на главную
На главную
 походы отчёты документы  в народ
Admin
 

ДСО «ТРУД»

СЕВЕРНАЯ ЗЕМЛЯ

ОТЧЁТ

о лыжной туристской экспедиции пятой категории сложности

Маршрутная книжка № 44/71.
Руководитель группы:
Группа № 1 - Васильев В.Л.
Группа № 2 - Колюбакин С.А.
Группа № 3 - Гладкобородов Р.А.
Ленинград.

Оглавление

  1. Предисловие..
  2. Геогафический обзор района.
  3. Состав экспедиции.
  4. Подготовка экспедиции.
  5. Организация на маршрутах.
  6. Обеспечение безопасности.
  7. Подъезды.
  8. Графики движения групп и описание их маршрутов.
  9. Радиосвязь в экспедиции.
  10. Метеоусловия на маршрутах.
  11. Питание на маршрутах.
  12. Снаряжение экспедиции.
  13. Смета экспедиции.
  14. Заключение.
  15. Использованая литература.
  16. Фотоотчёт.

1. Предисловие.

"На старых картах и глобусах слова "неизвестная земля" исчезли под подписями сведующих людей: человек двадцатого века знает свою планету.
Но одну тайну земля стыдливо скрывает от человеческого взора вплоть до нашего столетия - Северный и Южный полюсы, две почти несуществующие почти невещественные точки, два конца оси, вокруг которой она вращается тысячелетиями, она сохранила не тронутыми...
Ледяными громадами прикрыла она эту последнюю тайну... Мороз и вихри властно заграждают вход, ужас и смертельная опасность отгоняют смельчаков. Лишь солнцу дано окидывать беглым взором эту твердыню, человеку сие не дозволено. Десятки лет одна экспедиция сменяет другую".

Стефан Цвейг.

 

В этом отрывке из новеллы вряд ли есть большое преувеличение. Правда Северная Земля это еще не Северный полюс, но она находится в непосредственной близости к нему и какого бы уровня не достигла техника в наше время, Арктика остается не менее суровой, чем во времена ее первых открывателей и исследователей.

Вздыбленные льды, мощные заструги, ровные снежные поля до самого горизонта, черные скалы нунатаков, голубой лёд ледников, освещенных незаходящим солнцем, резкие крики чаек, медвежьи следы, разноцветие облаков и снега, а иногда штормовые ветры, морозы, плотные туманы, отсутствие всякого жилья на громадных пространствах - вот, что ждет человека в Арктике.

Особый интерес приобретают походы в Арктике в смысле спортивности. Здесь, как нигде необходима техника бега на лыжах, нет отупляющего топтания лыжни, а хороший логичный маршрут получается не менее 500 км. И так, бег на длинную дистанцию с полным самообеспечением, без малейшей надежды кого-либо встретить на пути и часто в условиях самой мерзостной погоды. Походы в Арктике являются высшей формой спортивных лыжных путешествий.

К настоящему времени накоплен большой опыт проведения походов в горно-таежных районах страны. Очень мал опыт проведения походов по Крайнему Северу и он совершенно отсутствует для походов в Высокой Арктике.

Наши последние отчеты (Таймыр и настоящий отчет) предполагают его восполнить.

Нельзя сказать, что полярный туризм в нашей стране еще делает первые шага, скорее в настоящее время мы уже достигли определенных высот и в организации и в оснащении походов в Высокой Арктике.

По сравнению с походами 50-х годов (Пай-Xой, Байдарацкая губа) мы выработали совершенно иное снаряжение и тактику, этому способствовали достижения промышленности, наш опыт туристов и инженеров. Полярный туризм, как никакой другой вид требует введения новшеств и различных совершенствований. Но число туристов-полярников очень мало.

Путешествуя в Арктике, туристам приходится ночевать в совершенно безлесной местности, в не отапливаемой палатке или снежных хижинах (пещерах). Низкие температуры в совокупности с сильными (иногда штормовыми) ветрами в значительной степени осложняют поход. Тяжелые климатические условия отражаются на психологическом состоянии участников. Немалую сложность представляет собой ориентирование в Арктике (туманы, рефракция, слабые формы рельефа, снежные заносы).

Все это говорит о том, что в Арктику должны идти хорошо подготовленные, слаженные группы, ясно представляющие себе тяжёлые условия похода. Только опыт и хорошее снаряжение приведут к успеху. Ярким примером этому является успех наших ленинградских групп в сравнении с остальными четырьмя группами путешествовавшими по Северной Земле в этом году.

Походы в Арктике имеют большое военно-прикладное значение. Умение преодолевать значительные расстояния в составе малочисленной группы, в сложных метеоусловиях, на протяжении многих дней неся весь запас продовольствия, топлива и снаряжения на себе, зачастую борясь со штормовыми ветрами, уметь быстро и надёжно организовать ночлег - имеет огромное значение в подготовке воинов, охраняющих наши рубежи в Арктике. Этим (вопросам уделяется большое внимание в армиях стран, территория (базы) которых находятся и примыкают к полярным областям.

В арктических походах мы применяем новое снаряжение, радиостанции. Заранее подготавливаем систему слежения.

Наши походы, по уровню подготовки и проведения близки к полярным экспедициям.

Радиосвязь применяется не только как средство обеспечения безопасности, но и как возможность проводить иселедования по распространению волн (в любительских диапазонах), с последующими рекомендациями. Проверяются радиостанции в самых жестких условиях и в настоящее время нашими конструкциями заинтересовались командиры частей СА, проходящие службу на крайнем Севере.

Успех нашей экспедиции имеет большое значение. Главное в том, что впервые в истории Советского туризма в столь высоких широтах побывала многочисленная группа, туристов, объединенная общей целью. Группы нашей экспедиции постоянно консультировались друг с другом по радио, разведывали маршруты. Это была экспедиция с чёткой взаимосвязью и взаимопомощью. Наш успех означает правильность нашей подготовки, нашей тактики, оптимальности нашего снаряжения. Не зря на протяжении многих лет мы тратили время, средства и нервы, сейчас в Ленинграде создана мощная группа туристов-полярников способная пройти в любом районе Арктики.

Основной целью экспедиции было долговременное пребывание в условиях Высокой Арктики. Необходимо было выяснить возможности групп на длинных маршрутах, хотелось пройти "заветную" 1000 км. Арктика - непочатый край всевозможных маршрутов и самые интересные из них - самые длинные. Экспедиция побывала на всех крупных островах архипелага, впервые туристы достигли самой северной точки Восточной Арктики - мыса Арктического (81°15 с.ш.):. Своими маршрутами мы хотим доказать правильность нашей тактики - тактики "легких" экспедиций. Легкий вес рюкзаков, отсутствие нарт, высокий средний километраж, полноценный отдых на маршруте способствовал нашему успеху.

Группы наши были разные по физической подготовке, по технике бега на лыжах, соответственно несколько разнилась и тактика на маршрутах. Одни предпочитали быстрый бег и длительный отдых, другие равномерно распределяли нагрузку, была опробована тактика хождения по 28 часов подряд. Часто метеоусловия диктовали свою тактику. Все различия между группами хорошо видны в графиках движения и описаниях маршрутов.

Северная Земля была выбрана нами не случайно. Нас привлекала своеобразная история открытия и исследования архипелага, малоизученность его. Маршрут по Северной Земле явился логическим завершением предыдущего похода по Таймыру, и немаловажно, что, несмотря на высокоширотное расположение архипелага, подъезды к нему относительно недороги.

Наши маршруты по Северной Земле мало чем отличались от заявленных. Группа № 1 увеличила свой маршрут из-за мало интересного пути по леднику Академии Наук и предпочла обогнуть о-в Комсомолец с востока. Этот путь был и безопасней, так как на пути была партия гидрографов. Группа № 2 и № 3 наоборот несколько уменьшили свои маршруты после консультаций с работниками базы гидрографов на мысе Ватутина. Все изменения носили характер корректировки, и они, пожалуй, были неизбежны при первопрохождении в этом сложном районе. Подобные изменения были возможными при четкой радиосвязи между группами, так как мы могли передавать свои соображения по пройденным и специально разведанным путям друг для друга.

Походом по Северной Земле закончился целый период нашего становления как туристов-полярников. Осуществилась наша большая мечта. Впереди ещё большая мечта, более высокие широты. Новые районы Советской Арктики ждут нас. Начинается новый период - подготовка к походу на полюс, ибо как сказал Свен Иильсетер "У нас в душе своего рода компасная стрелка, которая упрямо указывает на север".

2. Геогафический обзор района.

Границы.
Северная Земля расположена в центральном секторе Советской Арктики и является самым северным участком суши азиатского материка. Крайняя северная точка ее - мыс Арктический на о.Комсомолец (81°15 с.ш.). Отделяя друг от друга шельфовые моря Карское и Лаптевых, Северная Земля лежит в пределах материковой отмели. Северная Земля представляет собой один из крупных архипелагов Советской Арктики, в состав которого входят четыре больших и ряд малых островов общей площадью 36774 км. Четыре основных наиболее крупных острова - Пионер, Комсомолец, Октябрьской Революции и Большевик - разделены сравнительно глубокими проливами соединяющими Карское море и морем Лаптевых. Архипелаг простирается с юго-востока на северо-запад. Ближе всего к материку расположен о.Большевик; от п-ва Таймыр его отделяет пролив Вилькицкого. (78°с.ш.) шириной всего 60-90 км. К северо-западу от о.Большевик находится самый большой в архипелаге остров Октябрьской Революции. Их разделяет сравнительно неширокий (20 - 50 км) но глубокий пролив Шокальского. Далее к северу располагается о.Комсомолец отделенный от о.Октябрьской Революции проливом Красной Армии и от о-ва Пионер проливом Юный. Остальные о-ва архипелага по размерам значительно меньше перечисленных.

Освоение.
Первые упоминания о существовании (предположит.) Северной Земли встречаются в книге голландца Витсена изданной в Амстердаме в 1692 году. Он упоминает о какой-то местности Собачьей, находящейся в Сибири к востоку от Новой Земли "по ту сторону моря". Эта местность, из-за льдов труднодоступна "как зимой, так и летом" и расположена очень далеко, пишет Витсен.
Это предположение отчасти подтверждается картой другого голландца, долго жившего в Московии - Исаака Массы изданной в 1612 году под названием "Карта Северной России, страны самоедов и тунгусов". Сама карта с географической точки зрения очень плоха, особенно в ее западной части, но восток отражен гораздо вернее и наибольшее внимание привлекает большой остров, южный берег которого показан к северу от Енисея и Пясины. Возникает смелое предположение: не показана ли здесь Северная Земля - Собачья местность о которой писал Витсен?
Северная Земля долго скрывалась от взоров человека. Недавние находки установили,: что около 1618 года русские мореходы обогнули мыс Челюскина, сообщений о земле к северу от мыса не было. Далее, в 1742 году Челюскин достиг и определил широту мыса, который назван его именем, земли на севере он не видел. В 1762 году в своих трудах Ломоносов, изучая дрейф льдов у берегов Новой Земли (на основании многолетнего опыта плавания поморов в Карском море) предсказал, что "... за северным мысом Новой земли толь далече берег, сколько верст может в четверы сутки лед перегнан быть ветром и водою, думаю от трех до четырех сот верст..." Ломоносов предвосхитил высказывание П.А.Кропоткина по тому же поводу - о существовании Северной Земли.
После Великой Северной экспедиции у мыса Челюскина (1742г.) долгое время мореплавателей не было. Интерес к Северному Морскому пути появился вновь во второй половине 19 века. Только в 1878-1879 г.г. судно "Вега" экспедиции Норденшельда обогнуло мыс Челюскина, опять же не встретив никакой земли к северу от мыса. В 1893 году мыс Челюскина обогнул "Фрам" Нансена, в 1901 году шхуна "Заря" экспедиции Толля побывала у мыса Челюскина, а предполагаемой земли так и не открыли.
В 1913 году из Владивостока вышли ледокольные пароходы
"Таймыр" и "Вайгач", чтобы в третий раз попасть в глубинные районы полярного моря. Руководил экспедицией Б.А.Вилькицкий, Описывая восточные берега Таймыра, суда наткнулись на неизвестный остров названный Малым Таймыром. Продолжая плавание на север суда встретили много айсбергов говорящих о близости земли. 21 августа заметили гористую неведомую землю. 22 августа на вновь открытую землю была произведена высадка и поднят русский государственный флаг Северная Земля, наконец, открыта. Почему же многочисленные экспедиции не видели ее, хотя пролив между землей и материком в узком месте достигает всего 50 км? Все дело в тяжелых льдах и, как правило, очень плохой видимости.Пролив Вилькицкого и в настоящее время пользуется дурной славой, и часто суда проводятся Североземельскими проливами.     
Открытая е 1913 году Северная Земля была долгое время белым пятном, опять же из-за своей удаленности и труднодоступности. Только в 1930 году на острове Домашнем была высажена партия из четырех человек в составе: Ушаков, Урванцев, Ходов, Журавлев. За два года работы партия проделала титаническую работу, положив на карту весь огромный архипелаг. Начало исследования было положено. С развитием авиации и ее проникновения на Север, исследование архипелага значительно ускорилось. На Северной Земле побывали десятки различных экспедиций, построены постояннодействующие метеостанции.
В туристском отношении Северная Земля совершенно не освоена, только в 1970 году двое туристов норильской группы пересекли пролив Вилькицкого и побывали на о-ве Большевик. В этом году по архипелагу путешествовало семь туристских групп. Арктика стала привлекать туристов.

Геология.
Более характерной чертой природы Северной Земли является современное оледенение. Почти 48 процентов площади островов покрыто ледниками. Основными формами ледникового покрова являются купола и щиты. Наибольшие высоты непокрытой льдом суши приурочены к отдельным вершинам гор, выступающим в краевых зонах ледников в виде нунатаков в отметками не многим более 700 м. Однако самые высокие точки островов - это вершины отдельных ледниковых куполов, поднимающихся до 965 м.
Геологическая история и структуры Северной Земли весьма сложные и тесно связаны с историей развития и структурный прилегающей части материка. Геотектонические структуры архипелага, являющегося частью Таймыро-Североземельокой складчатой области, представляют собой продолжение складчатости п-ва Таймыр.
Характерной чертой геологического строения островов Северной Земли является последовательная смена отложений (с юго-востока на северо-запад) от древнейших докембрийскик к кембрийским, ордовикским, силурийским и девонским. Такое распределение отложений связано с особенностями формирования складчатых структур Северной Земли. Здесь развиты различные структуры, объединенные последовательностью их возникновения и влиянием друг на друга в процессе формирования складчатого фундамента. Архипелаг создан докембрийскими, каледонскими, герцинскими и отчасти мезокайнозойскими структурами, образующими сложную складчатую область.
Тектонические процессы, определившие современную конфигурацию североземельских островов и разделяющих их проливов, продолжают и в настоящее время оказывать влияние на формирование особенностей природы архипелага. Глубокий врез речных долин в сочетании с широким развитием выступающих в море речных дельт, песчано-галечниновых кос и пересыпей свидетельствует о продолжающимся поднятии архипелага. Современное поднятие на восточной стороне островов происходит быстрее, чем на западной. Однако на Фоне общего поднятия отдельные участки Северной Земли находятся в стадии опускания. Проявление новейших тектонических движений на Северной Земле связано с унаследованными структурами и главнейшими разломами мезо-кайнозойского времени.

Рельеф.
На Северной Земле выделяются три основных типа рельефа - плато, возвышенная и низменная равнины, которые на отдельных участках больших островов перекрыты ледниковыми щитами и куполами.
Плато, представляющее наиболее древнюю денудационную поверхность, развито в юго-восточной части архипелага. Оно занимает большую часть внутренней территории о.Большевик. На о.Октябрьской Революции открытая площадь плато сокращается, так как оно уходит под ледниковые покровы. На юго-востоке о.Комсомолец эта денудационная поверхность выклинивается и скрывается под ледником Академии Наук. Судя по абсолютным отметкам столообразных гор, плато на о.Большевик повышается с юга-юго-запада (от 200м) на север северо-восток (до 600 м). Такая же картина наблюдается и в восточной части о.Октябрьской Революции. В западной части этого острова плоские вершины, гор имеют отметки 200-350м. На крайнем юго-востоке о.Комсомолец из-под края ледника выступает куполообразная возвышенность высотой 300-400 м. Местами на плато поднимаются останцовые возвышенности высотой до 700-800 м.         
Плосковершинные и куполовидные горы ограничены крутыми склонами, обрывающимися в море или к низменным равнинам. Лишь на юге и юго-западе о.Большевик и во внутренних районах о.Октябрьской Революции они обрываются к возвышенным равнинам.
Плато расчленено далеко вдающимися в глубь островов фиордами, бухтами и троговыми долинами. По этим долинам в море спускаются выводные ледники. Между ними располагаются плосковерхие возвышенности - нунатаки с крутопадающими склонами. Основываясь на характере рельефа ледниковой поверхности, можно предположить, что скрытое под ледниками плато на островах Октябрьской Революции и Комсомолец расчленено сильнее, чем на о.Большевик. Крутые склоны плосковерхих и куполовидных гор расчленены висячими долинами, цирками, карами, эрозионными рытвинами и оврагами.
Возвышенная равнина, являющаяся второй по высоте гипсометрической поверхностью островов достигает, примерно, 200 м высоты. Она ограничена с тыла высокими крутыми склонами плато и переходит в пологонаклонные низменные равнины Возвышенная равнина занимает всю центральную часть о.Октябрьской Революции. На о.Большевик она протягивается не широкой полосой вдоль склонов плато. Поверхность возвышенной равнины покрыта суглинками с примесью щебенки или каменными россыпями коренных пород. Совершенно плоские водоразделы тянутся на многие километры и лишь на отдельны участках сменяются грядами - увалами, разделенными пологими ложбинами. Однообразное чередование ложбин с широкими грядами придает поверхности равнины слабую волнистость.
Низменная равнина - нижняя гипсометрическая поверхность Северной Земли - поднимается до 100-120 м). Пологонаклонная к морю, она встречается на всех островах и является преобладающим типом рельефа. На островах Пионер и Комсомолец эта равнина частично перекрыта ледниками. Малые острова обычно не поднимаются выше 30-40 метров.
Малые острова и низменные равнины больших островов сложены морскими четвертичными отложениями различной мощности. На побережье больших островов отмечаются уступы пяти морских террас высотой 80-120, 60-70,- 30-40, 15-20 и 5-10 м. Низкие террасы прослеживаются также и на малых островах. Ширина террас изменяется от нескольких сотен метров до 4-5 километров. Однако террасированность не везде хорошо выражена. Иногда пологонаклонная терраса постепенно понижаясь сливается с поверхностью лежащей ниже террасы.
Берега островов, как по конфигурации, так и по степени расчлененности довольно разнообразны. Наряду с сильно расчлененными берегами встречаются слабоизрезанные, сложенные скальными породами и материковыми льдами, а так же низменные отмелые и ровные берега с очень простыми очертаниями. Западные берега архипелага на участках, где к морю не подходят ледники, низменные сильнорасчлененные множеством заливов, бухт и лагун. Особенностью этих берегов являются прибрежно-аккумулятивные образования в виде островков, песчано-галечниковых кос и пересыпей, придающих им сложные очертания. Очертания восточного берега о.Октябрьской Революции и на значительном протяжении западного берега о.Большевик определены в своем направлении сбросами. Берега пролива Шокальского отличаются прямолинейными очертаниями, крутыми, подчас отвесными, высокими склонами, нередко обрывающимися непосредственно в море.
Для этих берегов, а так же, отчасти и для северо-восточного берега о.Большевик характерна расчленённость фиордами, замыкающимися троговыми долинами. Там, где края ледников достигают моря, развиты ледяные берега-барьеры.
На обширных свободных от ледникового, покрова участках островов Октябрьской Революции и Большевик ярко проявилась эррозия, выразившаяся в формировании густой речной сети. Несмотря на небольшие размеры речных долин, последние имеют довольно сложное строение.
Наиболее распространённый тип речных долин - ущелья со скалистыми и крутыми, нередко отвесными склонами. Глубина вреза таких долин обычно составляет от 20-30 до 40-50 м. Длина их большей частью не превышает 4-5 км. Некоторые долины имеют асимметричное строение: один склон высокий и обрывистый, другой более низкий и пологий Короткие и глубокие долины встречаются и на о.Пионере Обычно долины типа ущелий наблюдаются там, где реки текут под углом или вкрест простирания пород.
Вторым типом долин являются не глубокие ложбины стока зачаточные долины с плоским дном и пологими склонами. Эти ложбины шириной в несколько сотен метров и глубиной 3-5 м распространены на всех островах. К этому типу долин относятся и приледниковые ложбины у которых один склон образован краем ледника. Наряду с мелкими приледниковыми ложбинами, вдоль края ледников, перекрывающий расчлененный рельеф, отмечаются и глубоко разработанные долины.
К третьему типу долин относятся террасированные долины. Террасы прослеживаются лишь в наиболее крупных долинах островов Октябрьской Революции и Большевик, где направление течения рек обычно совпадает с простиранием пород.
Наряду с эррозионными формами рельефа на Северной Земле развиты также ледниковые. К ледниковым формам рельефа относят наземные и подводные троговые долины, гляционально-экзарационные котловины, цирки, кары и холмисто-моренные образования. Среди ледниковых холмисто-моренных аккумулятивных форм рельефа распространены гряды боковых, срединных и фронтально-напорных морен, особенно, вблизи активных выводных ледников. В краевой зоне ледниковых куполов и щитов с отложениями флювиогляционных потоков связано образование конических холмов.
Большую роль в формировании современного рельефа островов играет физическое выветривание, которое в местах обнажения скальных пород приводит к образованию каменных россыпей. Встречаются также эоловые формы рельефа в виде дефляционных останцов.
Для пустынно-арктического ландшафта островов характерными формами микрорельефа являются полигональные и структурные грунты. Формирование микрорельефа связано здесь (как и повсеместно в Арктике) с морозным растрескиванием грунтов зимой и усыханием их летом, (полигональные грунты) или с перемещением составных частей грунта с сортировкой неоднородного материала при неоднократном замерзании и оттаивании деятельного слоя (структурные грунты).

Климат.
Характерными чертами климата Северной Земли являются низкая средняя годовая температура воздуха (-13°-14°) сравнительно небольшое количество осадков (от 100-230 мм на уровне моря до 400-450 мм на вершинах некоторых куполов), выпадающих главным образом в твердом виде, холодное короткое лето и суровая продолжительная зима. Многообразные факторы (географическое положение, циркуляция атмосферы, ледовитые моря, ледники, близость материка) привносят в морской арктический климат Северной Земли черта континентальности .
Циклоны, обычно заполненные, проникающие в район Северной Земли в осенне-зимнее время со стороны Карского моря, связаны с развитием процессов западной и восточной форм атмосферной циркуляции. Антициклональный режим погоды, отмечающийся на Северной Земле главным образом в марте-апреле и летом, определяется воздействием барического максимума над Таймыром, гребней арктического антициклона или подвижных ядер и гребней высокого давления, перемещающихся с запада на Карское море.
В соответствии с распределением среднего давления в районе Северной Земли можно было бы ожидать преобладание зимой ветров южных направлений, летом - восточных, весной - юго-восточных и восточных, осенью - юго-восточных. Однако в действительности на островах, разделенных проливами, ветровой режим часто находится (как по направлению, так и по скоростям) под отчетливым влиянием местных условий рельефа и перепада высот. Например, в проливе Вилькицкого, в течение всего года преобладают ветры восточных и западных направлений.
Наиболее сильные ветры, отмечаемые в осенне-зимнее время, достигают 50-40м/сек. Летом максимальные скорости ветра на островах Домашнем и Малый Таймыр не превышают 20-23 м/сек. В расчлененных районах больших островов наблюдаются ветры типа фена, обусловленные орографическими особенностями местности. В прибрежных районах этих островов и в центре о.Октябрьской Революции отмечаются так же сильные ветры типа боры, дующие с возвышенностей и ледниковых куполов.
Для температурного режима Северной Земли существенно, что она расположена в той части Северного Ледовитого океана, в которую не имеют доступа теплые поверхностные морские течения. Морские льды, не исчезающие здесь в течение всего года, затрудняют теплообмен между гидросферой и атмосферой и снижают температуру поверхностного слоя морской воды. Ледники с их огромным запасом холода способствуют понижению летней температуры воздуха и являются причиной температурных инверсий. Циклоны с запада несколько повышают температуру воздуха зимой, годовая же амплитуда температуры составляет около 29°. Самым холодным месяцем является март.
Для архипелага характерна "безъядерная" зима, когда средние температуры зимних месяцев примерно одинаковы, что является следствием регулирующего влияния обширных акваторий. Низкие температуры воздуха в сочетании с сильными ветрами создают зимой очень суровые условия для жизни и деятельности человека. Абсолютный минимум температуры в районе бухты Солнечной (о.Большевик) - 49,7°, на о.Домашнем - 49,1°. В отличие от западных районов Карского моря, где среди зимы наблюдаются оттепели, зима на Северной Земле устойчива, и оттепели на архипелаге с ноября по март, как правило, отсутствуют.
Лето на островах холодное. Положительные средние температуры отмечаются лишь в июле и августе. На малых островах и побережье больших островов многолетняя температура воздуха самого теплого месяца (июля) изменяется в пределах 0,8 - 1,6°, в августе она не превышает 0,4°. Летняя температура понижается с юга на север. Наиболее теплый период на островах - вторая половина июля и первая половина августа.
Средняя температура воздуха на островах Седова:
январь - 25,9°;
февраль - 27°;
март - 27,8°;
апрель-21,4°;
май- 9,3°;
июнь - 1,2°;
июль 0,8°;
август 0,1°;
сентябрь - 2,7°;
октябрь - 9,7°;
ноябрь - 19,2°;
декабрь -24,4°;
годовая - 14,0°.      
Северная Земля по количеству туманов уступает более западным районам Карского моря, но и здесь число дней с туманами превышает 80 в год. Чаще всего туманы наблюдаются в открытом море, и по мере приближения к островам повторяемоси их заметно уменьшается. На малых островах и побережье больших островов вероятность туманов увеличивается по сравнению с их внутренними частями. Однако над ледниками, туманы отмечаются чаще, чем на свободной ото льда суше.
Значительна на Северной Земле и облачность. Средняя годовая облачность в отдельных районах архипелага изменяется мало и равна 7 баллам. Число ясных дней в году в среднем не превышает 50.
Осадков на Северной Земле выпадает меньше, чем в западных районах Советской Арктики. Среднее годовое количество осадков выпадающих вблизи уровня моря колеблется в разных районах от 100 до 230 мм. Осадки выпадают главным образом в твердом виде. Устойчивый снежный покров в среднем устанавливается в первой половине сентября, сходит он в конце июня - начале июля.
Вследствие сильных ветров и пересеченного рельефа снежный покров на островах залегает неравномерно. В начале холодного периода года рыхлый снег легко переносится ветром с водоразделов и откладывается у подножий склонов и в понижениях. 3 дальнейшем большая часть поверхности островов скрывается под снегом. Плотность и мощность снежного покрова постепенно увеличивается, максимум отмечается в первой половине мая. Высота снежного покрова к этому времени достигает 30-40 см, а плотность его возрастает до 0,39-0,40. В глубоких понижениях мощность снежного покрова монет местами достигать в отдельные годы нескольких метров. В горных районах на участках с благоприятными условиями аккумуляции (глубокие долины, подножия куполов и гор) снег, накапливаясь из года в год, со Бременем превращается в снежники и навеянные ледники.
В связи с сильными ветрами часто бывают метели. В среднем, по архипелагу число дней с метелями в году достигает 100.

Оледенение.
Ледниковый покров Северной Земли - один из наиболее крупных очагов современного оледенения Советской Арктики. По последним подсчетам, ледники занимают на этом архипелаге 17472 кв.км (47,6% его площади).
На островах насчитывается свыше 20 ледников покровного типа - ледниковых щитов и куполов различной величины с поперечником от нескольких километров до 9 0 км и площадью от нескольких квадратных километров до 5608 . По косвенным оценкам толщина различных ледников варьирует от 10-20 до 300-400 м. При средней мощности равной 200 м, объем фирново-ледяной толщи оценивается в 3500 кв.км, а масса в 3х10 в 12 ст. тонн.
Разобщенные щиты и купола - основные формы ледникового покрова Северной Земли почти сплошь покрывают отдельные участки плато и равнины.
Ледниковые щиты - сложные полиморфные образования. К ним относятся ледники Академии Наук, Русанова, Карпинского, Университетского и Ленинградского, Щиты по сравнению с куполами характеризуются большими абсолютными высотами и обширными площадями, на отдельных участках они полностью перекрывают сильно расчлененную поверхность плато. Разрывы сплошности ледниковой поверхности, как правило, ограничиваются периферией щитов, где из-под льда обнажаются либо узкая полоса плато, либо нунатаки. Для окраинных частей щитов, обращенных к морю, где подстилающий погребенный рельеф сильно расчленен, характерны выводные ледники. Эти ледники по подледниковым долинам и депрессиям спускаются в море и продуцируют айсберги (иногда они оканчиваются на суше). Щиты часто подходят к морю также в виде сплошной нерасчленённой кромки, образуя барьер с которого откалываются айсберги.
Ледниковые купала - простые мономорфные караваеобразные образования. Они представляет собой или самостоятельные ледниковые образования, или же являются составной частью щита. К отдельным куполам относятся ледники Шмидта, Арктический, Пионер, Дежнева, Альбанова и ряд других. Обычно они располагаются, на слаборасчлененной поверхности равнин и на платообразных участках. Местами кромки куполов обрываются в море, продуцируя айсберги.
Верхние части куполов и щитов имеют ровную поверхность. По мере удаления от центра к периферии уклон поверхности увеличивается.
Кроме куполов и выводных ледников на Северной Земле встречаются небольшие присклоновые (остаточные и навеянные), висячие и каровые ледники, а также шельфовый. Последний, как и выводные, связан с краевыми частями щитов и существует за счет притока льда из внутренних районов. Шельфовый ледник в фиорде Матусевича образован находящимися на плаву и слившимися веерообразными лопастями выводных ледников, спускающихся со склонов щитов Карпинского и Русанова.
В целом, отдельные купола Северной Земли, расположенные на равнинах и плато, характеризуются слабым движением льда. Значительной активностью отличаются выводные ледники щитов Академии Наук, Русанова, Карпинского и Университетского.
Учитывая особенности питания североземельских ледников маломощность фирновой толщи и неустойчивость фирнового питания, а также высокое положение границы питания, можно придти к выводу, что оледенение Северной Земли в настоящее время существует в неблагоприятных условиях и находится в стадии общего сокращения.

Реки и озера.
Несмотря на небольшие размеры рек, гидрографическая сеть Северной Земли довольно хорошо развита. Реки архипелага принадлежат к водосборным бассейнам Карского моря и моря Лаптевых. Густота районной сети относительно велика, что обусловлено расположением островов в зоне многолетней мерзлоты, где мерзлые рыхлые и особенно скальные породы обеспечивают почти полный поверхностный сток.
Некоторые особенности формирования и развития речной сети на отданных островах в основном связана с различиями геологического строения и рельефа, а так же с размещением ледников в условиях равнинной местности. Сравнительно густая речная сеть развита на островах Октябрьской Революции, Большевик и Комсомолец, где есть большие участки суши не занятые ледником.
Водораздельные границы наиболее четко выявляются на куполах, где они совпадают с ледоразделами. На равнинных участках водоразделы выражены менее четко.
На о.Большевик главный водораздел, смещенный к северу, проходит с востока на запад по леднику Ленинградскому. В юго-западной части острова прослеживается второй водораздел, простирающийся по леднику Кропоткина с северо-востока на юго-запад. С этих водоразделов берут начало все крупные реки острова. Большая часть рек течет параллельно простиранию пород, но некоторые из них - под углом или вврест их простирания.
В южной части о.Октябрьской Революции водораздел смещен к северо-востоку, а в северной части - к юго-западу. На севере о.Комсомолец реки, берущие начало с ледника Академии Наук, расходятся радиально. На о.Пионер главный водораздел идет вдоль северо-восточного берега, вследствие чего самыми длинными являются реки юго-западного направления.
Наиболее крупные водные потоки - это реки Ушакова (длинной 58 км) и Озерная (55 км) на о.Октябрьской Революции, Тора (54 км) и Лагерная (49 км) на о .Большевик, Многоструйная (36 км) на о.Комсомолец и Круглая (32 км) на о.Пионер. На других островах длина водных потоков обычно не превышает нескольких километров.
Для рек архипел ага характерен не выработанный продольный профиль. Реки имеют вид горных потоков и изобилуют перекатами; стремнины чередуются с плесами, встречаются пороги и небольшие водопады. В приустьевых участках многих крупных рек долины расширяются, берега становятся пологими, а сами реки, впадая в море, образуют дельты. С морской стороны дельт под водой прослеживаются отмели и косы.
Водность рек очень не равномерна. Поскольку твердые осадки накапливаются в течение 9-10 месяцев, то их таяние и сброс талых вод в реки происходит только в течение сравнительно короткого теплого периода года. Так формируется речной сток, который приходится на этот период.
По гидрологическому режиму все водные потоки Северной Земли можно подразделить на ледниковые и не ледниковые. Для ледниковых рек, питающихся преимущественно, талыми снежно-ледниковыми водами и в меньшей степени дождевыми осадками, характерно летнее половодье с подъемами и спадами, связанными с режимом таяния на ледниках, когда реки становятся мощными и полноводными артериями. Эти реки, текущие в глубоких долинах с мощным и снежными надувами и мелкими навеянными ледниками, остаются многоводными почти в течение всего теплого периода.
Реки вскрываются раньше всего в южной части архипелага и позже на о.Комсомолец. Вскрытие рек на о.Октябрьской Революции наблюдается в среднем в третьей декаде июня - первой декаде июля. В начале июня на побережье острова и несколько позже во внутренних его районах талая вода, скапливаясь в понижениях рельефа, пропитывает снежный покров. По этому, по мере насыщения снега; талые воды стекают в подснежные русла рек. В дальнейшем водные потоки, прорезая ледяные русла до коренного ложа, текут в снежно-ледяных берегах.
Не ледниковые ручьи и реки промерзают с прекращением стока (начало сентября). В реках со снежно-ледовым питанием Вода иногда сохраняется до конца сентября, когда температура воздуха понижается до - 10°, - 15°. Поздней осенью, когда на реках уже установился ледяной покров, нередко у края ледников наблюдается выход подледниковых и внутриледниковых вод. Зимой все реки промерзают до дна.
Значительное место в гидрографической сети Северной Земли занимают озера, наиболее крупные из которых располагаются на островах Октябрьской Революции, Большевик и Комсомолец. Общая площадь, занятая озерами достигает 233 км, что составляет меньше 1% площади островов.
Наиболее обширными и глубокими водоемами являются ледниковые подпрудные озера, образовавшиеся в результате перекрытия речных долин ледниками. Вследствие подпруживания речного стока на о.Октябрьской Революции возникла целая система подпрудных озер, состоящих из озер фьордового, острого и Ленточного. Эти. озера, лежащие у юго-западного края ледника Карпинского в месте слияния его с ледником. Университетским, занимают участки глубоких речных долин. Подпрудными являются и озера Растущее, Географов, Угловое.
Аналогично происхождение и озера Спартаковского на острове Большевик.
Для прибрежной полосы островов характерны многочисленные лагунные озера, типичные для участков побережий, испытывающих поднятия. Ванны этих озер образовались в результате отшнуровывания лагун пересыпями, косами и береговыми валами. Лагунные озера обычно имеют круглую или овальную форму.
На малых озерах лед растаивает полностью. На больших ледниковых озерах, которые вскрываются лишь во второй половине июля, лед сохраняется до появления нового ледяного покрова.

Растительность.
В составе флоры Северной Земли по последним данным отмечен 61 вид цветковых растений. Из отдельных семейств наиболее широко представлены крестоцветные, злаки и камнеломковые.
Флора Северной Земли во многом сходна с флорой п-ва Таймыр и отличается от нее лишь обедненностью видового состава. Количественное уменьшение видов растений на архипелаге по сравнению с северной частью п-ва связано с усилением по направлению к северу неблагоприятных климатических условий. Острова Большевик и Октябрьской Революции обладают почти тождественной флорой. Если в пределах западной прибрежной равнины и в долинах крупных рек о. Октябрьской Революции встречается хотя и разреженный, но занимающий значительное по площади участки растительной покров, то уже на о.Пионер и юго-западном побережье о.Комсомолец развиваются преимущественно лишь клочки мелкой дернины.
Обеднение флоры в северном направлении отчетливо проявляется уже в пределах суши, омываемой водами пролива Красной Армии. У восточного входа в пролив на островах Диабазовых и Мачтовом число цветковых растений уменьшается до 20-25 видов. На о.Пионер известно только восемь видов.
На плато и нунатаках островов Большевик, Октябрьской Революции и отчасти о.Комсомолец распространена горная мохово-лишайниковая и водорослево-лишайниковая растительность арктической пустыни.
В связи с изменением климатических условий с высотой, острова Большевик; Октябрьской Революции и Комсомолец характеризуются также вертикальной поясностью в распределении растительности, накладывающейся на широтную зональность.
В спектре поясности на Северной Земле выделяют пояс обеднённой арктической пустыни возвышенных равнин и пояс горной арктической пустыни плато и нунатаков. Границы растительных поясов понижаются с юга на север. В этом направлении в пределах отдельных поясов наблюдается иобеднение флористического состава растительного покрова.
Несмотря на скудную растительность, наиболее богатые ассоциации арктических пустынь, развитые на прибрежных равнинах и в долинах больших рек на о-вах Большевик и Октябрьской Революции, обеспечивают кормами не большое стадо диких северных оленей.

Животный мир.
В зоогеографическом отношении Северная Земля также тяготеет к п-ву Таймыр, отличаясь от последнего по составу фауны рядом особенностей, связанных с ее островным и более северным географическим положением.
Зимой на Северной Земле очень затруднено добывание растительных кормов, чем объясняется количественная и видовая бедность постоянно обитающих здесь наземных млекопитающих. К ним относятся четыре вида: копытный лемминг, песец, северный олень и белый медведь. Лемминги хорошо приспособились к суровым условиям и в отдельные благоприятные годы размножаются в большем количестве, что увеличивает и число песцов. Растительной пищи для оленей очень мало и стадо их насчитывает всего несколько сот голов. Из наземных млекопитающих, обитающих в прибрежной полосе островов, чаще всего встречается белый медведь, жизнь которого тесно связана с морем и с дрейфующими морскими льдами. Иногда белый медведь покидает прибрежную зону и уходит вглубь островов, где изредка можно встретить полярного волка.
Орнитофауна Северной Земли более богата. Однако по количеству видов птиц район уступает не только более южным арктическим островам, но и расположенной севернее Земле Франца-Иосифа. В орнитофауне Северной Земли насчитывается 24 вида (включая и залетные), из них половина гнездящихся. У чистиков, люриков, белых чаек, моевок, бургомистров, морянок жизнь связана с морем, у пуночек, белых сов, куликов, гаг, русей - с сушей. На Северной Земле насчитываются сотни тысяч птиц. В отличие от крайних северных островов архипелага, где встречаются главным образом перелетные негнездящиеся птицы, на высоких береговых скалистых обрывах южных островов отмечаются большие птичьи базары и массовые гнездовые колонии птиц.
Морские млекопитающие, населяющие воды, омывающие Северную Землю, представлены ластоногими и китообразными. Из отряда ластоногих встречаются морской заяц, гренландский тюлень и морж, из китообразных - белуха.
Ихтиофауна вод бедна. Из рыб наиболее характерна сайка широко распространенная в: арктических морях. С появлением больших косяков сайки к берегам подходит нерпа и морской заяц.
С наступлением сильных холодов жизнь на архипелаге замирает.

Населенность.
По административному делению Северная Земля относится к Таймырскому (Долгано-Ненецкому) национальному округу. Постоянное местное население на островах отсутствует. Здесь живут только немногочисленные, периодически сменяемые, работники полярных станций. Расположены эти станции на о-ве Большевик (мыс Песчаный и бухта Солнечная), на о-вах Седова, на Краснофлотских о-вах, на о-ве Октябрьской Революции (мыс Ватутина).
Связь с материком поддерживается морским транспортом и авиацией, а также по радио.

3. Состав экспедиции.

Группа №1

Ф.И.О.

Год рождения

Место работы, должность

Обязанности в группе

1.

Васильев В.Л.

1939

3-д "Северный Пресс" - ст .инженер

Руководитель, радист.

2.

Маркевич А.И.

1937

ГИПХ-ст.научный сотрудник

Фотограф

3.

Никоноров Р.А.

1935

ЛКБ -ведущий инженер

Кинооператор

4.

Анкудинов В.М.

1938

ЦКБ им.Кулакова - токарь

Завхоз

5.

Векшин А.С.

1940

3-д "Северный Пресси : - регулировщик

Медик/ казначей

6.

Пугачев С.Н.

1940

3-д "Северный Пресс" - слесарь

Ремонтник.

7.

Рындин В.П.

1940

Физико-технический ин-т, техник

Фотограф.

Группа №2

Ф.И.О.

Год рождения

Место работы, должность

Обязанности в группе

1.

Колюбакин С.А.

1940

НИИЗФА- инженер

Руководитель кинооператор

2.

Горохова Г.А.

1935

"Равенство"-инженер

Завхоз,радист

3.

Русский Н.Н.

1940

Л-ский облсовет по туризму

Медик

4.

Либбо Я.Р.

1943

3-д "Кризо"

Ремонтник

5.

Кирьяков В.А.

1940

НИИ "Земмаш"
- инженер

Фотограф

Группа №3

Ф.И.О.

Год рождения

Место работы, должность

Обязанности в группе

1.

Гладкобородов Р.Л.

1939

Ново-Адмиралтейский з-д - ст.инженер

Руководитель

2.

Алексеев Б.Н.

1940

ВНИИ ТВЧ

Ремонтник

3.

Донцов Э.П.

1932

"Северный з-д" инженер-технолог

Радист, медик

4.

Головенков А .В.

1941

ОXК - токарь

Завхоз

5.

Ходанович А.И.

1935

ЦНИИТС - нач-к техбюро

Кинооператор

4. Подготовка экспедиции.

После ряда горно-таежных походов по Северному и Приполярному Уралу мы принялись за изучение опыта полярных исследователей и туристов-полярников, чтобы начать свое знакомство с Крайним Севером. К этому времени Полярный Урал был уже "открыт" московскими группами. Освоение такого серьёзного района потребовало совершенно нового подхода главным образом к снаряжению. К 1965 году были сконструированы самые разнообразные палатки, проверялись различные виды топлива, строились снежные хижины. Но все виды палаток требовали строительства снежных стен, а изготовление хижины занимало много времени. Кроме этого не всегда можно найти нужный снег для строительства.
В 1965 году в поиски решений включилась и наша группа под руководством Никонорова Р.А. Мы прочувствовали недостатки нашего снаряжения, когда прошли весь Заполярный Урал. Весна в тот год была тяжелая, пуржливая и туманная. Наши штормкостюмы и палатка не гнулись, настолько они промерзли. Палатка была специальной формы, но ветер не держала, хлопала и полоскалась с такой силой, что гас примус, её часто заносило снегом, а частые откапывания грозили отморожением. Этот поход был для нас большой школой и поскольку было решено продолжать продвижение на север, сразу же начались поиски новых решений техиического характера. Все наши конструкции немедленно проверялись в полярных походах. В. 1966 году проводился поход по полуострову Канин Нос (рук.Гладкобородов). в 1967 году на Полярном Урале пролегли два маршрута (рук. Васильев и Никоноров). В 1968-69 гг. была проведена серия. походов по Полярному Уралу (рук. Колюбакин и Горохова). Перед группами ставились конкретные задачи техники и тактики путешествий в полярных областях. Уделялось большое внимание вопросам психологического характера, связанных с поведением человека в течение продолжительного времени в условиях низких температур, сильных ветров, отсутствия топлива и так далее.
Но самое главное внимание было обращено на снаряжению. Мы поставили перед собой задачу создать максимально легкое, удобное и надежное снаряжение, отвечающее иногда противоречивым требованиям и годное в любом районе Арктики. Мы обратились к синтетике. Капрон, полиэтилен, пенопласт - все было испытано. Нами проверялись и переделывались примуса, крепления, палки, штормкостюмы, палатки и рюкзаки шились своими руками. Снаряжение, проверялось и в полярных походах и на наших местных полигонах - Ладожском озере и Финском заливе. Созданный комплекс снаряжения необходимо было проверить в длительном походе. И в 1970 году группа под руководством Васильева пересекла Центральный и Северный Таймыр, пройдя свыше 600 км за 20 дней.
Мы разведали подходы к Северной Земле, уточнили метеоусловия, выяснили условия ходьбы по торошенному льду, выработали тактику ходьбы в условиях полярного дня. Снаряжение полностью себя оправдало и с небольшими переделками годилось для более суровых и длительных походов.
Мы не случайно так много пишем о подготовке снаряжения. С самых первых шагов человека в Арктике снаряжение - проблема номер один. Много экспедиций погибло из-за легкомысленного отношения к техническому оснащению. Мы считаем, что в столь суровых и необычных условиях единственно приемлема формула Амундсена; "Каждую мелочь - в королевский ранг".
С самого начала мы изучали опыт полярных путешествий Нансена, Амундсена, Стефанссона, Урванцева, как наиболее отвечающий нашим целям. Мы считаем, что на длинных маршрутах только скорость и мобильность могут привести к ощутимому успеху. В связи с этим после неоднократных проб мы смогли отказаться от нарт, без которых не обходится ни одна группа туристов-полярников. Немного забегая вперед можно сказать, что все технические трудности пути по фиорду Натусевича, проливу Вилькицкого и некоторым подобным местам с нартами пройти или не возможно или представляется очень сложным.
Во всех походах по Крайнему Северу мы отрабатывали рацион, по возможности уменьшая его, учились экономить
бензин и опередили даже Нансена (у него норма в сутки на человека была 125 г).
Большая работа проводилась по подготовке участников к будущим суровым условиям. Главное заключается в умении приспосабливаться к штормовым ветрам, морозам, пургам, но приспосабливаться активно, считать трудности неизбежностью на маршруте.
Несмотря на то, что очень многое было сделано раньше, подготовка к походу по Северной Земле была очень напряженной. Поход был задуман как экспедиция в составе трех групп что значительно повышало безопасность на маршрутах и удешевляло расходы. Организационные трудности, с которыми мы столкнулись, были очень большие. Речь шла не только о финансировании, но и об оружии, изготовлении радиостанции, лыжах, пуховых костюмах. Многое изготовляли, собственными силами, так как требования к экипировке мы поставили максимальные. К сожалению, ко всему прибавилось еще и недоверие некоторых организаций, к которым мы обращались за помощью, и это ставило нас в не завидное положение. Например, нам самим пришлось ехать в Нальчик за пуховым снаряжением; из Москвы пришло запрещение на оружие; только некоторые организации помогли нам деньгами. Всевозможные препятствия преследовали нас буквально до самого выхода на маршрут.
На первом этапе подготовки экспедиция представляла как бы одну группу с общим казначеем, завхозом и ответственными за подготовку общественного и личного снаряжения. Это было сделано для того, чтобы наиболее опытные люди возглавили ответственные участки подготовки. Такая система подготовки стала возможна, так как у всех групп одинаковое снаряжение, питание и т.д., в общем одна школа.
Мы консультировались в НИИГА, ААНИИ, Ленинградском Гидрографическом предприятии, уточняли маршруты и условия на пути. Было написано несколько писем в авиапорты по пути следования и в местные клубы ДОСААФ. Участники похода распределялись по группам по принципу привычки к тому или иному руководителю, так как все друг друга мы хорошо знали по совместным походам. Тренировки проводились по группам и только несколько раз состав экспедиции собирался вместе на тренировку с целью проверки личного снаряжения. Каждому участнику был выдан план-график где было указано, что ему надо делать и к какому сроку. Необходимо признать, что все очень добросовестно относились к своим обязанностям.
Тренировки проводились по дорогам, лыжне, льду Ладожского озера и Финского залива. Маршруты достигали 100 км (за 2 дня). Все было сделано, чтобы приблизить условия к реальным и как можно лучше использовать технику бега. На тренировках участники знакомились с новинками в общественном снаряжении, делились опытом в изготовлении личного снаряжения. В начале марта был организован очень напряженный поход по Ладоге с целью проверки некоторых новых участников. В результате двое отличных лыжников отказались от участия в походе, т.к. не вынесли спартанской жизни на льду. После этого похода группы были окончательно сформированы. Группа № 1 состояла из 7 человек, так как у нее был самый длинный маршрут до базы с продуктами и горючим и рюкзак было необходимо облегчить хотя бы за счет уменьшения веса общественного снаряжения. Группы №2 и № 3 состояли из 5 человек, брать не проверенных и плохоподготовленных людей было бы большим риском К началу апреля все участники экспедиции были полностью экипированы и готовы к маршрутам. 12 апреля в Диксон улетела первая партия в составе руководителя экспедиции Васильева и участников Пугачева и Русского с целью подготовки дальнейшего следования на о-в Средний и для подготовки жилья для остальных членов экспедиции. За два дня пребывания в Диксоне эта группа связалась с радистами, опробовала радиоаппаратуру и подготовила все для приема всех остальных. Такую практику мы применяем второй раз (первый раз - ранний прилет в Хатангу в Таймырском походе) и считаем ее правильной, т.к. это высвобождает время у основной массы участников для лучшей подготовки в случае ожидания самолета, или быстрый отлет всей группы к месту начала маршрута.

5. Организация на маршрутах.

Во всех группах тактика продвижения по маршрутам была одинаковой за исключением мелких несущественных различий. Движение в первые дни осуществилось по системе 30 мин. - ходьба, 5-7 мин - отдых. Это объяснялось тяжелыми рюкзаками; встречным ветром и недостаточной спортивной формой. Постепенно мы втягивались в режим движения и переходы стали нормальными, по 50 мин. Отдыхали 7-10 минут в зависимости от погоды. Количество переходов зависело в основном от погодных условий, так как двигаться навстречу сильному ветру долгое время трудно, а движение в тумане в некоторых местах - опасно. Поэтому нагрузка по дням распределяется крайне не равномерно, в хорошие ясные погоды мы стремились пройти как можно больше и двигались иногда до 28 часов подряд. На сон мы старались отводить 8 часов, но это часто не получалось, поскольку некоторые сложные участки пути отнимали много времени, а пройти их нужно было обязательно. Основным принципом движения, особенно со второй трети маршрута, был принцип следования за хорошей погодой. Это означало длинные ходовые дни. Такая система полностью оправдывается в Арктике, где обязательно будет пурга и, следовательно, возможность отдохнуть и починить снаряжение. Безусловно, приходилось ходить и в плохую погоду, это не было исключением из правил, но длительная ходьба в тумане утомляет очень быстро и такое движение мы применяли в основном в конце похода (появилось чувство местности). Поход отличался перестройкой ходьбы во времени суток. Мы старались ходить ночью, а спать днем. Такая система в Арктике себя оправдывает: днем теплее спать, ночью легче идти и можно снять надоевшие очки. Палатки поэтому хорошо иметь темных цветов. Даже низкое и холодное полярное солнце ощутимо нагревает стенки. Разумеется, мы не могли точно придерживаться графика работы ночью и отдыха днем, в конечном итоге погода диктовала нам график. В результате мы двигались неравномерно, иногда скачкообразное. Эта особенность арктических походов требует от участников хорошей физической и, пожалуй, главное - психологической подготовки.
Питание на маршрутах было горячее, трехразовое, а иногда и многоразовое. Перед выходом варился густой суп, чай или кофе. В конце ходового дня - молочная каша и чай. Дежурный вставал раньше группы на час и к подъему группы заканчивал варку. Всего на приготовление завтрака уходило полтора часа при использовании одного примуса. С двумя примусами дело шло еще быстрее. Сборы производились в палатке и занимали порядка двух часов. При хорошей погоде палатка снималась и собираться могли все одновременно, а не по очереди, как в первом случае. Варку пищи вечером производил все время один человек - завхоз, утром он не дежурил. Такая система существует у нас давно и мы к ней привыкли.
Следует особо отметить организацию обедов. Подобную практику мы применяем не в первый раз, и она нам кажется предпочтительней общепринятой (особенно в Арктике). В случае нормального ходового дня через пять переходов мы втыкали в снег лыжи, набрасывали на них палатку (без установки каркаса) раскрепляли ее палками, присыпали снегом и в ней варили чай или молоко. На перекус выдавалась колбаса, бекон или шпиг с галетами, сахар, шоколад. Перекус был горячим и занимал порядка двух часов. Группа сидела в тепле и получала полноценный отдых. Во время длинных ходовых дней такие перекусы устраивались через четыре перехода, на одном из таких перекусов варился суп с мясом. Такая тактика позволяла нам держать все время постоянный темп ходьбы и более точно рассчитывать свои силы, что было особенно важно при длинных ходовых днях. Получая полноценный отдых и горячий обед мы не мерзли ни к концу дня, ни к концу похода, таким образом холодовой усталости, о которой так много говорилось в свое время, для нас не существовало.
В полярном походе важными вопросами являются ремонт и сушка снаряжения. Мы считаем, что снаряжение должно быть рассчитано с таким запасом, чтобы оно не требовало ремонта (за исключением лыж), а проблема сушки во многом зависит, из какого материала сшито снаряжение. Безусловно, нижнее белье, свитера и рейтузы были влажными, но в условиях Арктики полезно вспомнить Нансена и обойтись своими средствами. Великий норвежец говорил: "Наши слабые тела были единственным источником тепла". Иногда мы могли воспользоваться солнцем и вывесить на лыжных палках спальные мешки. При больших морозах и длительных маршрутах это нужно делать периодически. Следует отказаться от практики некоторых групп, пропагандирующих сушку вымораживанием, особенно лыжных ботинок. Процесс этот долгий и после него снаряжение должно быть в тепле. Метод годится для палаток с печками.
Следует особо отметить роль направляющего в Арктике. Казалось бы все просто, лыжню топтать не надо иди себе да иди. На самом деле очень трудно успевать смотреть на ориентиры и под ноги, оглядываться назад и держать заданный темп. Даже в солнечную погоду, когда есть тени, ноги часто работают сами по себе, скользя по мелким льдышкам и застругам. В пасмурную погоду, а тем более в туман, часто ловишь себя на ощущении какого-то подъема или спуска, хотя это всего пологий обтаявший торос высотой 20 см. Глаза и в очках и без очков очень быстро устают, хотя ночью легче, так как тени (если они есть) длиннее и препятствия лучше различимы. Поэтому направляющий менялся довольно часто, на сложных участках через 30 и менее минут. (Понятие "сложный участок" включает и погоду).
Обязанности в группах были закреплены постоянно и каждый нёс тот инструмент, каким работал, естественно, отвечая за его исправность. Делали все одно дело - устанавливали палатку и старались установить её как можно быстрее, особенно если подстегивала пурга. Естественно, здесь наметилась некоторая специализация. Один размечал площадку и определял места вкапывание лыж, другой пилил канаву для палатки и заготовлял снег или лед для пищи, третий устанавливал лыжи и все вместе вешали каркас. После установки палатки завхоз забирался туда с примусом и принимался за варку пищи. Остальные в это время забрасывали снегом низ палатки, затаптывали отверстия снегом. После этого устанавливалась антенна и участники начинали по очереди укладываться. Занимало это до часа времени, в зависимости от погоды. При солнце и безветрии все двигались медленно, зато в пургу палатка ставилась за 12-15 минут, хотя сразу же улечься мы спешили только при сильной усталости. В палатке мы укладывались следующим образом: сначала снег покрывался кусками полиэтилена (кроме возможно большего пространства у входа палатки), потом вплотную стлались пенопластовые коврики и сверху спальные мешки. В голову и по бокам палатки складывались продукты, под ноги - бахилы рюкзаки.
Большую сложность в полярном походе представляет собой пар, образующийся при варке пищи, его количество в общем парообразовании в палатке преобладает, поэтому борьба с ним первоочередна. Мы стараемся уменьшить его количество следующим образом. Во-первых, освобождаем больше пространства чистого снега и во-вторых во время кипения пищи и первое время после готовности её держим кастрюлю и чайник у открытого входа палатки. Дежурный, перед тем как готовить пищу, протирает палатку тряпкой, чтобы снять изморозь. Кроме этого, ночной режим ходьбы и соответственно приготовление пищи в более теплое время суток также уменьшает количество пара и изморози. В результате в палатке суше.
Хотелось бы отметить небольшой штрих психологического характера. В каждый поход по северу мы берем какую-нибудь книгу о жарких странах, об охоте на экзотических зверей или что-нибудь подобное. Читали мы на обеденных привалах, по вечерам. Это как-то отвлекало от суровых условий за стенками палатки, и подготовляло к очередной пурге.

6. Обеспечение безопасности.

Безопасность на маршруте в любом походе зависит от подбора и опыта группы, от выбора рационального питания, от качества и номенклатуры общественного и личного снаряжения, времени путешествия и знания района. В полярном походе эти положения приобретают гораздо большую остроту в связи с большей опасностью путешествий в Арктике.
В нашем случае, когда в высокие широты отправлялась целая экспедиция, встал вопрос о наилучшей организации, о взаимосвязи и взаимопомощи групп, входящих в экспедицию.
О подготовке снаряжения и групп мы указывали в предыдущих главах. Хотелось бы отметить необходимость высокого индивидуального опыта каждого участника похода. Дело в том, что группа может совершенно внезапно оказаться в самых тяжелых условиях и здесь уже будет не до советов и указаний более опытных товарищей. Каждый должен быстро среагировать и знать что ему делать. К таким моментам можно отнести нападение медведя на палатку, провал в трещину, пурга большой силы. Из этих опасностей, пожалуй, сильнее всего действует на психику пурга. Известны частые случаи помутнения сознания в таких условиях и у альпинистов и у полярников. Например, описание одного из зимовщиков полярной станции на Земле Франца-Иосифа: "Мы находились уже в каком-то полубредовом состоянии. Появилось безразличие ко всему, в том числе и к собственной судьбе, Одолевала усталость". Достаточно случаев когда люди гибли находясь в нескольких сотнях метров от жилья". Турист находится в сотнях километров от жилья и надеяться только может на тонкую палатку и свои силы, поэтому главное в пургу сохранить жизнеспособность. Уметь помочь товарищу, защитить себя от всевозможных губительных факторов может только опытный человек, бывший в подобных ситуациях. Поэтому индивидуальный опыт в Арктике нужен так же, как и в горах.
Большую роль в организации безопасности мы отводили радиосвязи между группами и с материком, мы хотели установить на о.Среднем радиостанцию для слежения за нами с дальнейшей передачей сведений в ленинградскую КСС. К сожалению, из-за недостатка средств эта базовая станция не была установлена, но радиосвязь между группами была действенной. В случае необходимости мы всегда могли скорректировать маршруты, организовать помощь. Посредством радиосвязи мы могли сообщать результаты разведок друг для друга, всегда знали, где находится та или иная группа, да и просто - приятно услышать утром голоса друзей. Для передачи сведений на материк у нас был маленький аварийный передатчик. О применяемых радиостанциях подробно мы расскажем в соответствующей главе отчета.
Графики движения были составлены таким образом, чтобы группы проходили полярные станции в одно время. Это давало нам дополнительный канал связи. Этим мы воспользовались, когда участника группы № 2 (рук.Колюбакин) Русского Н.Н. необходимо было снять с маршрута и вывезти на большую земли из-за начавшихся у него судорог обеих ног (это было вызвано большими физическими нагрузками и холодом). Самолет мог вылететь с мыса Ватутина, где в это время нахдилась группа №1. На замену заболевшему вылетел Никоно ров и группа Колюбакина, находившаяся на полярной станции "Краснофлотская", смогла продолжать маршрут. В противном случае группу пришлось бы снимать, т.к. в четвером продолжать маршрут было бы опасно. Группа № 3 (рук.Гладкобородов) в это время находилась на полярной станции "Песчаный" и следила за событиями.
При разработке маршрутов мы учитывали и возможные осложнения, поэтому были разработаны и запасные варианты, ведущие по кратчайшим путям или на полярные станции или к партиям гидрографов, работавшим в нескольких местах архипелага.
Вообще говоря, развитая сеть полярных станций в Советской Арктике, дает возможность совершать относительно безопасные походы большой протяженностью.
В этой главе мы хотим поставить вопрос о недопустимости появления в Арктике групп с плохо подготовленным, непроверенным снаряжением, групп, очевидно, плохо представляющих себе условия района, куда они идут. Освоение новых районов и влечет за собой жертвы только потому, что мал начальный опыт. В прошлом году на Таймыре, на простом маршруте, самолет снимал группу туристов, оказавшихся без продуктов и заболевших! На Северной Земле из семи групп маршруты полностью прошли только четыре. Это по количеству групп, а если считать по городам, то из пяти городов только два - Ленинград и Норильск оказались на высоте.
Симптомы тревожные. Арктика взяла уже много жертв, не хватало, чтобы еще и туристы гибли в ней. Мы понимаем, что по проекту похода впечатление о группе создать трудно.
Может быть, нужен какой-то центр по проверке групп перед маршрутами? Или контрольно-спасательная служба при центральном Совете могла бы проверять туристов перед выходом? Пока есть две отправные точки - это Хатанга и Диксон, этих пунктов не минуют группы. У Ленинградской КСС накоплен большой опыт, в том числе и по проверке туристов-полярников, и она могла бы оказать существенную помощь в безаварийности будущих походов.

7. Подъезды.

Все маршруты по Северной Земле начинаются с "ворот" Арктики - города Диксона. Через Диксон идут все высокоширотные воздушные перевозки, на лед Енисейского залива садятся даже АН-12. Из Ленинграда до Диксона добираться не очень удобно - с двумя пересадками. Из Ленинграда в Архангельск ежедневно летает из Архангельска в Амдерму - АН-24. Рейсы не стыкуются, и в Архангельске приходится ночевать. В гостинице места есть только для пассажиров с детьми, но в нескольких сотнях метров по шоссе в город есть великолепная гостиница для воинов-спортсменов, так называемая КЭЧ гарнизона. Весной она, как правило, пустует и пускают туда с охотой (при предъявлении паспортов и командировок). В Амдерме кончается железная регулярность рейсов аэрофлота. Рейсы Амдерма-Диксон (ИЛ-14) меняются, видимо, каждую неделю, но самолеты по этой линии ходят очень часто и диспетчеры с удовольствием сажают желающих попасть в Диксон на любые попутные самолеты. Самолет в Диксон прибывает поздно и в результате оказывается, что дорога заняла два дня (в случае хорошей погоды). В Диксоне два места, где можно остановиться группе туристов: авиагостиница и общежитие радио-метеоцентра. Авиагостиница предпочтительнее, так как можно часто навещать начальника авиапорта, его зама, секретаря парткома, находящихся в этом же здании, с целью дальнейшего продвижения по воздушным линиям, но уже оплатив спецрейс. Правда, общение с руководством авиапорта омрачает тот факт, что в гостинице надо платить, а в общежитие начальство РМЦ любезно пускает бесплатно. За три посещения Диксона мы уоловили закономерность: в середине апреля много народа в общежитии и пустует гостиница, в начале июня картина меняется. Из Диксона можно попасть практически в любую точку этого сектора Арктики (по стоимости спецрейса). Попутные рейсы наиболее часто возможны на мыс Челюскина и на остров Средний, но ждать при этом бывает надо долго, до двух недель. Стоимость билетов 30 рублей.
Наша многочисленная компания могла рассчитывать только на спецрейс, о чем была договоренность (письменная) с начальником авиапорта тов. Филимоновым. К нашему удивлению никаких трений с самолетом не было и 18 апреля мы улетели на остров Средний. Весь состав экспедиции собрался в Диксоне 16 апреля, два дня были необходимы для закупки продуктов, проверки радиосвязи и прочих мелочей Диксон состоит из двух частей - остров Диксон, где расположен авиапорт с его службами и метеоцентр, и город Диксон, расположенный на берегу Енисейского залива, там находится морской порт и все городское начальство. Наши участники выбрали время и сходили в город, ознакомились с его достопримечательностями. Подробно о городе рассказано в описаниях маршрутов.
Через 2,5 часа лета, мы стояли рядом с Северной Землей, совсем близко от того места, где сорок дет назад высадился наш земляк Н.Н.Урванцев, чтобы положить на карту землю, которая тогда не имела конфигурации. Остров Средний - один из крупных островов архипелага Седова. На острове расположен аэродрома Он хорошо оснащен и является промежуточным звеном в заброски и снабжении высоко широтных экспедиций "Северный полюс" и "Север". Глубины у острова позволяют в период навигации подходить крупным кораблям.
Здесь, на острове Среднем, пути групп экспедиции раз делились. Группа№ 1 на вездеходе отправилась на остров Голомянный, на полярную станцию, к начальной точке своего маршрута. Группы № 2 и № 3 остались ждать самолета на мысе Ватутина, который находится в 60 километрах от острова Среднего, там находится база Ленинградского Гидрографического предприятия. Мыс Ватутина - это уже мыс острова Октябрьской Революции.
Итак, начинать маршруты по Северной Земле можно с любой полярной станции, вопрос лишь в том откуда дороже и откуда дешевле. Второй вопрос - откуда легче выбраться.
За двухразовое посещение этих районов мы поняли, что всем полярным станциям следует предпочесть только две точки - это остров Средний и мыс Челюскин. На остальных точках надо надеяться только на везение. При ограниченности времени эти точки отпадают.

8. Графики движения групп и описание их маршрутов.

Прежде чем приводить графики движения, хотелось бы заострить внимание на одном немаловажном вопросе - учёте километража естественных препятствий в полярном походе. Вопрос этот серьёзный. В Арктике нет глубокого и рыхлого снега, не высоки и менее сложны перевалы, там отсутствуют основные сложности горно-таёжного похода, обычно принимаемые за критерии. А тем не менее, полярный поход гораздо сложнее и опаснее. Не так легко бежать по застругам, переваливать торосы, скользить по голому льду даже в ясный день; в тумане и по ровному месту приходится идти на ощупь. Часто могут встретиться участки голых камней, небольшие трещины, полыньи, на ледниках надо опасаться трещин. Бывают крутые подъемы и спуски, попадаются идеальные, поля, гладкие, с легкой изморозью, по которой особенно хорошо катят лыжи. Несмотря на все перечисленные и не перечисленные трудности в наших графиках приведен довольно высокий километраж. Он выше, чем в горнотаёжном походе, но не значит же это, что в Арктике легче! Все возможные препятствия здесь чередуются повторяются иногда десятки раз в день. На это разнообразие еще частенько накладывается мерзостная погода, иногда путающая все карты. Как считать естественные препятствия, нужно ли их считать? В постановлении ЦС по туризму сказано, что путь выше границы леса или севернее её считать естественными препятствиями. С этим утверждением можно согласиться лишь при большой длительности маршрутов (порядка 500-600 км) и большой удаленности от населенных пунктов. Или может быть как-то учитывать метеоусловия, коль скоро они оказывают большое влияние на скорость и вообще на возможность движения?
В наших конкретных маршрутах естественных препятствий набрано с избытком (как бы их не считать) и этот пункт в графиках движения не приведен.

График движения группы №1

День пути

Дата

Участок пути

КМ

ЧХВ

Характер пути

Метеоусловия

1

20 апреля

м.Крупской - бухта Лунная

26

5.50

Берег острова, жесткие заструги, лед бухты, торосы, галечники на мысах

Ночью ветер до 15м/сек ССВ тем. -19°, днем ветер 6м/сек. тем.-21°, солнце

2

21 апреля

бухта Лунная - м.Будённого

22

4.40

Торосы, заструги, галечник, подъемы, спуски с увалов, дедяная корка на снегу.

Тем.-19°, солнце, ветер 3м/сек. усиливается до 15м/с ССВ. Вечером тем. 3°, ветер 17м/с ССВ.

3

22 апреля

м.Будённого -о.Поворотный

16

3.40

Некрутой спуск, заструги, волнистая поверхность пролива.

Утром тем.-18°, ветер 12 м/сек. В. потом тем.-22° ветер 5 м/сек.

4

23 апреля

о.Поворотный - бухта Клин

35

6.30

Небольшие заструги, подъем на язык ледника, трещины, подъем на водораздел, россыпи камней, крупные заструги, небольшой спуск

Солнце,безветрие, тем. -20°, вечером -23°.

5

24 апреля

бухта Клин - залив Журавлева

37

7

Спуск в бухту, заструги, подъем на выводной ледник, высокие, очень жесткие заструги, иногда ледяные, пологий спуск, голый вспученный морской лед

Темп.-З0°, солнце, безветрие, ночью тем. -25°

6

25 апреля

залив Журавлева – бухта Скрытая

28

5

Голый бугристый морской лед, относительно ровные пространства, высокие заструги

Темп. -24°, безветрие солнце.

7

26 апреля

бухта Скрытая - р.Посадочная

28

5

Подъем на плато каменные россыпи, лед, снега мало, перевалы через каньонообразные долины рек, заструги.

Темп. -24°, безветрие солнце.

8

27 апреля

р.Посадочная

 

 

Вынужденная днёвка

Пурга. Тем.-18°, ветер до 20м/сек. СВ. Пурга продолжалась сутки.

9, 10

28, 29 апреля

р .Посадочная - мыс Арктический

65

10.30

Каменистое плато, дельта реки, заструги, присыпанные свежим снегом, морская поверхность иногда ровная, иногда с небольшими застругами, у ледника крупные заструги, надувы и торосы, на леднике - высокие заструги.

Тем. -12°, ветер до 5м/сек. видимость плохая, дымка. Появляется солнце, ветер усиливается до 8м/сек (боковой) потом до 17м/сек. В. Метет сильно, солнце еле видно.

11

30 апреля

мыс Арктический - устье р.Полевая

32

5

Чистый ледник, небольшие заструги на морском льду.

Тем.-22° ветер до 15 м/сек. СЗ, потом стихает до 5 м/сек. солнце.

12

1 мая

р.Полевая - восточное Побережье ост­рова

37

6

Галечники, земля и песок на льду, торосы, заструги, пересечение многочисленных заливчиков.

Тем.-12°, ветер до 10м/сек.Ю. метель.

13

2 мая

восточное побережье острова -мыс Розы Люксембург.

39

6.30

Торосы, заструги, галечники, глинистые участки, наледи, пересечение долин речек.

Тем.-18° ветер порывами до 7м/с. Ю. снегопад к концу срока - солнце

14

3 мая

м.Розы Люксембург -о.Чистиков.

36

5.30

Торосы, высокие снежные надувы, потом ровные поля.

Тем.-7°, солнце, безветрие.

15

4 мая

0 Листиков -о.Волосовича

42

6.40

Ровный морской лед, потом заструги под снегом, редкие гряды торосов.

Тем.-11°, солнце, потом дымка ветра нет, к концу срока ветер до 2м/сек.

16

5 мая

о.Волосовича - Нунатак 512 м

41

7.30

Вспученный лед фиорда, полыньи, ледяные валы ледника, айсберги,- склон ледники, чистый лед.

Тем.-12°; ветер В. до 8м/сек. видимость очень плохая, туман, иногда солнце.

17

6 мая

Нунатак 512м - бухта Красная

32

6

Пересечение ледопада, бугристый ледник, валы ледника, крутой спуск по языку, трещины, голый лед бухты, снег покрытый лессом, галечники.

Тем.-14°,ветер В. до 3м/сек. пасмурно, иногда солнце.

18

7 мая

бухта Красная - ледник Малютка

40

9

Подъем на каменистое плато, спуск в глубокий каньон, каменные россыпи на днище, наледи, замерзший водопад, малоснежные гряды

Тем.-13°, ветер до 4м/сек. перемена направлений, солнце; иногда снегопад.

19

8 мая

ледник Малютка - мыс Ватутина

53

8.30

Пересечение моренных валов ледника, камни, спуск в долину реки, русло, бесснежные борта долины, каменистое плато, заструги на морском льду.

Тем.-11°, вететр до 8 м/сек. С. поземка, пасмурно, потом солнце.

20, 21

9,10 мая

мыс Ватутина

 

 

Дневка

Тем.-12°. ветер 3 м/сек, потом безветрие. Солнце.

22

11 мая

мыс. Ватутина - ледник Вавилова

48

9.30

Заструги на льду, обширное галечниковое поле; подъем на ледник, б угры, иногда голый лед; трещины под снегом, пологие гряды, снега много.

Тем.-18°, ветер до 2м/сек. В. потом безветрие, солнце.

23

12 мая

ледник Вавилова - р.Стройная

34

6.40

Ледяные гряды; покрытые свежим снегом, пологий спуск долина реки

Тем.-18°,ветер до 3 м/сек. плотный туман, к концу срока - солнце.

24

13 мая

р. Стройная - оз.Острое

42

7.30

Частые перевалы через водоразделы, в долинах рек - глубокий снег, камни, крутой спуск в каньон, высокие заструги.

Тем.-20°, сначала безветрие потом пурга до 15 м/сек. Ю.З. Пасмурно.

25

14 мая

оз.Острое - фиорд Марата

40

6.30

Заструги на озере, всхолмленное тело ледника, плавный подъем и длинный спуск, ледяные валы, трещины.

Тем.-11°, ветер до 10м/сек. С3. пурга, потом туман, и затишье туман очень плотный.

26

15 мая

фиорд Марата - пролив Шокальского

52

8.30

Трещины, торосы, взломанный лед фиорда, заструги, небольшие торосы в проливе, участки относительно ровной поверхности.

Тем.1,5° безветрие сильный туман, потом тем. -6°ветер до 5м/сек

27

16 мая

пролив Шокальского - фиорд Тельмана

34

6

Форсирование трещины/небольшие заструги, торосы засоленный снег, жесткие, высокие заструги в фиор­де!.

Тем.-10°, ветер до 3 м/сек; С. пасмурно.

28

17 мая

Фиорд Тельмана - ледник между куполами Крапоткина и Ленинградским

55

10

Подъем на ледопад, бугры, трещины, подъем по заснеженным осыпям, каменистое плато, перевалы через каньонообразные долины рек, гладкое поле ледника.

Тем,-15°, безветрие. плотный туман, редкие проблески солнца.

29, 30

18,19 мая

ледник - п/с Солнечная

72

15

Каменистое плато, пересечение кань­онов, заструги, до­лины речек, Заструги на морском льду холмы гряды.

Тем.-10° солнце, потом плотный туман, к концу срока снова солнце безветрие.

31, 32

20,21 мая

п/с Солнечная

 

 

Днёвка

Тем.-12°, солнце, дымка, ветра нет.

33

22 мая

п/с Солнечная - п/с мыс Челюскин

73

17

Ровные снежные поля, заструги, крупные торосы, высокие надувы у берега торосы без снега, каменистое плато.

Тем.-10°, потом до -16°, ветра нет, дымка. Солнце еле видно, в середине срока снегопад потом туман

Всего пройдено                                                1050 км.
Всего дней в походе                                        33 дня.
Ходовых дней                                                   28.
Средняя скоростьза поход                             31,8 км в день.
Средняя скоростьза ходовой день               37 км. в день.

Описание маршрута.

Наш маршрут начинался с полярной станции "Голомянный". расположенной на восточной оконечности одноименного острова. Собственно, это не остров, а полуостров, поскольку он соединяется с островом Средним мощной песчаной косой. Вездеход быстро доставил нас с аэродрома на полярную станцию. Дорога длиной 18 км проходит местами морем, местами ровными пространствами островов.
Коллектив полярной станции насчитывает семь человек, как обычно в подобных ситуациях, он очень дружный. Наше появление вызвало недоумение у полярников. На станции у них бывали артисты, писатели, а вот туристов еще не было. Круг людей, избравших своей работой освоение Арктики довольно узок. В разговоре стали появляться знакомые фамилии, названия метеостанций, где бывали и мы. Любой разговор на полярках кончается обязательно медведями, понять где правда, а где вымысел трудно, но факт, что медведи есть, они довольно активны и нам следует быть осторожными. За день до нашего приезда был убит медведь на крыше (он пытался своротить печную трубу). Вообще случаев хулиганства с их стороны много: ломают метеобудки, грызут столбы и т.д.
Остров Голомянный - суровое и пустынное место, летом здесь совсем нет птиц, а сейчас пейзаж и вообще угрюмый: на юге - полынья, крупные торосы, всплески поземки на севере - чуть заметная полоска о-ва Пионер (вернее о.Крупской) - нашей ближайшей цели.
Стараниями полярников мы не плохо устроились, отдохнули, проверили радиосвязь с нашими группами. До острова Крупской нас любезно согласились подкинуть на вездеходе и первое пересечение пролива Красной Армии мы совершили в качающемся фургоне "броневичка". Лед в проливе относительно ровный, торосы обтаяли и ехали мы с хорошей скоростью. Ширина пролива здесь равна 24 км. Совершенно неожиданно налетела пурга, видимость резко ухудшилась, но наши проводники четко держали курс и высадили нас на каменистом плато северо-западной оконечности о.Крупской, в двух километрах к югу от мыса Крупской.

Западный берег острова Пионер.
Пурга не утихла и мы сделали первые шаги по Северной Земле. Несмотря на тяжелые рюкзаки, порывы ветра нас покачивали, пройдя около двух километров к северу, около мыса Крупской мы устроили свой первый ночлег. Снега на острове очень мало, заструги высокие и крепкие. Идти на лыжах по склону трудно. Мы перевалили две не широкие и не глубокие долины изрезая мыс Крупской, вышли на лед обширного залива Калинина, Видимость была хорошей, на северо-востоке четко просматривался купол ледника Пионер. В залив широкой дугой вдаются торосы, нам пришлось удлинить свой путь и идти к мысу Дзержинского по этой дуге. За торосами снег несколько мягче, заструги пониже и идти несколько легче. На мысе Дзержинского нас встретил ледяной хаос. Льдины вылезли на берег, наползли друг на друга и мы были вынуждены уйти выше гряды торосов, которая огибала мыс. Идти по берегу явно хуже, попадались галечниковые пятна, но это единственный путь. Мыс Дзержинского, возвышенный мыс с обрывами до 5 метров, обойдя его,на севере увидели мыс Западный, который несколько ниже мыса Дзержинского. В бухте Лунной, расположенной между ними, торошение слабое, но снег очень жесткий, у нас создалось впечатление, что это ходьба в кедах по асфальту. Поверхность бухты слабоволнистая, встречаются надувы около торосов. Ночлег устраивать можно только на этих надувах, где снег несколько мягче. При проведении радиосвязи,- нас постигла первая поломка, сломало ветром носок одной их трех связанных лыж заменяющих мачту антенны. Ремонт произвели быстро и от мачты отказались вообще. На подходе к мысу Западному началась поземка, а по его достижении разыгралась встречная пурга. Сам мыс обрывистый, а очертания берегов и высот очень плавные, закругленные. Ландшафт довольно унылый. Пурга усилилась, видимость резко упала, и нам пришлось отказаться от взятого направления на мыс Буденного, тем более, что ветер был встречный. Прижимаясь к берегу мы имели ветер чуть слева. В течение короткого времени четверо слегка поморозили носы, темп очень замедлился и мы решили попить чайку и переждать эту свистопляску. Действительно, через два часа ветер несколько стих. Мы одели маски и продолжали движение. Вскоре ветер почти утих, мы увидели мыс Будённого, но маршрут уже был скорректирован и нам пришлось рассекать полуостров, оканчивающийся мысом Буденного у самого основания. Рельеф здесь сглаженный, долины рек широкие водоразделы плавные. Снег для движения очень плохой. От ветров образовалась ледяная корка легко проламывающаяся под лыжами. Под коркой зернистый снег. На этом участке мы увидели массу медвежьих следов, больших и маленьких, идущих во всех направлениях. Один след особенно поразил нас своей величиной, он был больше бахилы на сапог 46 размера. Потом нам сказали, что это был след гренландского медведя, отличающегося, особенно, крупными размерами и злобным нравом. На ночевке в одной из долин, ружьё стояло, особенно, удобно для всех ночующих, это была дань нашего уважения гренландскому медведю.
С последнего водораздела, несмотря на дымку, различался берег острова Комсомолец, правда, восточная часть казалась слишком близкой к нам. Поверхность пролива Юный следов торошения не имеет, на западе торосы тоже отсутствуют. Основное препятствие - заструги и жесткий снег. Ночью и утром была пурга, выход несколько задержался и поэтому мы решили достичь этой ближайшей земли, которая сливалась с противоположным берегом. Это оказался остров Поворотный, находящийся посреди пролива, кстати, стоило нам удалиться от него на два перехода, как тотчас он стал казаться берегом острова Пионер. Видимо влияние малых высот, больших расстояний и общеизвестных казусов Арктики.
Мы находимся довольно близко от берега о.Комсомолец, но дымка настолько скрадывает очертания, что с трудом различим скалистый островок Буян. Продолжаем движение на северо-восток, по направлению к скоплению небольших островков вытянутых поперек нашего курса. Остров Поворотный окружен широкой, заметенной снегом, приливной трещиной. Больше подобного мы не встречали.

Западный берег острова Комсомолец.
Постепенно приближаемся к берегу, начинаем узнавать очертание, хорошо виден высокий мыс Открытый, бухта Угловая. Снег такой же плотный, но двигаемся довольно быстро, приспособились.
Небольшие островки оказались айсбергами, отделившимися от выводного ледника Академии Наук. Берег острова в этом месте представляет плавный вал льда, начинаем его пересекать. Несколько восточнее линии нашего движения ледник встретив, видимо, какой-то гребень образует красивейший ледопад. Широкие и глубокие трещины, голубые скалы, льда высотой 50 м, разнообразной формы сераки резко подняли настроение группы, которое несколько понизилось при виде унылых берегов острова Пионер. Приготовляем чай из глетчерного льда и решаем переходить на ночное движение, поэтому сейчас будем двигаться еще и ночь. Пересекать язык надо осторожно, палки несколько раз проваливались в трещины. Путь наш лежит на север, предстоит пересечь возвышенное плато, чтобы выйти к следующему выводному леднику. Подъем на плато пологий, поверхность плато слегка поднимается к северу, снега мало, заструги такие же жесткие, как и раньше. Двигаемся западнее отметки 71 м. Это плоское возвышение отлично видно, мы, немного огибая вершину, оставляем ее за спиной, и начинаем спуск в бухту Клин. Здесь мы впервые познакомились с рефракцией. Как правило, она появлялась под утро при сильном морозе и низком солнце. Воздух над снегом начинал дрожать, рельеф значительно искажался, искажались, бывало, и цвета застругов. Находясь совсем рядом с бухтой, мы не могли определить ее очертаний и, только пройдя песчаные и галечниковые косы, вступив на лед бух ты, мы смогли разобраться в изгибах ее берегов. Северный берег бухты Клин представляет собой не крутой, но достаточно высокий (до 81м) язык льда - это выводной ледник, оканчивающийся мысом Литвинова. Подъем на него труда не представляет, трещин нет, поверхность ледника волнистая. Заструги в верхних частях языка как-то особенно высоки и жестки, идти по ним было тяжелое. С ледника хорошо виден мыс Фрунзе, острова Слитый и Линейный. Спуск с ледника сложнее. Его северный край перебит подснежными трещинами, много бугров, проходить этот участок следует с осторожностью. Как-то незаметно спустились мы на лед залива Журавлева и двинулись далее на северо-восток вдоль его ледяных берегов. Пересекая бухту, образованную двумя ледовыми потоками мы не увидели острова Сурового. Ранее мы замечали острова до трех метров высотой на значительных расстояниях, а тут проходя совсем рядом не обнаружили острова с высотной отметкой 22 м. Может быть он заплыл льдом, может заснежен и не заметен на фоне берега, но бухта Конус была, а острова не было. В группе это послужило рождению ряда гипотез и споров, заключались пари. Но победили оптимисты. Поверхность залива Журавлева вдали от берега ровная, но при приближении к нему (берегу) приобретает вид голых ледяных бугров с прожилками снега между ними. Бугры разных размеров, некоторые из них гладкие, некоторые ноздреватые. Иногда снег исчезает и приходится ковылять по голому льду. Тянется эта полоса вдоль всего ледового берега. Из-за большой протяженности и малых углов падения купол ледника Академии Наук кажется не высоким. Забраться на него можно в любом месте. У перегиба ледового берега с северного направления на северовосточный видны кучи щебня и даже невысокие красные скалы, очевидно ледник немного отступил. Мыс Куйбышева виден был давно, наверно километров за 60 от него. Берег и горы к востоку висели в воздухе. В данном случае рефракция помогает ориентироваться. Проходя заливом Журавлева мы почувствовали как тягостно и неинтересно будет выглядеть пересечение ледника Академии; 200 км чистого снега только ради сокращения расстояния. Поэтому предположительно решили огибать остров Комсомолец с востока. В этом решении нас утвердила очередная радиосвязь с нашими товарищами. Нам сообщили, что на мысе Розы Люксембург работает партия гидрографов, стало быть этот вариант еще и безопаснее.
Западный берег о.Комсомолец очень низменный, неинтересный, а впереди ясно видна трехгорбая вершина, поэтому сохраняем направление северо-восточное. При приближении к углу в вершине которого находится бухта Скрытая поверхность льда снова стала крайне не ровной: бугры, заструги, залежи свежего метелевого снега сильно затрудняют движение. Вход в бухту узкий, берега низкие, С западного, более возвышенного берега взлетела пара куропаток. Чем они могут питаться в арктической пустыне - неизвестно. Заструги в бухте такие же высокие и твердые, но в глубине снег становится ровнее мягче, зато он пятнами засыпан песком и мелкими камнями. Северо-восточная часть бухты Скрытой, как амфитеатром окружена невысокими горами. Горы сильно разрушены на их склонах много останцовых образований. Возвышенности эти явно моренного происхождения. Пространство между краем бухты и окаймляющими ее возвышенностями довольно обширно, на нем стоят отдельно и группами высокие (до 30м) останцы самых разнообразных очертаний. В одном месте их около 50. При мягком утреннем освещении эти фигуры придают долине какой-то домашний, обжитый вид. Все останцы песчаниковые. Видимо ледник отступил, о потом морозное выветривание и просто ветер изготовили этот самый северный город каменных болванов. Долина закрыта со всех сторон, и только в северо-восточном углу ее есть проход в который видно голубое тело ледника, находящегося километрах в восьми. Ради этого зрелища стоило мерзнуть и проходить малоинтересные и унылые пространства. Около некоторых останцев были найдены различные камни явно морского происхождения. Много сил трудилось над созданием этого уникального уголка, не обошлось и без моря. С сожалением мы расстались с этим городом и по крутому снежнику полезли на плато, чтобы далее двигаться на северо-востоке. Плато к западу полого спускается к Карскому морю, с востока оно ограничено невысокой горной цепью, которая идет точно на северо-восток и постепенно понижается.
Это направление нам подходит и такие ориентиры очень удобны. Снега на плато мало, он такой же как на о.Пионер - проламывающаяся ледяная корочка. Пятна снега перемежаются галькой, кое-где не, высокой пожухлой травой. Мы были рады встретить траву на 80 сш. Заметили несколько оленьих их следов, причем рядом с большим шел маленький след. Значит, олени не только забредают сюда, они здесь и размножаются. Видимо этим неприхотливым животным хватает минимума корма, который дает эта скудная земля. Двигаясь на северо-восток, мы постепенно огибаем трехгорбую вершину, которую видели еще со льда залива Журавлева. Снега по-прежнему мало, зато появились наледи. Мы находимся довольно высоко, видимость хорошая, и на западе, в дымке, мы различаем огромный каравай ледового купола о.Шмидта. Единственный остров архипелага полностью покрытый льдом. Береговой кромки не видно, она сливается с морем, на запад уходят широкие и не глубокие долины временных водотоков. Возвышенность, вдоль которой мы идем, прервалась не крутой но глубокой долиной. Река Снеговая. Пересекли долину и снова камни, наледи, снежники. Какой силы дуют здесь ветра, если снегу не зацепиться даже за щебнистый грунт? Впереди, на северо-востоке, снова показалась трехгорбая возвышенность, но перед ней небольшой каньон притока реки Снеговой. Только пересекли его, как снова надо искать спуск в следующий, более крупный каньон реки этого же бассейна. В этот каньон удалось спуститься по какому-то мелкому притоку. Выбраться было проще. Далее, плато стало гораздо ровнее, но идти стало хуже. Острые камни оказались едва прикрыты мягким снегом и нашим лыжам здорово досталось. После пологого спуска мы оказались в широкой долине реки Посадочной. Снег на днище лежит крайне неравномерно, местами он присыпан песком. Наледи тоже со вмерзшим песком. Льда очень мало, похоже, что водоток этот сезонный. Как всегда неожиданно налетела пурга и хотя скорость ветра не была особенно большой, палатку основательно замело. Все-таки как хорошо иметь каркасную палатку! Не надо тратить время на строительство снежных стен, если заметает снегом, то становится только теплее, а каркас не дает палатке прогибаться. Пересекаем последний участок плато, на который пурга намела снега, двигаемся уже прибрежной равниной. Пасмурно, освещение рассеянное, с трудом различаем, где земля, где море. Снег мягкий глубокий, как будто здесь и не было пурги. Вышли мы очень удачно - прямо к острову Лагерному. Остров высокий, двугорбый, виден издали. Видимость улучшилась, и мы увидели цепочку островов Демьяна Бедного. Берега острова Комсомолец низкие, из-под снега торчат камни, куски скал, похоже на остатки морены. Двигаемся вдоль берега, но на значительном расстоянии от него (как позволяет видимость) Снег на морском льду хороший, идётся легко, торосов нет.
Где-то далеко на северо-востоке показался купол ледника, сначала очень похожий на облако, потом формы его стали резче. Замела поземка, потом она стала сильнее и вот уже пурга во всю гуляет над просторами. К счастью, ветер боковой и мы движения не прекратили. В море стали появляться знаки, напоминающие триангуляционные, но стоящие под 45° к поверхности. В пургу мы подошли к Моренным островам, так называются невысокие (до 1 м) скальные и щебенчатые образования торчащие из-подо льда. Расположены они рядом друг с другом и занимают большую площадь. От этих морен тянутся длинные шлейфы надувов. Переваливать их в пургу не просто, так как сильные порывы ветра сдувают поднятую ногу и равновесие держать трудно. Наконец, полоса морены кончилась, и мы начали подъем на купол ледника Арктического. Отсекая западную часть купола, мы быстро вышли на северный край ледника, увидели черную широкую полынью и двинулись по склону на восток. Пурга еще более усилилась, но нам хотелось поставить палатку на мысе Арктическом и поэтому, несмотря на усталость и сильный ветер мы шли вперед. Наверное, будь здесь хорошая погода мы не почувствовали бы так глубоко всей суровости и удаленности этой богом забытой географической точки. Вид был действительно необычен: ледник полого спускается к гряде высоких торосов, хаотически нагроможденных друг на друга и имеющих высоту с трехэтажный дом. За торосами к западу и востоку тянется освещенная низким солнцем черная полынья шириной; 2-3 км, за которой встают новые башни торосов; торосы, как флагами, иногда прикрываются снежными всплесками поземки. По небу быстро несутся темные рваные клочья облаков, а на леднике маячат низкие, заметенные снегом строения - бывшая полярная станция. Здесь, на обломках вертолета мы и укрепили барельеф В.И.Ленина и вымпел ДСО "Труд". 81°15 северной широты - первые туристы достигли самой северной точки Азии. Во время утренней радиосвязи товарищи горячо поздравили нас с достижением этой, в какой-то степени "психологической" точки экспедиции, действительно - мы на берегу Северного Ледовитого океана, все моря позади. Несмотря на пургу, непрекращающуюся целые сутки, мы успели осмотреть некоторые постройки, но они оказались забитыми снегом. Когда-то здесь был поселок, но потом пожар и тяжелые ледовые условия вынудили эвакуировать станцию. Следы пожара - самого страшного врага Арктики - видны и сейчас. Мы собрали немного досок и бревен и около вертолета разожгли большой костер. Мы прошли только четверть пути, впереди еще около 800 км, а у участников настроение как будто идем домой, может быть, если на юг - значит домой? Движемся на юго-восток вдоль кромки торосов. Пурга начала стихать. Заструги на леднике не крупные, но жёсткие. Двигаемся, придерживаясь кромки торосов, берег низкий заснеженный и очень плохо различим.

Восточный берег острова Комсомолец.
Ледник Арктический постепенно приобретает форму купола и скоро совсем пропадает в дымке. Берег острова на этом участке ледовый. Остатки морены засыпаны снегом, поэтому приходится ориентироваться по линии торосов, которые четко идут вдоль берега в 6-7 км от него. Иногда торосы подходят к берегу (около мысов) и тогда приходится переваливать через них.
В моренном плаще, окаймляющим берег, иногда попадаются довольно крупные острова (до 5 м высоты). Как правило, они лишены снега. На многих из них стоят триангуляционные знаки. Ледник на берегу неожиданно кончился, но берег от этого интересней не стал. Низкие и плоские водоразделы, еле заметные дельты рек и всюду на снегу песок. На низменных песчаных косах, выдающихся в море стоят топознаки. Находятся они в пределах видимости друг от друга (когда есть видимость) Это самые лучшие ориентиры на пути. Около торосов попадаются пустые бочки из-под горючего и иногда цистерны. Скорее всего, их принесло льдами. Вскоре после дельты реки Талой берег несколько возвысился, но стал очень изрезанным бухтами и заливчиками. Погода резко испортилась, торосы отошли мористее и нам пришлось идти береговой кромкой, занятие трудное, но зато самое надежное. С трудом разглядываем топознаки в мятущемся снеге. Снега мало, в основном идем по наледям, каменным россыпям и суглинкам. Песок сносится довольно далеко в море, почти до торосов. Купол ледника Академии Наук все время был четко виден, хотя ценности в ориентировании он и не представляет, но все же - возвышенность, сейчас его не видно, ландшафт унылый, серый. На подходе к мысу Локоть крупные торосы подошли вплотную к берегу. Мы шли на этом участке несколько мористее и были вынуждены их пересекать. Гряда оказалась широкой. Только успели заметить тригопункт, как снова снежный заряд закрыл видимость. На мыс Локоть вошли в снегопад. Мыс низменный (1,5 м), покрыт щебенчатой россыпью, на нем установлен тригопункт.
Не так далеко отсюда, в торосах, заметили следы медведицы с медвежонком. Следы совершенно свежие, на снегу отпечатался каждый волосок.
После мыса Локоть доворачиваем к югу и двигаемся на плато, пересекая бугры, гряды и долины речек. Плато малоснежное, покрыто каменными россыпями, суглинками. В долине реки Капризная снега нет, только крупные наледи, глина и песчаные наносы. Берег острова здесь сильно изрезан глубоко вдающимися бухтами причудливых очертаний. Далеко в норе выдаются песчаные и щебенчатые бугры, видимо, морены. Тригопункты также следуют вдоль берега, но стали попадаться и в глубине острова. Видимость на этом участке улучшилась. Следуя вдоль берега обнаружили старые вездеходные следы и небольшие вешки - работа гидрографов. Пересекли возвышенный остров Лопастной и через короткий пролив увидели остров Раздельный. На его верхней точке стоит тригопункт. Восточный мыс этого острова носит имя Розы Люксембург. Где-то в нескольких километрах к востоку находится ледовый лагерь партии гидрографов. Вокруг нас торосы, палаток не видно и только старая вездеходная дорога уходит к наиболее крупным глыбам. Никоноров и Рындин уходят проверить дорогу, а остальные ставят палатку и готовят чай. Пустили несколько ракет и напряженно всматриваемся в сторону, куда ушли наши товарищи. Вот вдалеке на торосе показался человек и в небе сверкнула зеленая звездочка. Заметили. Садимся пить чай в ожидании вездехода. Велико же было наше удивление, когда за палаткой раздался лай собак. За нами приехала единственная на Северной Земле упряжка. Грузим рюкзаки и налегке бежим в гости. В лагере две палатки типа Капш-1, живут в них пять человек. При помощи ручного бура сверлят лед и измеряют глубины. Встретили нас по полярному, то есть тепло, предоставили возможность отдохнуть, передали наши телеграммы. Погода улучшилась, мы увидели обрывистые скалы горы Поворотной (мыс Бухтеева), нунатаки ледника Русанова (остров Октябрьской Революции). Это было несколько неожиданно, после двухнедельного пути по низменным местам, увидеть настоящие горные вершины; Отдохнув, мы двинулись на юг. Нам дали направление до следующей партии гидрографов, находящейся в 12 км к юго-западу. Началась ходьба в высоких торосах и айсбергах. Путь удавалось сделать прямым только благодаря черным вешкам гидрографов, стоящих в 2-3 км одна от другой. Партия гидрографов была по радио предупреждена о нашем приходе. Найти их лагерь оказалось делом не простым из-за ледяного хаоса. Но они нас увидели первыми и выслали навстречу вездеход. Порядка 3 км мы пользовались полярным сервисом. Традиционный чай, расспросы и мы снова среди торосов и айсбергов. Двигаемся мы на юг, на значительном расстоянии от берега, опасаясь возможных трещин и надледной воды, так как берег представляет собой огромный ледопад длиной в 30-40 км. Здесь ледник Академии продуцирует айсберги, мимо которых мы проходили. Ледопад массивный, хотя кажется не высоким, поскольку мы от него километрах в 6-8. Видимо, только ледник большой мощности при очень малых углах падения может формировать такие складки. Снег переменной плотности, надувы бывают значительной величины, на подходе к острову Чистиков, торосы кончаются - впереди ровное снежное поле, на котором, как корабли возвышаются редкие айсберги, в основном двух форм - столовые и пирамидальные. Во время установки лагеря была предпринята экскурсия к ледопаду; но там действительно оказалась вода, трещины и медвежьи следы Мыс Бухтеева низменный, он полого поднимается к подножию горы Поворотной (432 м), которая так отчетливо была видна за 60 км, от мыса Розы Люксембург. Мы по-прежнему движемся на юг и постепенно перед нами раскрывается панорама восточной части пролива Красной Армии, острова в его начале. Самый крупный из них остров Мачтовый с высокой и крутой скалой. Острова Диабазовые меньше размерами и высотой и уж совсем маленький - остров Часовой, находящийся посредине пролива. На островах стоят тригопункты. Эффектно выглядит мыс Гористый - нунатак ледника Русанова, мыс Ворошилова - ледовый язык далеко выдающийся в море, это один из выводных ледников купола Русанова. Сокращая путь, мы не подходим близко к берегу, пролив Красной Армии проектируется как узкая долина с крутыми склонами. На траверзе пролива снег изменил свою структуру - стал тверже и увеличились заструги - влияние ветров часто дующих в проливе. При сближении с берегом появились гряды торосов, тянущихся с северо-запада на юго-восток. Торосы не высокие и трудностей для движения не составляют.

Остров Октябрьской Революции.
При движении вокруг острова Комсомолец, встал вопрос о направлении нашего дальнейшего маршрута. Было два пути: идти проливом Красной Армии и далее долинами рек, в обход ледника Русанова в бухту Красную или фиордом Матусевича в бухту Красную. Оба пути почти равнозначны по протяженности Вопрос в том, каким путем интереснее. Наш ребята уже прошли оба варианта и по радио сообщили нам что через фиорд Матусевича путь интереснее. Там мы и пошли. Была еще одна предпосылка выбора именно этого пути. Мы шли несколькими днями позже группы Колюбакина, у которого плохо работал передатчик. Подстраховка здесь имела смысл. После пересечения пролива снег остался жестким, а ухудшение видимости снизило скорость, так как направляющему стало гораздо труднее отыскивать более ровный путь. Мы двигались на расстоянии от западного берега фиорда. Он представляет собой своего рода каменистую горжетку, окаймляющую ледник. Восточного берега фиорда не было видно, хотя он довольно высокий Остров Волосовича на заснеженном фоне берега заметен плохо. От острова Волосовича следует держать на хорошо заметный в любую погоду ледовый мыс на языке ледника Русанова, отсюда, собственно, и начинается фиорд Матусевича. Мы не будем подробно описывать этот, пожалуй, самый красивый фиорд на всем архипелаге, так как это сделано в описании маршрута Колюбакина, а укажем только различие наших маршрутов.
Язык ледника валами и ледопадами спускается к морю. Он взламывает лед фиорда и вдоль берега образуется мощная гряда торосов, около которых есть и трещины и полыньи. Эта гряда не уходит поперек фиорда, как указывает Колюбакин, а только довольно глубокий дугой огибает этот язык ледника. Наиболее легкий путь на этом участке идет вдоль торосов, несколько ближе к середине фиорда. На пути попадаются бугры вспученного льда, есть небольшие озера снежной каши. Фиорд в этом месте весь покрыт плавными ледяными буграми, совершенно лишенными снега. Это лед фиорда, так как он соленый. Мы шли в плохую видимость (плотный туман) ориентируясь на темное пятно нунатака (высота 412 м) Далее, широкой долиной образованной ледяными буграми, мы смогли приблизиться к подножию вершины и идти вдоль него. Путь здесь проще, чем на середине фиорда. Оставив о.Трудный к востоку от нашего движения, мы вплотную приблизились к скоплению айсбергов, наглухо перегородивших фиорд. Лазание через айсберги сопряжено с большой опасностью, так как легко провалиться в трещины, которыми они окружены. К югу от острова Трудного есть еще небольшой островок. От него следует взять к западу и, использовав проход между айсбергами, выбраться выше зоны отлома, на язык между безымянным нунатаком и горой Мира. Здесь можно быстро идти вдоль заснеженного склона ледника и любоваться причудливыми формами льда в фиорде, нунатаками ледника Карпинского и скалами в глубине фиорда. Спуск с языка к подножию горы Мира не прост. Он проходит между крупных бугров льда по узким заснеженным проходам. Вдоль подножия горы Мира, во всю её длину тянется совершенно гладкая ледяная поверхность напоминающая озеро. Снега очень мало. В безветренную погоду можно идти прямо по этому зеркалу, но в порывистый ветер лучше уйти под склон горы, там протягивается вдоль всего склона узкая полоска снега. Между горой Мира и вершиной 512 м расположен очень живописный ледопад, напоминающий замерзший водопад. Около вершины 512 м есть трещины между гладкой поверхностью "озера" и следующим языком ледника (юго-запад ).
Чтобы попасть к вершине 332 м надо пересечь еще язык льда. Он представляет собой два потока льда с глубоким понижением между ними и оба потока рассечены поперечными трещинами и плавными лощинами. Пересекать его нужно по лощинам, обходя глубокие развалы. Двигаться приходится между ледяных бугров по прожилкам снега. Нунатак напоминает крепостную зубчатую стену и на солнце имеет темно-красный цвет. После пересечения второго потока льда следует крутой спуск около самой вершины. Спускаться только к на лыжах. Под снегом есть трещины. Этот путь самый надежный, так как в нижней части языка - ледопад. Около подножия вершины много камней, щебня, холмов и гряд явно моренного типа. На отвесных стенах вершины много птиц, и хотя облака окутывают гору, неумолчный гомон напоминает об их существовании и стало быть о весне. Мы находимся в своеобразной долине, заполненной льдом, отделяющей фиорд Матусевича от бухты Красной. Северо-западный склон долины составляет вершина 332 м и ледовый язык ледника Русанова, юго-восточный склон - отвесная пилообразная стена, за которой находится озеро Голубое. Мы двигаемся вдоль вершины, постепенно уклоняясь к середине долины. Идти приходится все по тем же прожилкам снега между ледяных бугров. Путь к бухте Красной предпочтительней вдоль юго-восточной стены, в узком желобе между валом льда и скалами. Но безопаснее (из-за ветра), видимо, сначала идти серединой долины, а потом пройдя западную оконечность вершины 332 м приблизиться к юго-восточному борту, перевалить 2-3 ледяных бугра (это можно сделать по поперечным трещинам, которыми они рассечены) и оказаться в широкой и плоской долине с невысокими бортами. Ледник остается справа (по ходу). Этот путь был нами и избран. Двигаться северо-западным бортом явно сложнее, там придется пересекать ледопад и несколько поперечных гряд (ледовых).
Серединная часть ледника довольно круто обрывается к поверхности бухты Красной, боковые части плавно спускаются к ней. На одном из обеденных привалов на леднике мы почувствовали, как живет ледник: под нами ухало, шелестело, скрежетало.
Бухта Красная имеет вид озера с четырьмя островами. До поперечного двугорбого острова поверхность ее покрыта жестким снегом с застругами, местами обширными полями голого льда. После этого острова вся поверхность засыпана мелкой красной пылью (лессом, как мы узнали впоследствии). Скольжение, естественно, отсутствовало. Мы двигались вдоль юго-восточного берега бухты и в долину реки Матусевича решили войти, перевалив плато около каньона небольшой речки, впадающей в южный угол бухты. На небольшой террасе обнаружили остатки лагеря геологов: антенна, газовые баллоны, ящики с образцами.
На плато, как обычно, мало снега, много камней. Спуск в каньон реки сложен и в ясную погоду, а нам пришлось его проходить в пургу. Видимо, выше по течению спуститься в каньон еще труднее, мы после тщательной разведки нашли вполне безопасный путь. Следует отметить, что сокращение пути по плато из более северных районов бухты Красной вообще лишено смысла, так как придется пересекать и каньон притоков. Поэтому самый безопасный путь - по самой долине реки Матусевича. Каньон грандиозен и мрачен, стенки его почти отвесны и поднимаются вверх до 100 м. Днище шириной метров 50 завалено камнями, галькой, иногда перегорожено надувами. Вверх по течению каньон еще более сужается, стенки стали совершенно отвесными. Большинство снежных карнизов обломаны, их куски валяются на днище. После сужения ущелье неожиданно исчезло, и река течет в невысоких берегах посреди обширной долины. Снег сдут, идти приходится по гальке. Некоторое время река течет в невысоком и довольно широком каньоне, стенки которого состоят из различных слоев разнообразной окраски. Слои расположены вертикально и наклонно. После впадения реки Ушакова каньон снова сужается и высота резко увеличивается. Местами река течет, имея с одной стороны стену льда, с другой скалу. Далее, вверх по течению река пробивает себе путь сквозь скалу, мы видели гроты (скальные и ледовые) проточенные в грандиозной башне. Чувствуется, что многие породы и отдельные камни скреплены между собой льдом и при потеплении здесь может произойти грандиозный обвал. Оставляя башню справа (по ходу) мы нашли узкую щель с замерзшим водопадом и по нему вскарабкались вверх (высота 2 м). Но на следующей ступени обнаружили водопад высотой 120-150 м. Снег на нем хорошо держался и при помощи веревки мы выбрались на ровный участок руслам Рюкзаки, поставив на лыжи, вытягивали на веревке. Таких узких и глубоких каньонов нам не встречалось даже в горах. Далее, каньон стал менее глубоким, но мы решили не терять время на альпинизм и выбрались на плато. Забрались мы довольно высоко и на северо-востоке отчетливо видели горы, у которых мы не так давно боролись со льдами: вершина 332 м, массив горы Базарной, нунатаки ледника Карпинского. Двигаемся в виду скал долины Матусевича. Плато, вначале заснеженное, постепенно превращалось в каменистое, но все-таки снега здесь больше. На плато много параллельных пологих гряд, склоны их заснежены. Русло реки Матусевича скоро стало незаметно, видимость ухудшилась, но в тумане темным караваем стал виден ледник Вавилова и небольшая гряда морены, которая отделяет от него ледник Малютку - язык ледника Дежнева. Поверхность Малютки ровная, он невысок. Двигаемся между этими ледниками, по моренным грядам, немного забирая к югу, к склону ледника Вавилова. Пересекли четыре гряды, расположенные поперек нашего движения, увидели ущелье и высокие северные берега реки Подъемной и начали спуск в ее русло. Днище долины широкое, до двух километров, склоны долины не крутые. Снег в русле мягкий, заструги маленькие. Ниже по течению горы расступаются, долина расширяется, но русло уходит в каньону местами узкий и переметенный снегом, поэтому мы выходим на плато. Плато полого наклонено к морю, завалено припорошенным снегом обломочным материалом. Пересекаем левый приток реки и перевалив через три гряды выходим на первую морскую террасу, а потом и на лед залива Панфиловцев (Сталина). Поверхность залива ровная, слегка волнистая, видны бугры обтаявших торосов. Видимость плохая (дымка), мыса Ватутина не видно. Угадывается только северо-западная часть бухты. Двигаемся на запад и через переход видим мыс. Путь хотя и легкий, но идет шестой десяток километров, поэтому темп спокойный. На высоком мысу заметили человека, он тоже заметил нас и поджидает. Это оказался завхоз базы, обходящий капканы; база находится в 1,6 км к северо-западу за грядой и с мыса не видна. Встретили нас очень хорошо, разговаривали на равных, от былого недоверия не осталось и следа. При разговорах в Ленинграде вы сказывалась уверенность в нашем непрохождении маршрута. На базе следили за нашим прохождением и были рады узнать, что в остальных группах тоже все в порядке. В это время наши группы находились: Гладкобородова - на п/с Песчаный, Колюбакина -на п/с Краснофлотская. Через два часа после нашего прибытия от Колюбакина поступила радиограмма с просьбой вывезти заболевшего участника. Пока организовывался самолет, пока установилась погода, мы просидели на базе два дня, так как необходимо было быть совершенно уверенным, что группа усиленная нашим участником Никоноровым - на маршруте, а больной Русский - вывезен. Время, конечно, зря не теряли, подшивали снаряжение, укрепляли лыжи, но задержка расслабляет, а впереди у нас 400 км трудного пути.
От мыса Ватутина снова пересекаем залив, но уже в направлении юго-восток, на ледник Вавилова. Нам надо пересечь этот купол. Направление держим в широкий промежуток между скал, окаймляющих ледник. Первая и вторая террасы покрыты снегом, зато третья до самого подножия ледника совершенно голая. Пришлось снять лыжи и пешком пересекать ее. Подъем на ледник сначала довольно крут. В этом месте идёт своеобразная ледовая лощина, она почти бесснежна, голубой лёд сверкает на солнце. Мы поднимаемся справа (по ходу) от этой лощины и хотя снега здесь тоже мало, лыжи все-таки держат. Постепенно поверхность становится положе, но это еще место перегиба ледника, поэтому возможны трещины, особенно в понижениях. Несколько трещин было отмечено нами. Поверхность ледника представляет как бы застывшие длинные волны, тянущиеся с северо-запада на юго-восток. Высота этих волн уменьшается к центру купола, на периферии она достигает 70 м. По мере подъема снег становится мягче, рыхлее. Ориентируемся по солнцу, по направлению застругов, в тумане по компасу. Путь в тумане с компасом получается очень извилистым, но все же - это продвижение вперед. Ближе к центру купола снег становится мягким на значительную глубину, это говорит о безветрии, по крайней мере, в течение продолжительного времени. Очевидно, в районе куполов господствуют стоковые ветры, набирающие силу около побережья и в окраинных частях ледника. Путь по куполам, безусловно, имеет смысл, только надо учесть трудности ориентирования в тумане, поскольку нет ни теней, ни черных предметов, движение по прямой затруднено по обычному плоскому компасу. Этот момент ждёт своего решения, очевидно можно применить самолетные компасы, которые допускают большие наклоны и вверх-вниз и влево-вправо. По мере спуска с ледника туман рассеивается и в дымке виден купол ледника Карпинского и острые пики за ним - горы бухты Сказочной. Спуск пологий, и только в нижней части купола он становится круче. Снега с этой стороны гораздо больше. Мы спустились в правый приток реки Озерной и пересекли его. Русло притока расположено в неглубоком и широком (до 50 м) каньоне. Плато между ледниками Вавилова и Карпинского представляет собой равнину с пологогрядовым рельефом. В северной части плато гряды - водоразделы ориентированы с северо-запада на юго-восток, в южной части - с северо-востока на юго-запад. В понижениях рельефа (лощинах) часто текут реки, некоторые углубили свое ложе и образовали каньоны. Пересекать равнину поперек гряд несколько сложно, тем более, что верхние их части малоснежны, поэтому мы вышли в реку Озерную и некоторое время двигались по ней. Снега в русле много, берега обрывистые, но невысокие 5-7 м. Постепенно берега стали выше, река шире, в русле появились галечниковые косы. Не доходя 3 км до устья левого притока, мы поднялись на плато. Берега стали высотой до 20 м и подниматься пришлось по узкому и крутому надуву. Пересекать плато в этом месте оказалось гораздо удобнее, мы двигались почти параллельно грядам, пересекая только небольшие поперечные лощины. При подходе к озеру Фиордовому погода ухудшилась, началась пурга. На мгновенье мелькнул северо-восточный берег озера (высокие черные скалы) и мы смогли ориентироваться только на гору Восьмерка (261 м). Её вершина торчала выше поземки. Обогнув ее с севера, мы стали спускаться в глубокую каньонообразную долину. За поворотами этой долины легко укрыться от сильного ветра. Спуск в этот каньон сложен и проходил по целому ряду террас, круто наклоненных к днищу долины. Пурга значительно уменьшала видимость и спуск проходил осторожно. Долина эта короткая и оканчивается в озере Остром. Озеро Острое, так же как и Фиордовое, представляет собой часть древней долины перекрытой ледником. Озера окружены высокими горами ив ясную погоду, наверное, представляют красивое зрелище. К озеру Острому, в его юго-восточной части, подходит язык ледника Университетского, до кромки берега он не доходит. Поверхность озера покрыта крупными снежными застругами, в северной части попадается голый лед. Нунатаки купола напротив выхода из озера Острого, видны хорошо даже в пургу, по ним хорошо ориентироваться относительно своего положения на леднике, стекающем в фиорд Марата. Выход из озера перегорожен отдельными камнями эти камни, иногда переходя в сплошную гряду тянутся вдоль кромки ледничка Университетского и представляют верхнюю часть будущей морены. Они являюшея прекрасным ориентиром. Ледник, лежащий между нунатаком ледника Карпинского и Каменной "горжеткой" ледника Университетского отличается спокойным слабо волнистый рельефом (видимо, скалы сдерживают напор льдов). На этом участке движемся примерно серединой ледника. Но по мере приближения к восточному концу нунатака, начинаем приближаться к морене. Пурга сменяется туманом, очень плотным, и наше положение становится довольно незавидным. Приходится доверять ногам, которые хорошо чувствуют подъем и двигаться только вниз. Уходить ближе к морене нельзя, так как под ней находится глубокий жёлоб, в котором могут быть трещины, поэтому отклоняемся к северу. В один из проблесков в тумане увидели (скорее угадали) зубчатую верхушку горы Стройной и закладывая большую дугу, двинулись к ней. Начинается спуск в фиорд Марата. О возможности пройти этим фиордом, у нас было собрано много отрицательных мнений, одно уклончивое и ни одного положительного. Геологи, геофизики и гидрографы, работавшие и летавшие в этих районах указывали на непроходимость фиорда, на невозможность спуска на морской лед. У нас в запасе были дни, запасные варианты и огромное желание "раскусить этот орешек". И вот перед нами совершенно ровная, огромная поверхность ледника, пока совершенно полого опускающаяся вниз. По мере спуска видимость улучшалась, мы вышли из облаков. Спуск происходил левым (по ходу) бортом ледниковой долины, около подножия горы Стройной. Ровная поверхность ледника кончается около характерного изгиба горы Стройной, здесь основной поток льда встречается с боковым потоком и в месте слияния образуется ряд высоких продольных и поперечных валов. Ледник здесь покрыт тонким слоем снега, а верхние части валов и вовсе бесснежны. Найти путь здесь труда не составляет, надо несколько отклониться к центру ледника, а потом обратно, к правому борту. Идти левым бортом долины, видимо, сложнее, так как ледовые валы там наиболее высоки, да и боковой язык с купола Карпинского там явно мощнее. Наиболее сложный участок начинается после горы Простой (362 м). Язык, стекающий из-за нее обширен, продуцирует айсберги и поверхность ледника изобилует трещинами. Трещины узкие, на лыжах проходимы, но случайно можно встать вдоль нее - тогда провал неизбежен. После этого языка идет сравнительно спокойный путь по вспученному морскому льду, только в районе следующего (по ходу) языка весь фиорд перегораживает гряда торосов (до 5 м высотой). Около торосов лед взломан и вода выступила то на внутренней, то на внешней стороне барьера. Переход мы искали около часа. После торосов начинается ровная снежная поверхность фиорда. Необходимо отметить, что спускаясь в фиорд, мы имели данные об отсутствии в нем крупных ледопадов. Группа Гладкобородова из устья фиорда осмотрела возможные пути спуска и по радио сообщила об этом нам. Несмотря на плохую видимость, мы сочли нужным отойти от берега и двигаться ближе к середине фиорда, чтобы на огибать мелкие изгибы береговой черты, да и корректировать движение так было удобнее.

Пролив Шокальского.
В пролив мы вошли при хорошей погоде, которая держалась около двух часов. Пролив имеет почти меридиональное направление, ветры в нем дуют или северные или южные. Ширина пролива от 20 до 40 км. Происхождение его тектоническое (грабен), он глубоководен, торошение, как правило, небольшое и пролив часто используется для проводки судов (когда в проливе Вилькицкого тяжелы ледоые условия).
В небольшой промежуток ясной погоды мы смогли рассмотреть отвесные берега острова Большевик, несмотря на большое расстояние, они были хорошо различимы, видны были даже отдельные фиорды. Погода быстро испортилась и было решено двигаться напрямую к берегу, а не идти кратчайшим расстоянием в фиорд Тельмана.
Несмотря на ровную поверхность, двигаться было тяжело, мерещились ямы, подъемы и направляющий менялся через 15 минут. При приближении к острову Большевик, туман стал рассеиваться и мы увидели фиорд Спартак, во всем его великолепии. Облака покрывавшие верхние части гор ушли и под солнцем заблистали ледовые шапки куполов. Фиорд Спартак, от устья которого мы находились километрах в семи, очень эффектен. У нас было искушение пересечь остров начиная именно с него, но это означало удлинение маршрута на один день, а мы должны торопиться, так как наши группы уже заканчивали маршруты. Берег острова на всем видимом протяжении обрывистый. Хорошо заметны все фиорды и мыс Визе. Путь наш лежал на юг, вдоль берега. Поперек пролива, начинаясь где-то в районе фиорда Спартак и уходя к берегам острова Октябрьской Революции расположена совершенно ровная трещина шириной 2,1 м (длина наших лыж). Вероятно, у берегов она отсутствует, но обходить ее было бы слишком долго, поэтому мы связали из лыж мост и перешли по нему, рюкзаки перебросили. Вдоль трещины шла торная медвежья тропа. По пути к фиорду Тельмана снег в проливе хороший, заструг мало. Торосы начинаются около самого берега и при приближении к нему увеличиваются. Снег стал жестче, появились снежные перемычки - надувы между торосами, и что самое неприятное - участки засоленного снега, по которому лыжи не скользят совершенно. На этом участке встретили следы медведя, который, вероятно, очень спешил, по торосам он просто съезжал сидя. В самом фиорде торосы вплотную подходят к устьевой северо-восточной части берега, так близко, что нам пришлось вылезать на берег, но по мере углубления в фиорд они исчезают.

Остров Большевик.
Весна,кажется, окончательно наступила. Без тумана не обходится ни один день, вот и сейчас все верховье фиорда закрыто, видны только основания черных скал. Снег стал сыпучим и как-то неожиданно перешел в лед - выводной ледник. Медвежий след все время нам сопутствовал. Мы начали подъем ближе к левому (по ходу) краю, с тем, чтобы видеть нунатак 260 м. Скоро начались разломы льда, трещины, около одной из них кончился след медведя. Мы с почтением обошли это место. Ледопад, видимо, большой, мы видели отдельные скалы, но туман скрыл от нас общий вид. Скоро нам пришлось уходить ближе к середине потока, так как по нашему направлению начались разломы. Перевалив через высокий вал и отклонившись к юго-востоку мы пошли вдоль ледниковой лощины, ориентируясь по пятнам гор, расположенных за ней (на юго-западе). Влажность очень большая, в один момент наши шапки, меха, лыжные палки покрылись толстым слоем изморози. В палатке на обеденном привале спичка горела только на уровне пола, на высоте сидящего человека она после красноватой вспышки тут же гасла. Тоже самое было и с зажигалкой. Явление, видимо, связано с высокой влажностью. На примус это не влияло. При создавшихся условиях продолжать движение по леднику было невозможно, ждать перемены погоды - бессмысленно, и мы решили идти краем гор, окаймляющих ледник с юго-запада. После крутого, но не очень длинного подъема, происходившего по трем заснеженным террасам, мы вышли на плато, постепенно повышающееся к югу. Плато рассечено рядом небольших долин-притоков реки Студеной и имеет вид отдельных плосковершинных гряд и возвышенностей. Пройдя по вершине одной из гряд, мы спустились в долину второго правого притока реки Студеной, На плато снега мало, мало его и на крутых склонах долин. Спуск поэтому происходил довольно напряженно. Далее, мы пересекли водораздел и начали спуск в долину первого правого притока. Долина его разработана, глубока, спуск затруднен каменными россыпями, обледеневшими снежными надувами и застругами. Дальнейший подъем в верховья Студёной мы производили по плато, чтобы не петлять в её извилистой долине. И только в самих верховьях попали в один из её многочисленных истоков, которые располагаются в широких желобах очень плавных очертаний. Река Студёная начинается на небольшом леднике, который отделен от соседних ледников Ленинградского и Кропоткина не большими скально-осыпными грядами морен. Ледник этот имеет два вала протянутых в направлении северо-запад-юго-восток. По образовавшейся ледовой лощине мы и пересекли этот ледник. Необходимо отметить, что этот наш путь, так же как и дальнейший, слишком трудоёмкий и гораздо быстрее можно достичь бухты Солнечная по леднику Ленинградскому. Но в условиях плохой видимости наш путь самый надежный, так как позволяет находить достаточно надёжные ориентиры даже в тумане. Мы находились почти на самом юго-восточном конце ледника, когда туман снова сгустился, нам надо было срочно уходить вниз, потерять хоть немного высоты, и мы двинулись к югу, пересекли восточный отрог ледника Кропоткина и вышли на плато в истоках реки Каменки. Долина ее широкая (до 2 км), левый склон значительно выше правого, но оба они некрутые. Поднялись на водораздел между долинами реки Каменки и реки Тора в самой высокой его части (отметка 302 м). Снега здесь много, все камни прикрыты хорошо, только заструги высокие, но менее жёсткие, чем прежде.
Река Тора течет в глубокой долине с крутыми бортами. Снега много везде, и в русле и на склонах. Перевалив эту реку, держим направление на юго-восток, к концу хорошо заметной гряды, которая от ледника Ленинградского, постепенно понижаясь, идет почти точно на юг. Плато постепенно понижается, идти легко. Пересекаем небольшую долину безымянной реки и подходим к долине реки Нара. Снова сгустился туман, и нам осталось только двигаться вниз по руслу, благо мы находимся недалеко от бухты Журавлева. Русло петляет, берега пока они крутые и скальные - хорошо заметны, но вблизи устья берега понизились, выположились и снова стало трудно искать путь. Выйдя из устья, сразу повернули к востоку и пошли вдоль берега бухты, ориентируясь по небольшому повышению у кромки и отдельным камням. В основании полуострова, заканчивающегося мысом Таймыр хорошо заметно невысокое (до 3 м) скальное обнажение, вытянутое на северо-восток. Поскольку это единственный видимый ориентир, двигаемся вдоль этой своеобразной стенки. Она приводит нас к небольшому подъему на плато с характерной вершиной к востоку. Берем теперь за ориентир эту вершину и двигаемся на восток по плато, пока эта вершина не исчезла во мгле, других ориентиров не появилось. Обидно находиться в десятке километров от жилья не имея возможности двигаться. Пришлось устраивать чай. Часа через три немного развиднелось, мы двинулись дальше на восток к очередной возвышенности, с нее увидели бухту Солнечную и при подходе заметили дома и антенны. Берега бухты низменные, но в глубине по всей окружности бухты стоят невысокие холмы и гряды. В бухте есть небольшой остров, мимо которого мы прошли. Лед покрыт ровным слоем снега, без застругов. Полярная станция "Солнечная" расположена на возвышенном мысе Анцева, славится единственным двухэтажным домом на все полярные станции Советской Арктики. Наши ребята два дня назад улетели в Диксон на попутном самолете. Встретили, как обычно, радушно, напугали труднопроходимым проливом Вилькицкого и уговорили ждать самолета, который вот-вот прилетит. Прождав два дня мы решили все-таки замкнуть этот и прошлогодний маршруты (по Таймыру) и пересечь пролив. Основания для ожидания самолета были. Ещё Урванцев писал, что пролив Вилькицкого не пройти даже медведю, в феврале мы получили данные Диксона о максимальном торошении в проливе. На п/с Солнечная нам обещали не менее трех дней пути до Челюскина, И все же лучше идти, чем сидеть.

Пролив Вилькицкого.
Пролив соединяет полярные моря - Лаптевых и Карское, в самом узком месте имеет ширину 56 км и несмотря на вышеуказанные высказывания, в прошлом году был пересечен с мыса Челюскин и обратно двумя туристами из группы Норильчан. Заняло это у них пять дней.
Линия торосов начинается километрах в шести к югу от мыса Анцева. Острова Входные возвышении хорошо заметны, они остались от нас к западу. Торосы невысокие и сильно разрежены, покрыты снегом. По мере удаления от берега, торосы становятся сплоченней, между ними появляются снежные перемычки направленные поперек движения. Намечаются небольшие "поляны" и скопления торосов. Нам удается выискать путь по чистым местам и особо сплоченные массивы торосов - обходить. Километрах в пятнадцати от берега (о.Большевик) начинаются скопления мощных торосов высотой до 4-5 м. Иногда такие скопления тянутся и вправо и влево от нашего движения и приходится через них переваливать. Самое главное - внимательно следить за окружающим пространством и вовремя уходить на гладкие поля, которые попадаются на пути, обязательно предварительно разведывать путь и не лезть в ледовый хаос. Снежные перемычки - надувы достигает здесь высоты 2 м, они крутые и жесткие. С удовольствием вспоминаем об отсутствии нарт, с ними здесь пришлось бы идти пешком. Снежные поля (они бывают длинные до 5 км) ориентированы,примерно, к югу. Это,конечно, приблизительно, но в общем случае, они укладываются в угол между юго-западом и юго-востоком. Самые мощные торосы встретились на середине пролива. С приближением к берегу п-ва Таймыр торосы стали уменьшаться, и хотя снежные поля стали меньше, торосы тоже стали разреженней и ниже. Несмотря на солнечный день видимость невысокая из-за дымки. Находясь в 20 км от берега, мы его не видели, и только приблизившись к нему километров на 10, увидели гору Аструпа, возвышающуюся над мысом Вега, но домики на мысе Сакко мы даже в тумане увидели за 15 км. Двигаемся вдоль западного побережья п-ва Таймыр. У самого берега опять попали в полосу крупных торосов и были вынуждены уйти мористее. При выходе на мыс Сакко пришлось пересекать эту полуторакилометровую гряду. Торосы здесь очень не хорошие, почти лишенные снега, они представили значительное препятствие для нас. Но вот торосы пройдены, последние сотни метров до финиша и опять острые камни торчат из-под снега. Пролив пройден за 28 часов. На мысе Сакко, в 5 км от мыса Челюскин расположен радиопередающий центр. В прошлом году мы сюда не заходили, хотя нас узнали, тотчас же отправили телеграммы, и мы на вездеходе поехали на Челюскин. Снова знакомая гостиница, знакомые лица друзей. Через три дня с Краснофлотских островов прилетела группа туристов г.Норильска, обошедших морем о.Октябрьской Революции. Это наши знакомые по Таймыру, впервые мы встретились в Хатанге. Совместно с ними для коллектива авиапорта мы устроили небольшую лекцию-рассказ о наших городах и походах. Самолета мы ждали шесть дней, после чего на ИЛ-14 улетели в Диксон и в течение этого же дня дальше - в Амдерму и Архангельск, В Амдерме пришлось сутки пережидать непогоду, разыгралась пурга с ветром до 30 м/сек. В Архангельске мы попали в весну, в Ленинграде - уже лето.
До новых встреч, АРКТИКА!

График движения группы №2

День пути

Дата

Участок пути

КМ

ЧХВ

Характер пути

Метеоусловия

1

22/IV

Мыс Ватутина - залив Панфиловцев - река Подъёмная

19

5ч.05мин.

Движение по сыпучему снегу средней твердости, легкие заструги, подъем в верховье реки, камни, лед, заструги.

Встречный ветер 8-12м/сек. температ. в течение дня -15°, видимость более 15 км.

2

23/IV

р. Подъёмная - истоки реки Матусевича

28

5ч.40мин.

Подъемы и спуски в долине Подъёмной, камни, лед, заструги. Подъем на водораздел, спуск с водораздела, твердые заструги, камни.

Встречный ветер . 10-12м/сев. тем.в течение дня -20° -26° видимость днем 3-5 км, вечером до 40км

3

24/IV

Истоки реки Матусевича -ср. течение р .Матусевича - устье р.Стрелки

18

6ч.20мин.

Каменистая тундра,глубина снега 10-15см. Спуски в каньон,подъем из каньона, камни, заструги.

Безветрие, темп, -17°-20° видимость до 50км.

4

25/IV

Долина реки Матусевича от устья реки Стрелки до устья реки Темной. Полудневка. Устройство продуктовой базы.

8

2ч.

Заструги, галечниковые косы, слой снега 5-10см, голый лед. Лазание по скалам.

Безветрие .Темп. днем -17°, вечером -25°. видимость 50км.

5

26/IV

Долина реки Темной - купол ледника Альбанова

43

7ч.20мин.

Галечниковые косы, глубина снега до 20см, заструги.Карнизы, камни, моренный рельеф .Заструги до 50см, ровная снеговая поверхность купола глубина снега больше 50см

Ветер 5-10м/с Темпер. в течен. дня. -15°-21°. Видимость днем - 5км. вечером -15км.

6

27/IV

Купол ледника Альбанова - мыс Октябрьский -бухта Пятнистая

59

9ч.55мин.

Подъем на купол и спуск с купола ледника Альбанова - ровное снеговое плато, ниже заструги до 30см., каньоны ручьев, стекающих с купола, каменистая береговая терраса лед, камни.

Темпер. в течен. дня -15°. видимость утром 4-5км., вечером 50м. Ветер: утром 5-8м/с вечером 18м/с

7

28/IV

Бухта Пятнистая. Вынужденная дневка

-

-

 

Пурга, ветер в течен. дня 18-25м/с

8

29/IV

Бухта Пятнистая - мыс Гористый - пролив Красной Армии. Движение полярной ночью

47

7ч.50мин.

Морская террасса, лед, камни, глубина снега 0-5см., подъем, спуски, голый морской лед, торосы,каменистые о-ва без снега, хождение пешком

гемпер. в течен. ночи-18° ветер в гечен. дня 8-10м/сек, видимость днём 5км вечером 15км

9

30/IV

 

 

 

 

 

10

1 мая

Мыс Гористый - мыс Ворошилова - фиорд Матуеевича – начало. Движение ночью

50

7ч.05мин.

Припайная трещина, лед, заструги, вода, камни,чистый морской лед, моренный рельеф, камни. Припайная трещина, торосы, айсберги, трещины, вода, глубокий снег.

Температура в течение ночи -14° Видимость вечером 7-8 км. Утром до 40км. Ветер: вечером 10м/сек. утро -безветрие.

11

2 мая

Фиорд Матусевича до горы Базарной Движение ночью.

34

5ч.

Встреча с медведем, айсберги, торосы, припайная трещина, волнистая поверхность, ледник без снега. Припай: камни, снег, лед , ледник, трещины, гладкий лед, камни, скалы.

Темпер. в течен. ночи -8° Видимость до 20 км. Ветер в течение ночи 3-5м/сек

12

3 мая

Фиорд Матусевича от горы Базарной до бухты Красной

31

5ч.10мин.

Припайная трещина, заструга, лед камни, бесснежная волнистая поверхность ледника, спуски, подъемы в ледовые ложбины, трещины, ровная поверхность бухты, глубина снега 20-30см.

Темпер. в течен. ночи-12° ветер: вечер -10-12м/с ночью 18-20м/с Видимость вечер 4-5км ночью 50м

13

4 мая

Бухта Красная -Устьер.Ушакова. Движение ночью

32

4ч.50мин.

Бесснежная поверхность бухты и ущелья р.Матусевича, галька, пыль, камни движение пешком, преодоление снежных завалов в каньоне, снятие продуктовой базы, движение по бесснежной долине р.Ушакова.

Температ. в течение. Дня -14° пурга в течение дня. Вечер 15-18м/с. ночью 12м/сек. видимость 0,5-1км.

14

5 мая

Устье р.Ушакова - истоки р.Ушакова,- истоки р.Банной. Движение ночью

62

8ч.45мин.

Бесснежная долина реки: галечные отмели, камни, песок движение пешком, снежные заструги, карнизы. Движение по плато, заструги, плато пересе­ченный рельеф. Глубина снега 30-40см

Температ. в течен. дня -12° ветер 8-12м/сек видимость вечер -4-5км. утро 0,3-0,5км

15

6 мая

Истоки р.Банной - долина р.Озерной - озеро Острое. Движение ночью.

66

8ч.40мин.

Твердый снег, заструги, снежны забои, голый лед, бугры, подъем на плато, камни, заструги, пересеч. рельеф, карнизы, голый лед заструги мощностью до 50см, пурга.

Темпер. в течен. дня -18° Видимость веч ер 3-4км, ночь -8-10км, - Утро -. 1-0,5км. Ветер утро -16-18м/с вечер - 3-5м/с

16

7 мая

Озеро Острое. Вынужденная дневка

 

 

 

Темпер. в течен. дня -9°.

17

8 мая

Озеро Острое р.Курчавая истоки. Движение днем

55

8ч.10мин.

Каньон реки внешние забои, камни, выход на плато, заструги, лед, камни. Движение в каньоне реки, ледяные бугры, глыбы льда, каменные россыпи, белая мгла, пурга.

Температ. в течение дня -12°-18° вечером -9°. Видимость утром 30км. вечером - 20-50м. Ветер: утром 8-12м/с. вечером 15м/сек.

18

9 мая

р.Курчавая о.Свердлова. Движение днем.

53

8ч.

Белая мгла, каменистые россыпи, твердые заструги до 60см, лед, глыбы льда, снежные мосты, каньоны истоков ручьев, туман, моренный рельеф, припайная трещина, торосы, айсберги , вода, каменистый остров.

Температ. в течение дня
-6°-3° Видимость 100-150м Ветер утром 8м/сек. вечером 5-4м/сек

19

10 мая

о.Свердлова РМС Краснофлотская. Движение вечером.

26

Зч.55мин.

Заструги высотой до 70см, гряды торосов, айсберги, глубокий снег, каменистые острова, обрывы, белая мгла, туман, водяное небо.

Температ. в течени дня -12°. Видимость днем 0,5км, вечером 2км. Ветер 8м/сек.

20

11 мая

Дневка на РМС "Краснофлотская"

 

 

 

 

21

12 мая

РМС "Краснофлотская" о.Большевик в 12 км от фиорда Тельмана. Движение днем и ночью.

58

9ч.40мин.

Ровная гладь пролива, легкие заструги, гряды, торосов, глубокий снег твердый снег и лед гряда тяжелых торосов, вода, глубокий снег, каменистая терраса.

Темпер. в течение дня -12°-18° Видимость днем 50км. ночью 0,5км. Ветер днем 5м/сек ночью 18м/сек

22

13 мая

Фиорд Тельмана Купол ледника Семенова Тянь-Шанского Движение ночью.

46

7ч.25мин.

Каменистая терраса, припайная трещина, торосы, вода, глубокий снег, скалы, торосы, голый лёд, встреча с медведем, ровный лед фиорда, айсберги, моренный рельеф, купол покрытый снегом.

Темпер. в течение дня -12° -8° Видимость вечером 10-12км. ночью 20км. Ветер 5-8м/с

23

14 мая

Купол ледника Семенова Тянь-Шанского - Купол ледника Ленинградского Вынужденная остановка

8

1чю15мин.

Ровный купол, заструги, твердый снег, пурга.

Темпер. -16° Видимость 0,5-1км. Ветер до 20м/сек

24

15 мая

Купол ледника Ленинградского язык ледника Ленинградского. Движение ночью.

43

7ч.30мин.

Пурга, заструги до 40км.туман изморозь, ровная поверхность ледника заструги

Темпер. -14°. Видимость вечером 0,5-1км. ночью 50м, утром 5км. Ветер вечер 12м/сек ночь 1м/сек утро 8м/сек

25

16 мая

Язык ледника Ленинградского - пропив Вилькицкого, РМС "Солнечная" Движение ночью и днем.

45

6ч.35мин.

Заструги, высотой до 40м, волны языка ледника, гладкий лед, валуны, моренный рельеф, горная тундра, каньоны речек, береговой припай, галечниковая отмель, метеостанция.

Тем.ночью -15°, днём -13° видимость ночью 5 км. днем 0,5км ветер: ночью 8м/сек днем 16м/сек

Всего пройдено                                                831 км
Количество ходовых дней                             21
Всего дней на маршруте                                24
Средняя скорость на маршруте                    33 ,8 км.
Средняя скорость за ходовой день              39 км

Описание маршрута.

Диксон расположен на берегу Карского моря, километрах в 30 от входа в Енисейскую губу. По пути к нему, прикрывая порт со стороны открытого моря, лежит большой остров Диксон и немало мелких островов. Но несмотря на это Диксон все же плохо защищен от непогоды. Свое название порт и остров получили по имени норвежского промышленника-мецената Оскара Диксона, снарядившего экспедицию известного полярного исследователя А.Э.Норденшельда на судне "Превен" для исследования морского торгового пути из Европы в Сибирь в 1875 году. В начале 30-х годов здесь вырос целый поселок, здесь зарождались кадры советских полярников, впоследствии открывших новую страницу в исследовании Арктики и Антарктики. Берега Ледовитого океана в районе Диксона сложены диабазами. Выветриваясь, растрескиваясь и распадаясь на глыбы огромной величины, диабазы нередко образуют в районе Диксона обширные каменные развалы. Такие развалы встречаются и в самом поселке, и в тундре за поселком. Поверхность многих мелких островов в море тоже представляет собой нагромождения разрушенных и распавшихся на глыбы диабазов. И наряду с образцами такой титанической работы природы скромно вьются по покрову тундры между огромными камнями, узенькие в сантиметр шириной, дорожки леммингов.
Порт Диксон, где пристают корабли, насчитывает до шстидесяти двухэтажных деревянных домов, поставленных на сваи. Дома разбросаны беспорядочно, и есть лишь одна праильно проложенная улица. Мостовые отсутствуют, а кое-где настланы деревянные тротуары, а там где их нет, ходят по коробам, внутри которых протянуты трубы отопления и водопровод, засыпанные опилками для защиты от мороза. В поселке нельзя не обратить внимание на почерневший крест, торчащий на побережье. Его поставил в августе 1918 года Р.Амундсен вовремя плавания на корабле "Мод". Памятники советским морякам, спутнику Амундсена Тессему, погибшему во льдах Карского моря. Никифору Беличеву,; исследователю Таймыра, заботливо охраняются жителями поселка.
На острове расположен радиометцентр, объединяющий десятки полярных станций и аэропорт. В зимнее время взлетно-посадочная полоса располагается на льду бухты, в летнее время - на тундровой поверхности острова. Сообщение между островом и материком: летом - на катере, зимой - на вездеходе. Круглый год жители Диксона обеспечиваются овощами и молоком из местных теплиц и ферм.
Три часа полетного времени на самолете ИЛ-14 разделяют Диксон и остров Средний архипелага Седова.
Остров Средний вытянут в северо-западном направлении более чем на 20 км. Сложен круто-складчатыми известняками, образующими крутые, местами обрывистые береговые склоны до 10-15 метров высоты. Ширина острова от 0,2 до 1,2 км. От северо-западного конца острова идет намывная галечниковая отмель, соединяющая его с островом Голомянным. Трехкилометровый пролив разъединяет о.Средний с о.Домашним, который имеет вид вытянутого на северо-запад гребня шириной в южной части около 250 м и высотой 1-8 м над уровнем моря. Остров сложен также известняками, образующими крутую складку; западный склон крутой, часто обрывистый, восточный склон менее крут. К юго-восточной части к крутому склону острова примыкает небольшая галечная отмель высотой 2-Зм, на которой сохранились остатки дома первых исследователей Северной Земли под руководством Г.А.Ушакова. Выше на острове находится могила Ушакова с установленным на ней памятником высотой около 4 м, который хорошо виден с острова Среднего. На Среднем находится хороший аэродром, способный принять тяжелые самолеты и являющийся перевалочным пунктом между Диксоном и ледовыми полярными станциями.
База Ленинградского Гидрографического института "Мыс Ватутина", начальная точка нашего лыжного путешествия, расположена несколько западнее самого мыса Ватутина, напротив острова Обманного. База связана самолетным сообщением с о.Средним и мысом Челюскина, а также со своими ледовыми партиями, находящимися в море Лаптевых. Партии занимаются измерениями глубин морского дна и постановкой морских навигационных знаков для дальнейшего совершенствования Северного морского пути. Помимо самолета, партии связаны с базой вездеходным сообщением. Благодаря бессменному начальнику партии Ивану Ивановичу Чевыкалову на базе и ледовых партиях налажен хороший ритм работы.
Несколько домиков базы, почти до крыши заваленных снегом, стоят на невысокой террасе. Поверхность террасы сложена кирпично-красными суглинками ледникового происхождения; кое-где разбросаны эрратические валуны из красных и серых песчаников до метра в поперечнике. На полуострове и на близлежащих островах Обманном, Базовом, Заборе стоят триангуляционные вышки, служащие для ориентации во время подхода кораблей. На галечниковой косе, напротив острова Обманный, оборудована взлетно-посадочная полоса.
22 апреля в ясный морозный день группа вышла в маршрут. Мы пересекли узкий полуостров, оканчивающийся мысом Ватутина, и спустились на лед залива Панфиловцев. Поверхность залива почти идеально ровная с малым количеством застругов. Льды здесь, по-видимому, многолетние, невзломанные и мало торошенные. Лишь кое-где видны невысокие округлые бугры обаявших за летнее время торосов. Берега бухты низменные, слабо террасированные и прорезаны неглубокими долинами ручьёв. Рельеф на северном берегу расчленен больше, высоты круглых сглаженных возвышенностей местами доходят до 100 и более метров. Купол ледника Вавилова в районе бухты не доходит до берега моря из-под него в бухту впадают не большие ручьи. В глубине бухты на возвышенностях появляется вторая терраса, высотой около 80 м над уровнем моря, в то время, как первая имеет высоту порядка 30 м. Остров Камень в полукилометре расположенный от берега, возвышается над уровнем моря на 4-5 метров и сложен из лиловых и зеленых мергелей и песчаников. Между островом и берегом бухты расположен большой конус выноса, образующий обширную дельту реки Подъемной и расположенной на льду бухты. На красном иле видны отпечатки гусиных лап.
Река Подъемная течет в широкой, до 10 км в низовьях, ледниковой долине. Русло реки представляет ущелье шириной 60-80 м и глубиной 30-40 м и прижимается ближе к правому борту долины. Стенки ущелья крутые, сложены мергелями и песчаниками, русло речки покрыто слоем снега толщиной 30-40 см и завалено крупными валунами.
Днище долины, направление которой восток-северо-восток, выполнено наносным ледниковым материалом и представляет слабо всхолмленную поверхность, покрытую тонким слоем твердого снега, имеющего вид застругов, глубиной не более 20-30 см. Большие пространства, особенно вершинные части холмов, лишены снегового покрова и представляют каменистые поверхности, покрытые льдом, затрудняющие продвижение на лыжах. Правые притоки реки имеют вид неглубоких каньонов, левые притоки, текущие с ледника Вавилова, образующие левый борт долины неглубокими лощинами пересекают днище долины. В истоках левых притоков лежат моренные отложения в виде небольших гряд и конусных холмов. Водоразделы между левыми притоками повышаются по мере приближения к истокам реки. Правый борт долины в истоках и среднем течении крут, сложен песчаниками красноватого цвета и имеет вид столовых гор, на плечах которых лежит купол ледника Дежнева. Речная долина здесь имеет ширину 1,5-2,0 км, завалена галечником и валунами, среди которых извивается русло реки, правый берег которой террасирован. Здесь речка не успела еще выработать ущелье. Водораздел между истоком реки и первым левым притоком имеет вид холмистой гряды, плавно отходящей от купола ледника Вавилова и круто падающей к руслу. При движении в истоки реки, лучше держаться к леднику Вавилова, пересекая невысокие моренные холмы. Здесь глубже снег и легче найти место для ночлега.
Водораздел между реками Проходной и Матусевича имеет вид широкого каменистого плато, слабо наклоненного в сторону реки Матусевича. Высота водораздела 239 метров над уровнем моря, рельеф очень мягкий с округленными, плавного очертания холмами. С водораздела открывается великолепный вид на фиорд Матусевича и на окружающие его купола ледников. Снег на водоразделе почти весь сдут, выделяя два небольших озерца, имеющих вид вспученной наледи с черным льдом, пронизанным пузырьками воздуха. Озера имеют сток в ложбину, лежащую между куполами ледников Вавилова и Малютки, и являются, вероятно, истоком реки Матусевича. Русло реки Матусевича петляет между холмами из наносного материала и плохо заметно. Снег очень плотный, так что трудно найти место для постановки палатки. Купола ледников покрыты плотным снегом и представляют отличное место для продвижения на лыжах. Благодаря низкому водоразделу хорошо видны истоки реки Большой, текущей в бухту Советскую.
Большое понижение между ледниками Альбанова и Русанова на севере острова Октябрьской Революции и между куполами ледников Вавилова, Карпинского и Университетского - на юге и идущее в направлении юг-юго-восток представляет всхолмленную поверхность, покрытую ледниковыми отложениями и занятую каньонообразными долинами рек, берущих начало с ледников. Это понижение в прошлом было покрыто ледником, а весь остров занимал, вероятно, большой ледниковый купол. Вследствие современного отступления уровня моря тальвеги речных долин углублялись, образуя ущелья и вскрывая складчатую структуру строения острова.
Долина реки Матусевича в 10-12 км от водораздела превращается в ущелье 8-10 м ширины и перегороженное мощными снежными надувами, на которых виднелись многочисленные следы песцов. Ввиду того, что передвигаться по дну ущелья чрезвычайно трудно, наш путь лежал по правому берегу реки пересекал не глубокие лощины правых притоков реки. Далее к востоку русло речки углубляется и расширяется. Высота обрывистых берегов достигает 45-50 м, ширина реки 30-40 м. Перед впадением крупного правого притока, текущего в глубоком каньоне, русло реки сужается, образуя узкую щель и заваленную валунами. Продольный профиль образует уступы и водопады, русло перегорожено надувами, а сверху на скалах висят многотонные карнизы, грозящие обвалом. Перед этим сужением имеется удобное место для пересечения каньона реки, что мы и сделали, перебравшись на левый берег.
Снеговой покров левого берега значительно тоньше покрова правого берега, так как левый берег выше правого. Каменные россыпи, едва прикрытые пушистым свежевыпавшим снегом, явились серьёзным препятствием при передвижении вдоль русла реки, В районе впадения левого притока реки Стрелки, каньон реки Матусевича расширяется, позволяя двигаться по днищу. Здесь имеется небольшой кулуар, восполненный снегом и позволявший спуститься с плато на днище каньона. Более удобный путь движения на этом участке идет по правому берегу до устья правого притока, где имеется конусообразная осыпь в 40-45° крутизной, образованная продуктами выноса правого притока. Ширина ущелья реки Матусевича в районе впадения притока порядка 80-90 м, тальвег врезан метров на 100 ниже окружающей водораздельной равнины. Поток петляет по ущелью, образуя небольшие галечниковые отмели. Глубина снега на днище ущелья более полуметра. В данном районе, в устье реки Стрелки, представляющей так же глубокий каньон, забитый снегом, ущелье реки Матусевича представляет наибольший интерес. Известняки, мергеля и доломиты с прослоями гипсов собраны в чрезвычайно сложные, прихотливо изогнутые, опрокинутые складки, великолепно наблюдаемые в береговых склонах. Шестью километрами ниже - в двух километрах выше устья крупного правого притока реки Ушакова - левый склон представляет скалу с вертикально падающими породами, раздробленными вплоть до порошка в беспорядочное месиво. Отдельные слои породы легко отделяются друг от друга, разделенные слоями перетёртой до песка породы. При впадении реки Ушакова, устьевая часть которой выражена неявно, долина реки Матусевича расширяется; правый берег низменный, левый обрывается к руслу небольшими скалами. Но сразу после впадения речки Тёмной, крупного левого притока, долина превращается в узкий мрачный коридор, пробитый в толще плотных массивно-слоистых известняков. Их твердость, значительное сопротивление , размыву и выветриванию обусловили узкий характер ущелья, высота ущелья достигает 80-100 метров при ширине 10-20 метров. В устье речки Темной лежит мощный наметенный сугроб, на котором удобно устанавливать лагерь, сугробами переметено также само ущелье, тянувшееся почти на восемь километров. В местах впадения небольших притоков, ущелье несколько расширяется, чтобы после них сузиться вновь. Самое неприятное ощущение вызывают висевшие над головой многометровые, многотонные карнизы, способные ежеминутно обрушиться вниз.
Наше путешествие по реке Матусевича проходило в тихую солнечную морозную погоду. Свежевыпавший снег искрился на солнце, подчеркивая мрачность ущелья. Вечером при заходе солнца небо на западе медленно окрашивается в самые невероятные разнообразные цвета, образуя великолепные контрасты розового, бледно-голубого и оранжевого, пурпурного и золотого. Здесь с наступлением сумерек солнце медленно катится по низу горизонта, боясь закатиться совсем и лишить эту пустынную страну одного из немногих утешений. Тишину нарушает только хлопанье палатки под порывами ветра и иногда вздох снега, переносящегося с места на место по снежной поверхности.
Зимний вечер... Люди сидят у котелка, примус уютно ворчит; в руках у них чашки с горячим чаем, о которые они согревают озябшие пальцы. После утомительного пути приятно посидеть у огонька, послушать рассказы о былом, обсудить происшествие минувшего дня и подумать о следующем. В этот момент они испытывают настоящее блаженство. Потом все забираются в спальные мешки с чувством усталости и сознания, что заслужили этот отдых, и воцаряется тишина, В палатку неслышно входит мороз; постепенно все покрывается толстым слоем инея от дыхания спящих людей. Наутро дежурному, который первым вылезает из спального мешка, кажется, что на него падает снежок. Ощущение не очень приятное, но зато оно быстро помогает перейти от слов к делу: человек зажигает примус, и иней тут же исчезает.
Но нас ждала работа. Оставив в ущелье честь продуктов мы вышли на круговой маршрут вокруг северной части острова Октябрьской Революции, Мы трудились с бешенной энергией, используя ночную и дневную смены, иногда по две смены подряд, возбужденные новизной обстановки, радуясь прекрасной погоде.
Речка Темная, в долину которой мы свернули, течет из-под ледника Альбанова по днищу вышеназванной ледниковой долины. Русло речки представляет также узкое ущелье с крутыми отвесными берегами высотой до 50-80 метров. В нижнем течении каньон широкий до 100 метров, русло петляет среди галечниковых наносов, снега в русле мало: снег скапливается в узких береговых щелях и висит в виде карнизов. В среднем течении, где речка принимает несколько притоков, правый берег становится пологим, но снега из-за этого в русле больше не становится: приходится петлять по руслу, выбирая заснеженные косы. Притоки речки короткие, текут с ближайших возвышенностей в узких щелях, забитых снегом. В верхнем течении речка течет в узком каньоне, имеющем иногда очень крутые повороты и перегороженном в этих местах высокими надувами. Сильный ветер из щелей-притоков наносит в каньон большие массы снега. Отвесные берега местами сходятся здесь настолько близко, что казалось, как будто огромные снежные козырьки сойдутся вместе и образуют единую снежную крышу. Некоторые многотонные карнизы уже обвалились вниз, образовав в русле мощные заторы. При выходе ущелья на плато высота и крутизна скал постепенно уменьшается, процессы эрозии создали на отдельных скалах тысячи выступов, гряд, карнизов и ниш. Организовывать ночлег в речке Темной опасно, ввиду того, что по долине постоянно дует ветер, в то время, как на плато ветер почти не чувствуется, снегу на дне каньона мало - негде поставить палатку, а что самое главное - опасность падения снежных карнизов. На плато долина речки. угадывается по отдельным скалам, стоящих на повороте русла, а в истоках русло теряется среди однообразных холмов, покрытых сверху грядами камней и лишенных снегового покрова.
Плато, покрытое снегом, незаметно переходит в купол ледника Альбанова. Правда, на границе купола находится небольшое количество моренных отложений позднего периода в виде конусообразных бугров, коротких гряд'. Подъем на ку­пал некрутой, порядка 2-5°, снег глубокий и не очень твердый, что позволило нам развить здесь хорошую скорость. Ночлег можно организовать в любом месте, так как сила ветра на куполе меньше, чем на плато.
Ледник Альбанова получил свое название в честь штурмана судна "Св.Анна", отправившегося в 1912 году под командой лейтенанта Г.Л.Брусилова с целью пройти Северным морским путем. Во время вынужденного дрейфа Альбанов В.И. с разрешения Брусилова покинул судно и вместе с тринадцатью матросами направился пешком по льду к Земле Франца-Иосифа. Невероятные, совершенно нечеловеческие трудности этого перехода, в результате которого остались в живых 2 человека, с полным правом позволяют говорить о подвиге штурмана В.И.Альбанова.
Купол ледника, имея высоту 524 м над уровнем моря, довольно полого спускается к морю, точнее к проливу Красной Армии, вследствие чего его ледовая поверхность сохраняется в значительной мере не нарушенной. Лишь у самого Языка, выходящего к бухте Пятнистой, многочисленные надледные потоки распилили ледник на многочисленные отростки, которые, в свою очередь, расколоты массой поперечных трещин. Надледные потоки, стекая с ледника, образуют массу ручьёв, стекающих в пролив Красной Армии. Ближе к леднику ручьи петляют среди небольших возвышенностей, иногда обнажая коренные породы, состоящие из известняков и мергелей, дальше они прорезают коренную морскую террасу, образуя в некоторых местах глубокие каньоны.
Береговая линия северной части острова Октябрьской Революции сильно изрезана, изобилует заливами, лагунами косами и стрелками самых разнообразных размеров. Берега большей частью крутые, кое-где скалистые высотой до 5-6 метров сложены, в основном, известняками.
Крутой мыс Октябрьский далеко вдается в воды пролива Красной Армии. У мыса пролив меняет свое направление о северного на северо-северо-восточное. Севернее мыса поперек пролива расположены три острова, образуя мощный барьер, препятствующий выносу льда. Поэтому пролив вскрывается в наиболее благоприятные в ледовом отношении годы. Лишь однажды, в навигацию 1965 года, через пролив Красной Армии была осуществлена проводка судов при помощи ледоколов. В данное время изучаются возможности для постоянного использования пролива на трассе Северного морского пути. Ширина пролива, исключая острова, достигает здесь 6 километров. На всех островах, сложенных известняками, стоят триангуляционные вышки, своеобразные морские знаки.
С мыса Октябрьский хорошо виден остров Пионер. Ширина пролива здесь порядка 15 км. Ледниковый купол острова, образуя сферообразное тело, нигде не доходит до берега, опираясь на широкую террасу. Пролив Юный, разделяющий остров Пионер с островом Комсомолец, гладкий, без видимых следов торошения.
Дальнейший наш путь по проливу Красной Армии проходил сначала по береговой линии, огибая ее многочисленные заливы и бухты, а достигнув мыса Низкого, по льду пролива. Бушевавшая в это время пурга сдула выпавший незадолго до этого снег, обнажив каменистую поверхность береговых гряд, затрудняя тем самым продвижение на лыжах. Большим облегчением для нас явилась найденная нами вездеходная трасса, проложенная вдоль пролива. Снег, утрамбованный гусеницами, не сдувался, позволив нам добраться до мыса Низкого.
Мыс Гусиный Нос далеко вдается в воды пролива напротив бухты Айсберговой. Ледник Академии Наук образовал большое количество айсбергов, ломал и торосил своим напором льды в центральной части пролива. Полоса айсбергов продолжается до мыса Ледяного, вертикально обрывающегося в воды пролива. Бухта Пятнистая, расположенная между этими мысами, свободна от айсбергов. Далее к востоку от мыса Ледяного, к которому почти вплотную подходят гигантские ледяные горы плотность айсбергов в проливе уменьшается: наибольшее количество расположено ближе к ледяному барьеру ледника Академии Наук, непосредственно выходящему в пролив Красной Армии.
Отдельно стоящие айсберги вмерзли в лёд по всей площади пролива. Некоторые айсберги стоят не более года, некоторые больше. Под действием ветра, морских приливов и отливов, замерзшая поверхность моря разрушается и отдельные льдины сталкиваются одна с другой, нагромождаются одна на другую, и образуют ледяные торосы высотой до 9 метров. Вдоль арктического побережья ледяной покров поднимается во время прилива. При этом образуются продольные приливные трещины. При отливе уровень моря понижается и льдины могут остаться между стенками бухт и узких проливов. Поэтому вокруг айсбергов, стоящих на дне, всегда существует приливная трещина.
Полярный лед в проливе Красной Армии произвел на нас неизгладимое впечатление. Полуночное солнце, как медный диск, проливало пурпурный свет на свободные от снега ледяные поля, как будто мгновенно замерзшие во время сильного волнения. Замерзшие ледяные волны отражали солнечный свет всеми цветами радуги. А утром, когда в зените господствовал темный фиолетовый оттенок, ледяные волны ожили под впечатлением быстро несущейся поземки, а айсберги вырисовывались как одиноко стоящие корабли. Картина фантастическая! Поразительные краски! Такие можно видеть только в Арктике! Реальна только наша группа, затерявшаяся во льдах.
Реальность была значительно хуже. Лед, свободный от снега, не давал возможности идти на лыжах. Сильный, хорошо, что попутный ветер сбивал с ног. Участок от мыса Низкого до мыса Гвардейцев мы прошли пешком. Благодаря необычайной чистоте воздуха мыс казался совсем близко. А наше общее желание поскорее достигнуть его еще больше увеличивало расстояние. Наибольшие места для отдыха, даже с постановкой палатки, можно было найти у больших айсбергов.
Маленькие острова в проливе, стоящие ближе к южному берегу, сложены крепкими известняками и кварцитами. Поверхность их покрыта осадочными породами и свободна от снега. На выдающихся местах островов, а также на всех мысах стоят триангуляционные вышки.
Мыс Гористый представляет собой скалистый, чрезвычайно эффектный обрыв высотой более 400 метров, спускающийся непосредственно в море. 5а ним берег острова Октябрьской революции поворачивает на юго-восток. Мыс Гористый сложен чрезвычайно сильно складчатой толщей кристаллических сланцев. С западного плеча мыса стекает мощный язык ледника Русанова. Крутыми волнами он падает вниз, но до уровня моря не доходит.
В бухту Базовую, ещё западнее мыса, обтекая внушительную скалу-нунатак, спускается ледниковый язык шириной до 9 км. В противоположность леднику Академии Наук, этот язык почти не отпускает в море айсбергов: небольшое количество льдин вмерзло в лед бухты. За мысом к востоку высокие скалистые обрывистые склоны несколько отошли вглубь острова, отделяясь от береговой черты террасой до километра шириной. Склоны прорезаны глубокими долинами в 2-3 километра шириной, по которым спускаются языки ледника Русанова. Но здесь они нигде не доходят до береговой черты, образуя или висячие окончания на высоте 50-100 метров, или расплываются плоским конусом при выходе на террасу. Наличие многочисленных гряд беспорядочно нагроможденного щебня и обширных гладких галечно-песчаных полей свидетельствует, что площадь купола ледника Русанова в недалеком прошлом была больше, а сам он был более активен. Самая крайняя северо-восточная часть террасы, также как и самого острова, носит название мыса Ворошилова.
За счет сильного течения и активности ледника Академии Наук лед в районе мыса Гористого неизломанный; прошлогодний. А за счет сильного ветра, дующего вдоль пролива, лед в проливе и на несколько километров в море Лаптевых совершенно лишен снегового покрова. Благодаря отсутствию снега, хорошо видны острова Диобазовые, мыс Обрывистый острова Комсомолец.
Двигаться по морскому льду, переходя бухты с мыса на мыс, здесь небезопасно. Приходится при движении придерживаться приливно-отливной трещины, повторяя все изгибы береговой линии. Кстати, этот же путь выбирают и белые медведи, следы которых мы видели еще в районе купола ледника Альбанова. Двигаясь по медвежьим следам, можно не опасаться попасть в трещину или промоину, которые часто попадаются у отвесных берегов.
Белый медведь - обитатель высоких широт Арктики - питается главным образом нерпой, а если не может добыть ее, то довольствуется и растениями. Поскольку нерпы роют себе норы в прибрежных льдах или торосах, медведь встречается главным образом либо на прибрежных льдах, либо на дрейфующих льдинах. Белый медведь заходит и вглубь полярных островов, но не всегда. Он исключительно морское животное и южная граница его распространения совпадает с границей плавучего льда. В поисках добычи медведь постоянно бродит по льдам вблизи берега; вообще он кочует больше всех других полярных млекопитающих. Он скитается по необъятным ледяным полям Северного Ледовитого океана: его видели во льдах на 88-й параллели.
На мысе Гористом находится самый северный на Северной Земле птичий базар. Отвесные скалы, совершенно безопасные от врагов, дали возможность поселиться здесь большой колонии люриков, чей неугомонный гомон разносится над льдами далеко вокруг. Небольшие стаи птиц проносились над нами на восток в сторону открытой воды; наличие ее указывало присутствие на востоке "водяного неба".
От мыса Ворошилова на юг идет невысокий ледово-снежный барьер длиной около 15 километров. В связи с отступанием ледника Русанова мощность ледового языка, подходящего к морю, здесь не значительна. Этому в какой-то мере способствует несколько высоких скал, задерживающих движение ледника, одна из которых носит название Кровать (высота 604 метра над уровнем моря). Но западные ветры с ледника переносят большое количество снега, и поэтому над поверхностью моря возвышается снежно-ледовый барьер высотой до 10 метров. В то время, как в проливе Красной Армии постоянно дует ветер и стоит облако снега, с восточной стороны относительно тихо, а в солнечный день даже тепло. Поверхность моря покрыта здесь плотным, утрамбованным ветром, снегом с невысокими застругами. Небольшие трещины во льду тане заполнены снегом - еще не начались подвижки льдов, но на припайной трещине часто попадаются участки соленого незамерзающего снега. Такой характер береговой линии и моря кончается в районе острова Волосовича.
Остров Волосовича имеет в длину не более 2,5 км, а в шкрину не более километра, сверху покрыт щебеночным материалом. Высота острова 11 метров, о чем говорит установленный на нем триангуляционный знак. Остров отделен от материкового льда проливом не более 200 м, измеренным между припайными трещинами. В узком проливе очень удобно организовать ночлег: присутствие глубокого нетвердого снега и льда для питья, отсутствие ветра. В этом проливе и впервые встретили лыжню московской группы под руководством Д.Шпаро. Лыжня шла не вдоль береговой черты, а приходила с мощного ледникового языка, разорванного поперечными трещинами. Идти же здесь следует, придерживаясь припайной трещины, на которой четко видны следы медведей.
Действующий язык ледника Русанова, который начинается южнее острова Волосовича, пожалуй, единственный. Он тянется километров на воеемь до большой черной горы (412 м. над уровнем моря) с северной стороны который формируется мощный поток, устремляющийся к морю. Сразу за островом начинают попадаться айсберги. Сначала они стоят одиночками, затем десятками и сотнями. Высота айсбергов 5-10 метров, длина которых достигает 100 метров. Передвигаться в непосредственной близости от айсберга опасно: можно провалиться в воду.
Лед на земле, лед на море. Настоящая ледяная страна. Картина может показаться унылой. Но это совершенно не так. Под лучами солнца обрывы ледника и стенки айсбергов светились всеми красками: изумруду, аквамарину, бирюзе, перламутру. Мы никогда не подозревали, что существует столько оттенков зеленого, синего и фиолетового. Эти нежные тона сочетались между собой так, что наилучшим образом гармонировали с господствующим черно-белым фоном.
От середины языка отходит высокая - до 4 метров -гряда торосов, уходящая поперек фиорда Матусевича, шириной до 3 метров. Пересекать ее надо осторожно на лыжах, ибо легко можно уйти под лед. Последние шесть километров до вышеназванной горы наш путь шел по узкой полосе, отделявший обрывистый ледяной барьер от выстроившихся вдоль него айсбергов, то коридорами между айсбергами, то, наконец, взбираясь на некоторые из них, так как встречались айсберги с совершенно ровной, плоской поверхностью. Двигаться можно и по центру фиорда Матусевича, но в связи с малым количеством снега на поверхности льда, мы предпочли движение вдоль береговой черты.
Здесь у нас произошла встреча с медведем во время ночевки в районе высоты 412 метров.
По существу белый медведь для человека не опасен. Даже в тех районах Арктики, где встречи с людьми, в том числе с невооруженными, часты, все несчастные случаи можно сосчитать по пальцам. Как правило, на человека нападают или раненые звери, или медведицы, которые защищают детенышей. Неблагоразумно бежать от медведя: его медлительность обманчива, даже на большой дистанции зверь настигает человека. Но иметь мишку под боком и за спиной, не видя его за скатами палатки - это уже слишком. Вероятно медведя привлек вид нового "оранжевого тороса", но покрутившись вокруг палатки и проделав в ней пару дырок когтями, он под наши крики не торопясь удалился в торосы. Спустя несколько часов после этого случая медведица с медвежонком, завидев нашу группу, спокойно удалилась в сторону моря.
Фиорд Матусевича,куда мы вошли, представляет узкий, глубокий залив моря с высокими и крутыми, скалистыми берегами. Глубина фиорда вглубь острога превышает 60 км. Представляет собой обработанную ледниками и затем затопленную морем ледниковую долину. Ширина фиорда в горле не превышает 15 км от острова Волосовича до острова Ближнего, ширина в глубине - около 3 км. Северный берег фиорда представляет ряд отдельно стоящих крутых скал, между которыми спускаются в море языки ледника Русанова. Ледниковый купол назван в честь трагически погибшего геолога-палеонтолога В.А.Русанова при исследовании им Северного Морского пути на судне "Геркулес" в 1913 году.
Южный берег фиорда в своей восточной оконечности низменный и имеет террасу шириной не менее 8 км. В западной оконечности стоят одинокие скальные выходы в виде нунатаков, обтекаемые ледниковыми языками купола Карпинского. В глубине фиорда выделяется массив горы Базарной (594 м над уровнем моря) сложенной вертикально стоящими кварцитами. С северной стороны вершины Базарной расположено озеро Голубое, стекающее крутым ледопадом к днищу фиорда. Озеро Голубое отдалено от фиорда высокой скальной грядой, протянувшейся почти на 7 км. С южной стороны вершины расположено боковое ущелье фиорда - бухта Сказочная.
Ледовые языки ледника Карпинского, стекающие в море восточнее горы Базарной, откалывают в фиорд большое количество айсбергов. Восточнее горы Базарной весь фиорд заполнен айсбергами различных размеров и очертаний. Ближе к горловине фиорда расположены два острова: Трудный - у северного берега, Преграждающий - у южного; в центре фиорда расположен еще один. Острова пологие, покрыты грудами щебневого моренного материала; снеговой покров тонкий. Рядом с островами нет айсбергов, вероятно, по той причине, что глубина не позволяет им подплывать.
Языки ледника Русанова волнами спускающиеся в фиорд незаметно сливаются с морским льдом. Поверхность языков бугристая, лишенная снега; движение по нему происходит путем нахождения снежных кос между буграми.
По обе стороны горы Мира (607 м над уровнем моря), стоящей в 13-15 км к северу от горы Базарной расположены висячие долины с еще сохранившимися эффектными ледопадами: устье восточной лежит метров на сто выше западной. Западный ледопад движется, откалывая большие глыбы зелено-голубого льда на поверхность фиорда. Язык ледника, огибая гору красного цвета (332 м над уровнем моря), стоящую на севере напротив горы Базарной заполнил все пространство фьорда, упираясь в крутой склон горы Базарной. Стекающий огромными волнами вниз, образуя большие ледяные бугры, язык разорван поперечными трещинами засыпанными снегом. Язык этот мертвый, так как он слился с морским льдом без заметной приливно-отливной трещины. Восточная часть языка разорвана продольными глубокими трещинами, сглаженными бурными летними потоками воды. Снега на языке мало, он весь сдувается с гладкой ледяной поверхности; выше на куполе снег лежит ровным слоем.
Двигаться по фиорду можно как северным, так и южным берегом. Между отвесными скалами и ледником имеется проход, отчасти промытый талыми водами, отчасти обусловленный таянием льда в результате лучистой теплоты. Путь надежный, хотя и не легкий: щебеночные осыпи скал, боковые морены, снежные надувы, ледяные бугры и при всем этом малое количество снега представляют серьёзное препятствие движению. Для движения южным берегом надо от центрального острова двигаться на восточный выступ горы Базарной. При движении северным берегом необходимо прямо от западного ледопада горы Мира подняться по ледовому желобу на язык ледника и пересекать его выше по склону, где меньше трещин. Перейдя на следующий, после горы 332 м, язык, надо идти по поперечным желобам, а, пройдя почти весь язык, по продольным желобам выйти к южному берегу. Путь вдоль южного склона хорош при слабом ветре; при сильном ветре здесь образуется аэродинамическая труба.
Мы пересекали фиорд в хорошую солнечную погоду. Горы, сдерживающие ледниковые щиты, производили величественное впечатление: такие они были дикие и голые. На обращенных к солнцу склонах кое-где начали появляться первые проталины. Повсюду виднелись обломки скал, а кое-где чахлые лишайники, мхи, крошечные сухие стебельки полярных маков. Только неприхотливые накипные лишайники, разрастались особенно пышно и многоцветной коростой покрывали неприступные скалы. Безмолвие нарушали птицы. Бесчисленные каменистые уступы, образовавшиеся вследствие морозного выветривания, дают прекрасное убежище и гнездовое тысячам лириков, пуночек и чаек. Их было немало на всех скалах, и звонкие песни птиц неслись и с суши, и откуда-то с морских льдов, и с неба, В последнем случае очертаний самого певца рассмотреть не удавалось: взмахивающие черные крылья существовали сами по себе. Отдельные пары и небольшие группы чистиков - черных морских птиц с белыми зеркальца ни на крыльях и кораллово-красными лапами размером с небольшую утку - сидели всюду, на заснеженных, а местами и обледеневших карнизах и выступах скал. Оттуда несся их негромкий, хрипловатый свист. По небольшим снежным косам, лежащим среди выступов скал, вьются цепочки песцовых следов; песцы большие любители полакомиться птичьим мясом.
Оконечностью фиорда Матусевича является бухта Красная. Бухта имеет вид озера длиной около 7 км и шириной порядка З км. Берега крутые высотой 100-150 м, сложенные известняками, прорезаны каньонами многочисленных ручьев, стекающих в бухту. Лед в бухте пресный. С восточной стороны в бухту стекает язык ледника Русанова, сливающийся со льдом бухты. Язык остановлен небольшим скалистым островком, имеющим асимметричный профиль, показывающий, что ледник в недалеком прошлом двигался на восток и заполнял бухту. Три других островка, лежащие в бухте, имеют аналогичное строение. Лед в бухте покрыт тонким слоем снега, останавливаться на ночлег лучше на прибрежной полосе. С западной стороны в бухту врезаны каньоны рек Матусевича и Спокойной. Реки образовали на льду обширный вынос из глины и окатанного материала.
После прошедшей пурги мы поняли, почему бухта получила такое название. Бывшая накануне ослепительно белой, она за каких-то полдня стала темно-красной, лед и окружающие берега покрылись толстым слоем принесенной с окружающих склонов темно-красной пылью. Движение по льду бухты Красной и ущелью реки Матусевича затруднилось: лыжи не шли. Отрадным было то, что переметенный снег увеличил вес карнизов, позволив им свалиться на дно ущелья, обезопасив и облегчив наш путь.
Речка Темная полностью оправдала свое название: выдутый- из каньона снег полностью обнажил скалы и галечниковое дно каньона, полностью оставив всякую возможность движения на лыжах по ее долине.
Взяв оставленные в ущелье реки Матусевича продукты, мы вошли е долину реки Ушакова!
Вслед за устьевым расширением, продолжающемся километра два, долина реки Ушакова сужается, превращаясь, как и предыдущие реки, в глубокий узкий каньон. Днище долины в низовьях шириной 50-80 м, завалено галечником и валунами, небольшие косы свободные от снега. Каньон украшают причудливые обрывы, местами образующие сильно выступающие скалы, в виде столбов, колонн. Складки известняковых пород резко изогнуты, местами скручены и перевернуты. Берега из красных песчаников содержат прослойки других пород, легко отслаивающихся друг от друга. Скалы из зеленых мергелей эффектно выделяются на общем черно-белом фоне. Судя по характеру русла поток реки Ушакова многоводнее реки Матусевича. Продольный профиль долины изломан меньше, а боковые притоки образуют подобие висячих долин: устьевые части притоков, имеющих вид узких щелей, приподняты над днищем реки. Выше скал вдоль русла расположена терраса шириной 30-50 метров, на которой среди мелкого щебня иногда попадаются остатки раковин. Сильный ветер, дующий из верховьев долины и несущий массу мелких камешков и пыли, сделал всю долину унылой и. черной, а также бесснежной до такой степени, что снег можно найти только в безветренной зоне за большими выступами скал. Льда в русле мало, что указывает на сезонный сток реки.
Выше принятия крупного правого притока реки Книжной, у которой устьевая широкая часть приподнята над днищем основной реки на 15-20 м, река Ушакова делает очень крутую петлю, но продолжает сохранять прежнее северо-западное направление. После петли уклон реки на протяжении 2-3 км становится больше, левый склон полозке, а ширина долины расширяется до 150-250 м. В среднем течение река расширяется еще больше, крутые скалы появляются только на поворотах русла. В верховьях реки, непосредственно в потоках в районе купола ледника Вавилова, река течет в узком коридоре из черных скал. Здесь река имеет направление запад-восток и прорывает меридионально идущую каменистую гряду, вскрывая, как и река Матвеевича, геологический естественный разрезе Продольный профиль образует уступы и водопады, русло переметено снегом. Снега в верховьях долины, как и на плато много: вероятно, снег аккумулируется за счет близости ледника.
Из реки Ушакова, правым его притоком, мы перевалили в долину реки Банной, крупного правого притока притока наиболее длинной реки острова - Озерной, вытекающей из озера Фиордового.
Устьевая часть правого притока реки Ушакова представляет хаос каменных глыб, снежных карнизов и забоев. Узкая, устьевая щель прорезает правый скалистый берег реки. Но в истоках русло реки теряется среди однообразных холмов, покрытых наносным моренным материалом слегка прикрытых твердой корой наста. В ложбинах между холмами снег твердый, покрыт застругами.
В условиях сильной пурги и плохой видимости ориентирование в такой местности представляет значительную трудность, когда долина речки заглублена в окружающую равнину не более 5-10 м.
Долина речки Банной становится заметной только в 12-15 км, не доходя до устья, где начинают появляться небольшие выходы коренных пород. Но за четыре километра до впадения в Озерную, приняв притоки справа и слева, Банная превращается в красивую реку, текущую среди непрерывных скалистых стен с мощными карнизами наверху. В устьевой части правый берег имеет вид высокой скалы с вымытыми в ней каминами и уходящей в долину Озерной.
Долина Озерной при выходе из озера Фиордового, имеет вид узкого 8-10 метров каньона, полностью забитого снегом и трудного для передвижения. Ниже долина расширяется, скальные берега прерываются низменными участками. В устье появляются ледяные бугры, говорящие о наличии работы подземных вод в начале зимы. После принятия крупного правого притока, текущего вдоль купола ледника Вавилова, долина реки имеет вид широкого - до 150 м- каменного коридора с многочисленными галечниковыми косами на днище, между которыми петляет русло шириной 15-20м. Короткие правые притоки текут прямо из под ледника; верховья их завалены глыбами льда, долины их имеют вид коротких каменных щелей.
Истоки левых притоков Кружилихи, Ветвистой - лежат на обширном плато, расположенном между ледниками Вавилова и Университетским. Падение русла в низовьях большое, так как заглубление Озерной относительно плато 120-150 м.
Водоразделы между речками, текущими в Озерную и озеро Фиордовое выражены слабо. Среди слабоволнистого горнотундрового плато трудно угадать в какую сторону течет речка в той или иной ложбине.
Озеро Фиордовое, на наш взгляд, является частью большой ледниковой долины, соединенной в прошлом с фиордом Парата, а в последствии заваленной ледниковыми языками с куполов Университетского и Карпинского. Озеро лежит среди изрезанных крутых берегов высотой до 150 м, сложенных кварцитами и известняками. С восточной и северо-восточной сторон в озеро сползают языки ледника Карпинского и сливается со льдом озера. Южный берег озера изрезан крутопадающими короткими ручьями, берущих начало с вышеназванного плато.
Широкой, обрывистой каменной грядой высотой более 200 м, озеро Фиордовое разделено с озером Острым, имеющим почти меридиональное направление. Северный берег озера ограничивает ледниковый язык с ледника Университетского - вероятно озеро Острое являлось боковым ущельем существовавшего ранее Фиорда. Восточный берег озера образует высокие куполообразные горы, между которыми стекают в озеро языки ледника Университетского. Масса моренных холмов указывает на отступание ледника в этом районе. В южный конец озера впадает река Каньон, название которой говорит само за себя. Каньон берет начало с той же гряды куполообразных гор, расположенных с западной стороны ледника Университетского. Истоки Каньона через невысокий водораздел граничат с истоками речки Курчавой, текущей на юг в Карское море.
В истоках реки Курчавой купол ледника Университетского, образует мощные сбросы глыб льда. Крутизна купола с западной стороны порядка 20-25°, поверхность покрыта мощным слоем застругов. Русло Курчавой затем отходит от купола, и незаметно извиваясь среди холмистого плато, снова подходит к леднику уже в виде неглубокого каньона в том месте, где купол больше всего выдается к западу и течет рядом с куполом до тех пор, пока последний не начинает резко отходить к востоку. В некоторых местах русло реки имеет вид: правый берег - скалистый, левый - ледовый. Ледник откалывает в русло глыбы льда, русло покрыто в некоторых местах снежными мостами. Движение по руслу невозможно; поверхность плато покрыта моренным материалом, на котором в виде твердых и острых заструг лежит снег. Курчавая отходит от ледника в виде каньона глубиной до 10 м и шириной 8-10 м. Переметенный огромными сугробами каньон продолжается почти до самого моря, образуя в бухте Снежной большую дельту из вынесенного материала.
Идти вдоль западного края купола Университетского легко в ясный солнечный день. Однако при неважном освещении и временами наползавших волнах тумана ноги сплошь и рядом увязали в канавах с рыхлым снегом, попадали на камни, а когда мы вышли на берег моря, то стало опасно идти вдоль припая, опасаясь приливно-отливных трещин. Ходьба "ощупью" сильно утомляет и замедляет движение. Особенно достается, тому, кто идет первым, и постоянно напрягая зрение и внимание, прощупывает и протаптывает дорогу.
К югу купол ледника Университетского круто падает в море и порождает айсберги. Выводной язык, прерываемый несколькими нунатаками, протянулся километров на пятнадцать до мыса Пассивного. Покрытый массой поперечных трещин ледник образовал отвесный обрыв метров десять, высотой, в котором особенно отчетливо видно его строение. Лед состоит из полос чистого и грязного, прихотливо изогнутых. В нижней части много вмерзших валунов. В непосредственной близости к леднику имеется много трещин в морских льдах, полузасыпанных снегом.
Южный берег острова Октябрьской Революции низменный. Поверхность сложена суглинками и только кое-где внизу на невысоких береговых обрывах обнажаются коренные породы - пёстроцветные известняки. Берега бухты Снежной сложены небольшими возвышенностями, соединенных намывными косами. В непосредственной близости к куполу лежит гряда небольших моренных холмов. Снегу на побережье мало: весь снег сдут в понижения рельефа.
Восточнее мыса Свердлова в непосредственной близости от берега расположены два острова: Незаметный, почти покрытый слоем льда, и Свердлова. Остров Свердлова сложен известняками, восточный берег обрывается в море круто, западный почти сливается с поверхностью пролива. Пролив забит грядой торосов, мимо которой невозможно пройти: вышедшая морская вода затопила этот участок моря и предательски засыпала его снегом.
У южного берега острова Свердлова стоит несколько известняковых скал, торчащих прямо из моря. Лед между скалами мелко торошенный, засыпанный снегом. На этих скалах и скалах острова Свердлова находятся гнездовья белых чаек. Несколько десятков этих птиц похожих на огромные снежные хлопья, то выныривали из туманной пелены, то вновь скрывались в ней, с криками летали к вершинам скал и подолгу сидели на них парами тесно прижавшись друг к другу. Рядом со скалами следы лемингов и песцов. Леминги не ложатся в спячку, а, устроив норки и ходы под снегом проводят в них зиму. В норках они защищены от морозов и ветров, но не могут уберечься от своего злейшего врага - песца, которые тоже живут преимущественно под снегом.
К югу от острова Свердлова грядою меридионального направления расположены семь островов открытых в 1932 году. Все острова сложены известняками, каменисты и весьма низменны, едва поднимаясь на 10-15 м над уровнем моря.
Лед между островами одногодичный, сильно торошенный, особенно около берегов, где есть гряды высотой до 10 м. Там, где гряды торосов разрываются, поверхность изрыта застругами. Сметенный зимними ветрами с ледникового купола, перемолотый ветром и смерзшийся снег образовал заструги в виде параллельных крутых гряд до 15 см высотой. По всей поверхности моря рядом, с островами стоят верные стражи - айсберги.
Тяжелый путь вдоль островов шел в пасмурную погоду при так называемом "водяном небе". Это черный туман, который часто появляется высоко над горизонтом, как верный признак открытой воды. Когда лед взламывается, открываются сравнительно большие пространства "теплой" соленой воды; при низких температурах водяной пар быстро конденсируется в плотный туман, который вскоре превращается в воздухе в ледяные кристаллики. Если "водяное небо" исчезло, это значит, что открытая вода покрылась льдом и испарение прекратилось. В дневное время мы наблюдали за изменением окраски "водяного неба". Пока над ним открытая вода, оно очень тёмного цвета, но по мере того, как вода замерзает "водяное небо" постепенно светлеет.
На всех Краснофлотских островах стоят триангуляционные знаки с названием одноименного острова. Исключение составляет маленький остров Норга - одинокая скала, торчащая из воды. Триангуляционная вышка "остров Корга" стоит на острове Хитром, втором к югу острове. Остров Корга зимой не заметен: к его скале пристал айсберг и скрыл от глаз человеческих.
Самый большой из группы - остров Большой; имеет в длину 5 км, в поперечнике 2 км и несет сразу три триангуляционных знака. На восточном низменном берегу острова находится самая первая на архипелаге РМС Краснофлотская, каждый час, передающая погоду на остров Диксон. Станция состоит из шести домиков, обслуживают ее пять человек. Станция измеряет уровень осадков - по всему острову стоят снегомерные рейки, и колебание уровня океана. Рядом со станцией на островной отмели оборудована взлетно-посадочная полоса, способная принять АН-2 и ЛИ-2.
С базы РМС Краснофлотская наш путь через пролив Шокальского лежал в фиорд Тельмана острова Большевик.
Пролив между островами Октябрьской Революции и Большевик был назван в честь члена-корреспондента академии географических наук Ю.М.Шокальского. Самое узкое место пролива - 25 км от мыса Массивного. Расстояние от острова Большого до мыса Острый Нос острова Большевик более 60 км. Около острова Большого поверхность пролива покрыта застругами средней мощности - 2 0-50 см и айсбергами средней величины. Далее к востоку идет полоса торосов шириной от 12 до 15 км, высотой не более 3 м. Торосы были покрыты пушистым слоем снега, способствующему быстрому перемещению на лыжах. Полоса торошения идет по направлению запада-северо-запада и выходит примерно к острову Свердлова. Далее, почти вдоль пролива, идет полоса чистого льда. Сильными ветрами, дующими здесь, как в трубе, вдоль пролива, снег снесло почти весь, а где он уцелел, плотен, как асфальт. Западный берег острова Большевик окружает полоса мощных торосов 3-4 км ширины. Местами они достигают высоты пяти и более метров: человек рядом с ними кажется младенцем. Глыбы, гряды,бугры, ледяные мешки и глубокие колодцы, засыпанные пушистым снегом, следуют бесконечной чередой. С какой же страшной силой лед давил на прибрежные скалы, чтобы тут выросли эти фантастические голубовато-серые стены и замки. Для достижения какой-либо точки острова Большевик необходимо идти по центру пролива, а затем напрямик пересекать полосу торосов, т.к. скорость передвижения не превышает 1,0-1,5 км/час.
Западный берег острова Большевик от мыса Острый Нос на север крутой, местами обрывистый, сложенный из зеленоватых сланцев и кварцитов. На высоте более 50 м над уровнем моря расположена ровная терраса около километра шириной. Выше первой террасы, прислонясь к коренным высоким обрывам, лежит вторая терраса примерно на 100 м над уровнем моря, почти сплошь заваленная ледниковым обломочным материалом. Еще выше лежат купола ледников, или увалистая со сглаженным рельефом внутренняя часть острова.
Ввиду большой крутизны берега трудно выбирать путь по припайной трещине - очень мала ширина между берегом и торосами. Ближе к мысу Тельмана за узкой галечной полосой, а иногда сразу обрываясь в море тянутся мрачные черные сланцы, образующие высокий берег. Они источены прибоем и часто точно клювы каких-то гигантских птиц протянуты от берега к торосам. Иногда они так глубоко разрушены выветриванием и так непрочны, что рассыпаются при ударе ногой. Скалы прорезаны крутыми кулуарами, заполненными снегом. Кое-где береговые скалы несут небольшие карнизы, выделяющиеся белыми пятнами на черно-зеленых скалах. Путь здесь лежит либо по торосам, избегая попасть в воду, либо по первой террасе, выбирая небольшие снежные косы. Кое-где на прибрежном припае можно выйти на медвежьи тропы и тем самым экономить силы.
Белые медведи, следы которых здесь встречаются часто - не только следы, но и медведи: одного мы повстречали в фиорде Тельмана - вязнут в снегу не меньше человека, но зато потом, по проложенным ими тропам можно идти, как по дороге. К тому же медведи прекрасно разбираются в физических свойствах снега; избегают тех участков, где он слишком рыхлый, обходят стороной замороженные трещины на льду, находят самые удобные и легко преодолимые проходы среди торосов.
Фиорд Тельмана, названный в честь вождя немецких рабочих, имеет в длину более 15 км, ширину в горле около 3 км и в глубине около 1 км. Южный берег фиорда представляет ряд вертикально стоящих скал, сложенных сланцами, разделенных языками ледников, концы которых сливаются с морским льдом фиорда. Уклон языков не крутой 15-20°, ледник покрыт слоем снега, способствующим хорошему передвижению. Южная оконечность фиорда - мыс Тельмана, представляет вертикально уходящую в море скалу, сложенную кварцитами. Северный берег у западного конца несет террасу 50 м высоты, затем превращается почти в сплошную скальную стенку прерываемую трижды не большими висячими ледниками: один даже отсыпал в фиорд не большую морену. Скалы отсыпают в фиорд не большие осыпи, а выше они состоят из множества прислоненных друг к другу столбов правильной формы и напоминали то горелый лес, то фантастические замки. Поверхность фиорда гладкая, с небольшими вмерзшими айсбергами, снег мягкий глубиной 50-60 см.
С восточной стороны в фиорд впадает ледник. Он еще живет, продолжает двигаться, ломать морские льды и давать сравнительно большие айсберги. Питание ледниковому языку языку дает купол ледника Семенова Тянь-Шанского, переходящий к юго-востоку в купол ледника Ленинградского. Язык ледника оканчивается мощным ледяным валом, отдающим фиорду айсберги. С ледяного купола у скал южного берега сходит ледовая ложбина вдоль которой лежит левобережная морена, имеющая вид холмов между языком и скалами. Имеется здесь и не большая надледная морена. Правобережные скалы выше морены стоят точно вырастая из волн глетчера, которых он имеет две.
Путь на ледник Ленинградский лежит сначала по центру лорда, затем, огибая выступающие айсберги, надо выйти на морену и двигаться далее по ледовой ложбине. Если морена лишена снега, то можно двигаться и краем языка. Средний угол подъема не превышает 7-8°, в отдельных случаях доходит до 20°. Поднявшись на вторую ступень глетчера лучше двигаться вдоль нунатаков, которые уходят от фиорда на 15-17 км. Здесь в глубоких ледниковых ложбинах легче организовать ночевку.
Купола ледников Семенова-Тянь-Шанского и Ленинградского разделены ложбиной, имеющей высоту на 400 м ниже максимальной высоты куполов. Поверхность снега на куполах до 500-550 метровой высоты плотная, покрытая твердыми застругами, направление застругов восток-запад. Чтобы попасть на купол ледника Ленинградского лучше всего подняться на ложбину, а затем уже на купол. Это продиктовано тем, что южные и юго-западные склоны ледника круто обрываются в прилегающую тундру, а при движении боком по крутому склону сильно устают ноги. Для хорошей ориентировки лучше двигаться краем ледника, ввиду того, что погода на разных высотах ледника бывает разная.
Двигаясь в пургу с ветром 15-18м/сек., на высоте 550-600 м, мы вдруг очутились в тишине через какие-нибудь 100 м подъема. Нас окружил туман, который, казалось временами, достигал консистенции киселя. Туман и мороз вызвали на леднике быстрое осаждение изморози. На лыжах, лыжных палках, штормовках за какой-то час нарастал рыхлый, напоминающий чешую слой толщиной в несколько сантиметров. Гигантские кристаллы изморози очень быстро заполняли следы на снегу и делали их незаметными. По-видимому, изморозь представляет один из важных источников питания ледника. Толщина снегового покрова на леднике около метра, из него старого т.е. прошлогоднего, около полуметра. На куполе существует жизнь. На пути нам попадались следы песцов. Как правило, они были парными. Видно было, что звери бежали или рядом, или друг за другом. Иногда один след шел по прямой, а другой на его фоне делал не большие петли, а изредка оба следа закатывались в клубок.
Высота купола Ленинградского 980 м. Плавно спускается к югу и широким языком уходит в тундру. Язык большими волнами, с перепадом высот около 40-50 м, незаметно сливается с окружающей слабо волнистой местностью. Об окончании ледника можно судить о большом количестве эрратических, валунов, накапливающихся у южного конца ледника. Чем ниже по леднику, тем тоньше снеговой покров. В тундре уже трудно найти участок снега глубиной в 40-50 см для постановки палатки. Из-под конца ледника в летнее время течет масса ручьёв, долины которых слабо угадываются в слабохолмистой тундре. Водоразделы так не ясно выражены, что не трудно из долины, одного ручья перейти в долину другого. Только ближе к морю, в 10-15 км от устья, речки выработали в коренных породах каньоны различной глубины и ширины. Каньоны в большинстве случаев переметены снегом, и двигаться по ним невозможно. Исключение составляет каньон реки Станционной, текущей к востоку от ледникового языка.
Южный берег острова Большевик носит низменный характер: галечные отмели, лагуны, косы и редкий плавник, на котором охотники укрепляют капканы на песцов. Иногда кое-где появляется терраса высотой 5-7 м.
Мыс Анцева вдается в пролив Вилькицкого, названного по имени капитана ледокола "Таймыр" за одну навигацию проплывшего пролив и открывшего южный берег Северной Земли, на 3 км. На прибрежной террасе находятся постройки РМС "Солнечная", названной в честь бухты, расположенной к востоку от мыса Анцева и продолжающейся до мыса Таймыр.
Мыс образует низменную галечную косу, далеко вдающуюся в море. Торосящиеся льды видны до пределов видимого горизонта и подходят к берегу, образуя прибрежную полосу нагромождения. Кроме того, на земле имеется окаймляющий вал из галечно-песчаного материала. Бухта Солнечная свободна от торосов: на ее поверхности устроена взлетно-посадочная полоса, способная принять самолеты вплоть доИЛ-14 но только в зимнее время.
РМС "Солнечная" обслуживает шесть человек. Это более автоматизированная станция, чем Краснофлотская. Здесь построен дом гостиничного типа, где можно поселить более 40 человек. Станция выдает не только погодные данные, но и обслуживает Северный Морской путь, подавая ежечасно сигналы радио-маяка.
На станции "Солнечная" закончился наш маршрут, откуда мы самолетом были доставлены обратно в Диксон.

График движения группы №3

День пути

Дата

Участок пути

КМ

ЧХВ

Характер пути

Метеоусловия

1

22/IV

Мыс Ватутина (база гидрограф. экспедиции) - залив Панфиловцев - вверх по р.Подъемной

19

5ч. 05м

В заливе очень плотный снег, заструги, в долине значительные участки (как правило возвышенные места) свободные от снега и покрытые мелкими камнями. Склонение + 38°- 40° Движение в дневные часы.

Встречный ветер 8-12 м/с; поземка, тем. -15°. Видимость более 15 км.

2

23/IV

Вверх по р.Подъемной - перевал через водораздельн. плато в истоки р.Матусевича.

28

5ч. 40м

Плотный снег, заструги, камни, подъемы и спуски, перевал через водораздел, небольшие участки рыхлого снега. Склонение +40°-41° Движение в дневные часы.

Встречный ветер 10-12м/с Поземка. тем. -20-2б°С. Видимость днем 3-5 км, вечером до 40км

3

24/IV

Истоки р.Матусевича - район р.Ушакова

18

4ч. 35м

В русле реки неглубокий (10-15 см) рыхлый снег, снежные сугробы. При движении по верху плотный снег, заструги, камни, спуски и подъемы через долины притоков, крутой спуск в каньон. Склонение +41°-42° Движение в дневные часы.

Солнечная безветренная погода. темп. -17-20°. Видимость до 50 км. Вечером в 22 час. темпер. - 33°.

4

25/IV

Река Матусевича - юго-западная оконечность бухты Красной - устье р.Спокойной

26

4ч.40м.

Неглубокий (5-10 см) снег, небольшой подлип, галечные отмели, голый лед, плотный снег, заструги, камни. подъем и спуск в долину. Склонение +43° Движение в дневные часы.

Солнечная: безветренная погода. темп. днем -18°С, вечером - 25°С. Видимость до 50 км. К вечеру небольшая облачность.

Большой привал (строительство продуктовой базы)

-

5ч00

Выпиливание снежных кирпичей, рытье ямы, перетаскивание и укладка каменных плит.

 

5

26/IV

Вверх по р.Спокойной – водораздельн. плато - лед.Альбанова

38

 5ч.25

Плотный снег, наст, заструги, галечные отмели, камни, спуски и подъемы по холмистому плато. подъём на склон ледника. Склонение +43° движение в ночные часы.

Темп. -15° -26°С. К утру небольшой снегопад. ветер 2-3 м/сек, мираж. Гало. Видимость вечером до 40км. к утру до 10 км

6

27/IV

Ледник Альбанова - оз.Двойное - бухта Базовая пролива Красной Армии.

44

6ч.30

Плотный снег, заструги, мертель, камни, спуски и подъемы пересечение лощин. Подъем на обледенелый склон ледника Русанова. Склонение +43°. Движение в ночные часы.

Встречный ветер 5-8 м/сек., Небольшая поземка, метель, темпер. -14-21°С К утру ясная солнечная погода. Видимость, вечером 0,4-1 км. к утру до 50 км.

7

28/IV

Бухта Базовая - пролив Красной Армии - ледник Русанова - восточный приток р.Спокойной - устье р.Спокойной (продуктовая база).

65

7ч.45

Метель, спуски, подъемы, попутный ветер. Плотный снег, камни, тропление лыжни (свежий снег глубиной до 40см), подлип. Склонение +43°. Движение в ночные часы.

Пурга. Ветер 18-22м/с темпер. -10-18°С. К утру ветер затих. Видимость вечером 0,4-1,0км. утром до 20км.

8

29/IV

Бухта Красная - высота "134" - перевал в южную оконечность бухты Сказочной

28

4ч.30

Движение по снегу покрытому мелким красным порошком заструги, голый лед, мелкие камни, подъем на водораздел и спуск (по крутому снежному кулуару) снежные забои до 2-3 м высотой. Склонение +43° Движение в ночное время.

Боковой а затем встречный ветер до 8-10 м/с темпер. -12-14°С Поземка. Видимость 5-15 км.

9

30/IV

Бухта Сказочная - урочище Недоступное - Ледопад

38

6ч.25

Плотный снег, заструги. голый лед (движение без лыж), айсберги. торосы, трещины. Лазание через ледяные валы-торосы. Склонение +43° Движение в ночное время.

Темпер. ночью -10-14°С, к утру ветер до 14м/сек. Солнце. Видимость до 50 км.

10

1 мая

Урочище Недоступное - через язык ледника Карпинского (высота 21) - средняя часть р.Ясной.

37

6ч.50

Лазание через большие куполо- и валообразные ледяные образования (без снега). айсберги. плотный и рыхлый снег, заструги, мощное хаотическое нагромождение льда, айсберги, трещины открытые и занесённые. Склонение +43° Движение в ночные часы

Темпер. в течение ночи -8-12°С, ветер 6-10м/сек Видимость до 30км.

11

2 мая

р.Ясная - мыс Берга - море Лаптевых - бухта Отдыха - терраса в районе мыса Лагерного. Вынужденная стоянка

36

6ч.05

Холмистое плато. Плотный снег, заструги, большие участки с мелким осколочным материалом, спуски, каньоны, подъемы. В бухте торосы, движение по морскому льду припайная трещина, небольшие открытые ледяные образования, рыхлый снег. Подъем на террасу. Склонение +43-41° Движение в ночные часы

Тем. 8-10° ветер 6-8м/сек Поземка небольшой снегопад, метель, ветер 18м/сек. Видимость в течение ночи 0,1-10км, Днем пурга ветер 26м/сек

12

3 мая

Терраса района мыса Лагерного - высота 82 - северо-восточный скальный выход (нунатак) против мыса Камень.

25

5ч40

Плотный снег, заструги, мелкие камни, бугры, спуски и подъемы в долины ручьев и рек. Склонение +41-39° Движение в ночные часы.

Темпер. -10-12°С, встречный ветер 12-16м/сек Поземка, метель. Видимость в течение ночи 0,1 10 км.

13

4 мая

Нунатак против мыса Камень - остров Найденыш - восточная оконечность хребта Туманных гор.

37

6ч.15

Плотный снег, заструги, камни, спуски в долины речек, подъемы, движение по террасе. Склонение +39-38° Движение в ночные часы

Темпер. 8-10°С, ветер, незначительная облачность Видимость до 30 км

14

5 мая

Туманные горы - восточный берег острова Октябрьская Революция -острова Кошки.

32

5ч.20

Движение по льду моря Лаптевых (плотный снег, заструги) занесенные снегом трещины, айсберги. Склонение +38-37° Движение в ночные часы.

Тем. -6-8°С Ветер 4-6 м/сек. солнце. Видимость 20-40км

15

6 мая

Острова Кошки - мыс Афонина - фиорд Марата - мыс Айюнина.

45

6ч.10

Движение по морскому льду. Плотный снег, заструги. волнистые ледяные образования, камни, рыхлый, сыпучий снег, спуски, подъемы на террасу. Склонение +37-36° Движение в ночные часы.

Темп. 4-6°С, ветер 2-3м/сек. Значительная облачность. Видимость в течение ночи от 0,1 до 40 км. Снегопад.Утром солнце.

16

7 мая

Мыс Афонина-мыс Визе -бухта Амба -острова Береговые - остров Большевик через пролив Шокальского.

52

8ч.05

Плотный снег, заструги, торосы, айсберги, (в восточной части пролива очень сильное торошение), го­лый лед, камни. Ходьба в слепую. Склонение +36-34° Движение в ночные часы

Темпер. -8-10°С. Ветер утром до 14-16м/сек Поземка, снегопад. Ночью ограниченная видимость до 20 м. Вечером и ночью зна­чительная об­лачность. Видимость 0,1-4 км

17

8 мая

Остров Большевик - залив Микояна -мыс Песчаный (Полярная станция м. "Песчаный").

32

5ч.05

В заливе Мико­яна плотный снег, застру­ги, сильное торошение на полуострове ровная снежная по­верхность (мягкий снег 5-8 см). Склонение + 34° Движение в ночные часы

Облачность, туман, тем пер -6°С, безветрие. Видимоста 0,4-5км

18

9 мая

Днёвка на полярной станции м. "Песчаный".

19

10 мая

Полярная станция м."Песчаный" - азимутом 180 центральная часть п-ва Олений

19

Зч.50

Ровная снежная поверхность, снег глубиной 3-8 см, заструги. Склонениеп +34-33° Движение в днев­ные часы.

Темпер. 10-15°С. Ветер 2-3м/с. Небольшой снегопад, видимость 2-5 км.

20

11 мая

35 Средняя часть п-ва Олений - р.Базоая - урочище Долина Сомнений - восточный склон высоты 468м

37

5ч55

Рыхлый снег глу­биной до 10см, заструги, камни, бугры. Преодоле­ние глубокого каньона реки Базовой, склонение +32° Движение в дневные часы

Переменная облачность, темпер. -8-12°С. ве­тер 2м/сек. Утром значиттельная облачность. Днем солнце. Видимость 0,8-10км.

21

12 мая

Высота 468 -залив Ахматова (западный берег) -восточный берег залива Ахматова - терраса в устье долины реки Сложной.

34

7ч05

Рыхлый снег глубиной до 20 см., камни, галечная коса, подъем на террасу, камни, В заливе под снегом вода. Подлип. Заструги. Склонение +32° Движение в дневные часы

Низкая облачность. Темпер. -8-10°С. Ветер 2-3 м/сек. Временами туман. Видимость 0,8-10км.

22

13 мая

Радиальный выход. Терраса в устье долины р.Сложной - каньон в устье р.Сложной -юго-западная часть залива Ахматова - долина реки Загадок -терраса в устье долины р.Сложной.

45

7чЗ0

Рыхлый снег, глубиной до 2 0 см, камни, галечные косы, каменистые осыпи. Подъемы и спуски в каньоны. Склонение +32° Движение в дневные часы

Облачность, временами туман, темпер. -6-8°,С, ветер 2-4м/сек, Видимость 1-3 км. Временами солнце.

23

14 мая

Устье р.Сложной - вверх по р.Сложиой под ледник Ленинградский

29

5ч00

Рыхлый снег глубиной до 30см, камни, бугры, галечные отмели, спуски, подъемы, траверс склона. Склонение +32° Движение в дневное время

Низкая облачность, снегопад, туман, темпер. 6-8°С/Ветер незначительный. Видимость 1-3км.

24

15 мая

р.Сложная перевал через купол ледника Ленинградский - истоки р.Лагерной.

43

8ч55

Подъем на купол ледника. Рыхлый снег, 20см, твердый снег, заструги .Подъем на купол ледника и спуск с него. Ходьба в слепую. Движение в дневные часы

Значительная облачность, туман, белая мгла, изморозь, снегопад. Темпер. -14-16°С, ветер 8-10м/с. Днем ограничивая видимость, днём 10м, вечером 10км

25

16 мая

Истоки р.Лагерной - вниз по р.Лагерной - пролив Вилькицкого - мыс Анцева (Полярная станция "Солнечная")

58

8ч40

Моренный рельеф. Рыхлый до 30см снег, тропление лыжни, заструги, снежные забои до 3м, сугробы, камни, узкие каньоны, каменистые осыпи, галечные отмели,плотный снег, торосы. Склонение +32-30° Движение в дневное время.

Утром солнце, темпер. -12-14°С Ветер 8-12 м/сек Днем переменная облачность, снегопад. Видимость 0,7-6км.

Всего пройдено                                                865 км.
Количество ходовых дней                             24
Всего дней на маршруте                                25
Средняя скорость за поход                            34,6км.
Средняя скорость на ходовой день             36км/ч

Описание маршрута.

Остров Октябрьской Революции.
Первые четыре дня наш маршрут совпадает с маршрутом группы Колюбакина, мы двигаемся одной группой. Подробное описание совместной части маршрута приведено у группы №2, поэтому мы приводим некоторые добавления и уточнения.
От мыса Ватутина в ясную погоду хорошо видны ледяные склоны купола Вавилова (на востоке), а на северо-востоке купол ледника Дежнева. В плохую погоду необходимо строго придерживаться азимута СВ и внимательно следить за местностью, так как русло реки Подъемной представляет собой каньонообразное ущелье с крупными снежными карнизами, совершенно незаметными с террасы. Русло реки почти сразу же начинает сильно петлять, поэтому пройдя по реке около 5 км мы поднимаемся на террасу левого склона долины и спрямляя путь движемся вдоль русла, пересекая неглубокие лощины левых притоков. Снега на террасе меньше, чем в русле, много открытых каменистых участков. Место для ночевки приходится искать. Вечером, проанализировав первый ходовой день, пришли к выводу, что тактика движения "50 минут - ходьба, 10 минут - отдых" в этих условиях с тяжелыми рюкзаками не приемлема, так как участники за 10 минут не успевали отдохнуть, а увеличивать отдых невозможно из-за сильного мороза и ветра. Поэтому была принята система "35 минут - ходьба, 6-8 минут - отдых".
Постепенно долина начинает сужаться, продолжаем двигаться по террасе. Группа Колюбакина спустилась в русло, но через два перехода снова поднялась к нам, на террасу. Впереди хорошо просматривается купол ледника Малютка. Долина реки повернула строго на восток, стала менее глубокой и километров через восемь начинается пологий и длинный подъем на водораздел. На плато много участков покрытых каменными россыпями и моренами. Утром провели сеанс связи с группой Васильева, связь устойчивая, у всех все в порядке. Дальше двигаемся вдоль склона ледника Малютка, направление - восток. Истоки реки Матусевича незаметны совершенно на ровной снежной поверхности. Через несколько километров долина реки представляет каньон во многих местах переметенный снегом. Двигаться руслом совершенно невозможно и приходиться подняться на плато и двигаться вдоль каньона, пересекая лощины притоков. Плато малоснежное, много открытых каменных россыпей. Река начинает резко петлять, справа просматриваются отвесные скалы. В этом месте пересекли каньон и поднялись на левый склон, двигаемся в северо-восточном направлении. Километров через пять с вершины небольшого холма открылась вся долина реки Матусевича с её притоками. Хорошо просмотрев этот участок, по крутому заснеженному кулуару спустились без лыж к руслу реки, так как ниже по реке спуститься было бы невозможно. Внизу перед нами открылась величественная картина. Отвесные скалы, прихотливо изогнутые складки породы красно-зеленых мергелей играли в лучах вечернего солнца, и каньон выглядел весьма колоритно. Сегодня вечером была зафиксирована самая низкая температура из всех маршрутов -33°.
После впадения в р.Матусевича довольно значительного притока, долина постепенно расширяется, но километра за два до впадения р.Ушакова снова превращается в узкий и за мрачный коридор, пробитый в толще плотных известняков. Их твердость, значительное сопротивление размыву и выветриванию обусловили такой каньонообразный характер долины. Перед входом в ущелье зимние пурги надули огромную застругу-сугроб при впадении устье речки Тёмной. Здесь пути групп расходятся, группа Колюбакина строит склад и уходит вверх по реке Тёмной, мы продолжаем идти вниз по реке Матусевича. Последние прощальные щелканья фотоаппаратами, ружейный салют и мы входим в ущелье, сзади доносится "до встречи в Солнечной!".
В ущелье отвесные скалы до 100 м высотой, на них гигантские снежные козырьки, готовые обрушиться вниз, некоторые уже обломились и глыбы плотного снега разбросаны по дну каньона. Через 1,5 км мрачный и узкий коридор кончился. Долина расширяется, склоны выполаживаются, но вскоре снова превращается в узкое ущелье. Ущелье начинает петлять, русло реки часто перекрывается крупными валунами, галечниковыми наносами, много прижимов. Продольный профиль с большим уклоном, разработан слабо, есть уступы. Ущелье постепенно становится менее глубоким, расширяется и километров через десять превращается в озеровидное расширение (до 2 км). В нем расположена разветвленная дельта реки Матусевича, которая впадает в бухту Красную. Склоны понизится и выполаживаются. Пересекаем долину в северо-восточном направлении и входим в устье реки Спокойной, впадающей в северо-западной оконечности бухты Красной. В устье реки нам надо устроить склад, чтобы налегке пройти круговой маршрут и разведать путь к проливу Красной Армии. Это необходимо для группы Васильева, которая предполагала идти этим путем.
Не найдя подходящего места для подвески продуктов на скале (чтобы не забрался "хозяин" Арктики) решили закопать продукты в снег, тем более что в долине его очень много. Вырыли яму около 1,5 м глубиной (снег оказался очень плотным, его выбирали кирпичами) выложили стенки и дно каменными плитами, принесенными со склона, упаковали продукты в полиэтилен и уложили в яму. Закрыли сверху каменной плитой, поставили канистру с бензином и заправленный примус с открытой крышкой, чтобы бензин отпугивал медведя. Все это завалили снегом в уровень с надувом и воткнули запасную лыжу для ориентира.
Двигаемся вверх по реке Спокойной. Дальше перешли на ночной график движения, так как днем теплее спать, солнце поднимается выше, а ночью, когда солнце низко, можно снять порядком надоевшие очки. Долина реки Спокойной имеет ширину 80-90 м, склоны крутые. Снег на днище жесткий с большими поперечными застругами. Долгое время привыкали к необычно лёгкому рюкзаку (всего 15 кг), появились какие-то неустойчивые движения. По мере движения река начала сильно петлять, иногда поворачивая в обратном направлении, поэтому по небольшому боковому кулуару мы выбрались на плато. Не успели подняться до конца, как пересекли крупные свежие следы медведя, ведущие в сторону нашего лабаза. Среди охотника и фотографов началось оживление. Кто-то даже пошутил. "А что если во время закапывания продуктов медведь сидел притаившись на плато и подглядывал, а сейчас пошел лакомиться?" Но этого не случилось и все обошлось благополучно.
С плато открылся полный обзор бассейна реки Спокойной множество ее разветвленных боковых притоков, текущих в глубоких с отвесными скальными стенами каньонов, которые невозможно пересечь. Поэтому пройдя немного по плато нам пришлось снова спускаться по небольшому боковому притоку в основное русло реки. Спустились как раз на слиянии двух притоков - восточного (начинающегося из-под ледника Русанова) и западного (текущего с водораздела между ледниками, от устья эти притоки находятся в восьми километрах. Поднимаемся вверх по западному притоку. Долина превращается в узкое ущелье шириной 20-40 м с отвесными скальными стенами высотой до 70 м, с крутыми изгибами. Справа и слева (по ходу) расположена сеть разветвленных небольших притоков, текущих с многочисленных водораздельных гряд. Их долины тоже представляют собой каньоны. Во многих местах русло перекрыто галечниковыми наносами и валунами. Галечники местами бесснежны. Ущелье постепенно становится менее глубоким, стенки выполаживаются и километров через пятнадцать по некрутому левому (по ходу) склону мы поднимаемся на слабоволнистое плато между ледниками Альбанова и Русанова. Некоторое время двигаемся вдоль русла, но вскоре оно теряется среди однообразных холмов. Снега меньше чем в долине. Всюду виднеются отдельно стоящие камни. Плато незаметно переходит в купол ледника Альбанова и порой невозможно определить границу ледника. Правда иногда на границе встречаются небольшие моренные отложения в виде коротких каменистых гряд. В то время как на востоке отчетливо просматривается резкая граница - довольно крутой склон ледника Русанова. Подъем на купол Альбанова некрутой; порядка 4°, снег не твердый. Ночлег можно организовывать в любом месте, трещин нет.
Характер купола ледника Альбанова ясен. Меняем азимут движения на северо-восток через озеро Двойное, на узкую перемычку между бухтами Трудная и Базовая. Сегодня всю ночь наблюдали "гало" - яркий венец вокруг солнца. По ходу движения по плато мы должны были пересечь показанные на карте несколько речек, текущих в каньонах. В действительности оказалось, что все речки текущие на север в пролив Красной Армии, в отличие от рек текущих с плато на юг, в среднем своём течении на местности совершенно незаметны, теряясь среди холмов. И только речка Бедовая в нескольких местах пропилила себе небольшой каньон.
На подходе к озеру Двойному впереди открылся пролив Красной Армии с довольно широкой береговой кромкой торосов, а еще дальше на север в дымке показались очертания острова Комсомолец со сверкающей на солнце шапкой ледника. Снега становится меньше, везде виднеются открытые каменистые россыпи.
Плато - на востоке довольно резко переходит в склон ледника Русанова. Первый взлет высотой около 50 м, с наклоном 25-30°, дальше склон выполаживается до 8-10°. Снег на склоне очень жесткий, местами обледенелый. Постепенно траверсируя склон ледника, выходим на перемычку между бухтами. Здесь ледник вплотную подходит к проливу, толкая впереди себя конусообразные моренные выносы высотой около 5-6 м. Выбрав хорошую снежную площадку останавливаемся на ночлег. Погода отличная. Безоблачно, Ярко светит солнце. Высоко в небе над нами пролетел большой караван гусей. Провели сеанс радиосвязи с нашими группами, Связь с группой Васильева устойчивая, слышимость отличная. Он уже на подходе к мысу Арктическому.
К вечеру погода испортилась. Небо затянуло облаками. Задул северный ветер. Остров Комсомолец скрылся из виду. Спускаемся на морской лёд пролива. Спуск довольно крутой, снег жёсткий с застругами. Идём строго на север с учетом склонения. Ветер начинает усиливаться, замела поземка. Сразу же попали в объятия торосов, приходится петлять выбирая проходы. Выйдя из-под прикрытия перемычки сразу же попали в мощную струю северо-восточного ветра. В проливе дует как в аэродинамической трубе, почти сбивая с ног. Видимость продолжает ухудшаться. Начинается пурга. Быстро поворачиваем обратно. Не гостеприимно встретил нас пролив Красной Армии. На берегу ветер чуть слабее. Пошел снег. Не раздумывая долго, используя попутный ветер быстро заскользили на юг вдоль склона ледника. Ветер почти в спину порывы временами доходят до 18 м/сек только бы устоять на лыжах. Крутой склон ледника Русанова является хороший ориентиром почти на всем протяжении обратного пути. Холмистое плато, местами встречаются заструги. Снег прекратился, но видимость не улучшилась. Небо все затянуто тучами. Километров через тридцать склон ледника начал отворачивать к юго-востоку. Пройдя еще километров семь, начали присматриваться к местности и вскоре заметили небольшое понижение в юго-западном направлении, по которому и начали спускаться. Понижение кончилось, а каньона всё нет. Зная характер речек в этом районе решили дальше не испытывать свою судьбу. Никто не гарантирован от случая, в пургу сорваться в каньон. Останавливаемся на большой привал, ставим палатку и кипятим чай. Пурга так же неожиданно кончилась, как и началась. Вдруг стало тихо, тихо. Небо посветлело. Выглянуло солнце. Сразу же выходим. Впереди показалось начало долины. Правый берег обрывистый с нависшими сверху карнизами. Левый берег более пологий. Ширина долины около 100 метров, в тальвеге ее - восточный приток речки Спокойной, берущий начало из-под ледника Русанова, он пропилил узкий каньон, совершенно неприметный среди снежной поверхности; Долина начинает сужаться и после впадения слева довольно большого притока превращается в узкую с отвесными скальными стенками, круто петляющую щель 5-6 м шириной, по которой с трудом можно пробраться на лыжах т.к. она сплошь завалена гигантскими валунами. Продольный профиль резко падающий, образует уступы и водопады,- а сверху над головой на высоте 30-40 м висят огромные снежные надувы. Долина притока постепенно расширяется и углубляется, в среднем течении снега меньше, галечные отмели во многих местах уже оголились. Небольшие боковые притоки, текущие в узких щелях (скальных разломах) до 3 м шириной, образуют висячие долины. Перед слиянием притоков ущелье снова сужается, берега сложены круто, особенно, правый, горизонтальные пласты вишнево-красных мергелей с прослойками зеленых - напоминают амфитеатр, придавая ущелью весьма оригинальный, колоритный характер. После часового петляния по ущелью чуть ли не в обратном направлении, вышли на наши старые следы. В долине произошли разительные перемены, снег почернел, появились большие заструги, а наша старая лыжня превратилась в небольшие высоко стоящие островки. Продуктовая база оказалась в целости и сохранности, только на откапывание пришлось затратить времени в два раза больше т.к. за четыре дня снег очень смерзся, лопата его не берет, а ножовкой пилить мешают каменные плиты. Хорошо отдохнув после длительного перехода и взяв оставленные продукты и бензин, вошли в бухту Красную. Южный ветер 10 м/сек, небольшая поземка. Бухта Красная представляет собой затопленную долину, длиной 20 км и шириной 3 км, вытянутую в северо-восточном направлении. Берега крутые, местами обрывистые, высотой 250-350 м, сложенные известняками, прорезаны каньонами многочисленных ручьёв. В ее северо-восточную часть сползает язык ледника Русанова. В западной части - расположены один за одним четыре острова.
Бухту пересекаем в восточном направлении, взяв азимут на высоту № 134. Первый по ходу остров имеет треугольную форму высотой около 50 м с некрутыми склонами. В понижении между двумя вершинками сложили тур и оставили записку группам Васильева и Колюбакина, поздравив их с праздником 1-го Мая и пожелав дальнейших успехов. Здесь в бухте Красной маршруты всех трех наших групп пересекаются с разрывом 2-6 дней. Бухта Красная полностью подтверждает своё название. Незначительный снежный покров полностью пропитан темно-красной пылью. Скольжения нет совсем. Тащимся как по песку. Следующий остров самый большой, около 1,5 км в длину, вытянутый поперек бухты. Западный склон пологий, восточный же - отвесно обрывающиеся в бухту скалы. Сразу же за этим островом появились большие участки голого льда, снег почти полностью сдут. Питаемся выбирать снежные перемычки, но их становится все меньше и меньше. Да еще ветер оказывает "медвежью услугу" подхватывает своими порывами и разгоняет с большой скоростью в разные стороны. Тормозить приходится падением. Стараемся как можно быстрее добраться до южного берега бухты. Вдоль берега осталась небольшая снежная полоса по которой спокойно можно двигаться на лыжах, правда, выписывая все извилины береговой кромки. Обогнув высоту №134 с востока, входим в разветвленную бухточку около километра, шириной и трех км длиной, вытянутую в южном направлении. При входе в долину, е южной оконечности бухточки останавливаемся на большой привал для проведения радиосвязи. Эта радиосвязь очень важны т.к. сегодня группы должны быть максимально удалены друг от друга (около 250 км). Ставим палатку, натягиваем антенну, дежурный кипятит чай и готовит перекус. В назначенное время выходим в эфир. Молчание. Вдруг легкий щелчок, настройка антенны и уже через несколько секунд несутся в эфир позывные Васильева "Тюльпан, я тюльпан. Я Тюльпан один, как слышите, прием". Слышимость отличная, связь устойчивая. Васильев сообщил, что находится на мысе Арктическом. Все в порядке. Других групп (устькаменогорцев и москвичей) пока нет. Дружно поздравили группу Васильева с достижением 81° северной широты, самой северной точкой "Северной Земли". Сообщили результаты разведки района ледников Альбанова, Русанова, бухты Красной, координаты полевой партии экспедиции гидрографов. Установили новый график радиосвязи "через день".
После окончания радиосвязи сразу же выходим. Погода отличная, ветер стих. Ярко светит солнце. Войдя в долину сразу же начали подъем на плато в юго-восточном направлении по небольшой лощине правого склона, оставляя справа прекрасную долину (вертикальные, скальные стены, высотой 120-150 м покрытые прозрачным голубовато-зеленым льдом, с круто падающим образующим уступы продольным профилем). Подъем крутой порядка 45° занял в общей сложности 40 минут. Плато - довольно ровная площадка, снега мало, всюду видны открытые каменистые участки. Отсюда хорошо просматриваются ледник Вавилова, бассейны рек Матусевича, Ушакова. Ледяной, ледник Карпинского, бухта Сказочная, гора Базарная с голубым озером, фиорд Матусевича, ледник Русанова, бухта Красная, бассейны рек Спокойной, Темной и ледник Альбанова.
Пересекаем плато в юго-восточном направлении в километре южнее высоты с отметкой "162", выбирая снежные участки. Началось небольшое понижение. Двигаемся очень осторожно, предвидя по карте сложность предстоящего спуска. И вскоре оказались на краю очень крутого снежного кулуара. Делаем небольшую остановку. По два человека вправо и влево родят на разведку. Через 15 минут разведка вернулась. Оправа и слева от кулуара крутые 75-80° каменистые осыпи. Решили спускаться кулуаром. Карнизов в кулуаре нет. Применяя веревку, начали спуск. Снег плотный, приходится рубить ступени. Первый спускается без рюкзака. Лыжи спускаем отдельно, связав все вместе. Первая часть спуска 50 м, наиболее крутая 75° заканчивается у большого камня. Дальше спуск выполаживается до 45°. Пока заканчиваем спуск ли и последнего участка, двое первых уже проложили дальнейший спуск до террасы. Здесь можно спускаться без веревки, страхуясь лыжными палками. Из кулуара выходим на небольшую террасу. С нее уже на лыжах по неглубокому руслу речки спускаемся в узкий 10-12 м шириной каньон, с отвесными скальными стенками 25-30 м высотой. Перед входом в каньон слева пропилив террасу подходит небольшой приток. Движение по каньону вниз затруднено снежными забоями высотой 2-3 м через которые приходится перелезать. А при выходе из каньона в южную оконечность бухты сказочной зимние пурги надули большой сугроб, закрыв полностью выход. На этом сугробе и останавливаемся на ночлег. Быстро ставим палатку, заготавливаем снежные кирпичи для дежурного. И пока дежурный колдует над примусом, свободные отправляются на осмотр ледопада, который заметили еще с плато.
Ледопад находится в устье речки "Ледяной" и имеет довольно внушительный вид. Отвесный обрыв метров десяти высотой, в котором отчетливо видно строение ледника. Лед слоист, и состоит из полос чистого и грязного, с примесью минеральных частиц, в результате летнего таяния. Слои прихотливо изогнуты вследствие процессов пластического течения. Всюду, особенно, в нижней части, много вмерзших валунов горных пород от I см до нескольких десятков см в диаметре.
Внизу под ледопадом обнаружили следы группы Шпаро. Обрывки кинопленки, бумажки от конфет "Каракум". Состояние лыжни позволяет сделать вывод, что они проходили здесь дня два тому назад, и вряд ли смогут достичь мыса Арктического в контрольные сроки.
Бухта Сказочная с первого взгляда имеет форму, узкой 1,8 км в диаметре, плавно изогнутой длинной 15 км трубы, концы которой ориентированы север-юг, а средняя часть - запад-восток. В действительности это глубокая, затопленная морем долина, впадающая в фиорд Матусевича. На входе в бухту Сказочную большие до 30 см высотой, жёсткие заструги, ориентированные в разных направлениях, которые сменяются идеально ровным (как во Дворце Спорта) совершенно оголенным от снега, даже у берегов, на протяжении нескольких километров, льдом как бы подметенным гигантской метлой. Это, несомненно, вследствие дующих здесь из бухты и с купола ледника Карпинского сильных и частых ветров.
Но сегодня ветра нет. Идти на лыжах совершенно не возможно. Снимаем их и делаем небольшие нарты, предложенные Андреем. Две лыжи ставим параллельно насколько позволяют крепления. Носки лыж связыываем вместе, чтоб не расходились. Лыжные палки соединяем через кольцо одну с другой, один конец "длинной" палки крепим темляком за носовой ремень крепления на лыжах. И нарты готовы. На грузовую площадку лыж ставим рюкзак и в путь (см. фото). Получилось очень здорово. Лёд в бухте совершенно прозрачный, а мелкие внутренние трещинки создают сказочную картину подводного царства. В южную оконечность бухты плавно спускается язык ледника Карпинского незаметно сливающийся со льдом бухты. Правый берег вдоль которого сначала идем, представляет собой крутой, местами обрывистый с каменистыми осыпями склон, высотой 550-400 м (понижающийся к северо-востоку), совершенно бесснежный, прорезанный двумя глубокими долинами, по которым спускаются языки ледника Карпинского. Левый берег сначала не высокий около 100 м, но крутой, изрезан небольшими кулуарами. Через шесть километров стали попадаться снежные участки и появляться на широкие поперечные трещины, свидетельствующие, что приливо-отливное действие моря докатывается даже сюда. Становимся снова на лыжи. Вскоре впереди показался огромный айсберг в виде подводной лодки, стоящий посредине бухты, напротив спускающегося языка ледника. Айсберг, наверное, уже давно здесь в бухте и порядком обтаял. Переходим к левому берегу бухты т.к. впереди показался мощный барьер из торосов и айсбергов. Левый берег, вдоль которого дальше продолжаем двигаться, постепенно повышается и, наконец, превращается в отвесную скалистую стену высотой 550 м, горой Базарной - 594 м. Бесчисленные каменистые уступы, образовавшиеся вследствие морозного выветривания поставленных на голову филитов и кварцитов, дают прекрасное убежище и гнездовья тысячам птиц. Их гомон несется сейчас отовсюду, но скалы настолько высоки, что птиц невозможно различить. Гора полностью соответствует своему названию, данному еще экспедицией Ушакова. С правого склона в районе высоты с отметкой "411" в бухту сползает действующий язык ледника Карпинского, шириной около 1,5 км, полностью перекрыв бухту Сказочную. Двигаясь, он толкает впереди себя хаотически нагроможденный вал торосов высотой около 6 м. Весь язык перебит поперечными трещинами. Откалываясь, ледяные глыбы наползают друг на друга, разламываются, образуя хаотически нагроможденный рельеф. Лёд в бухте взломан, поэтому ходить в этом районе не безопасно!!! Погода отличная. Ярко светит солнце. Голубовато-зеленые цвета, переливаясь на солнце играют всеми цветами радуги. Встречаются глыбы совершенно прозрачного льда - Арктический хрусталь. Хаотическое нагромождение торосов очень часто напоминают фигуры различных зверей и птиц. Вот здесь большая прозрачная жаба, а здесь фигура белого медведя, чуть ниже голова большой чайки, а там фигура огромного ящера. Долго еще стоим и любуемся этой действительно сказочной красотой Арктического льда!
Между отвесными скалами левого берега и ледником имеется проход, отчасти промытый талыми летними водами и более интенсивного таяния льда в результате лучистой теплоты отраженной от темных склонов. Воспользовавшись этим своеобразным коридором, пробираемся вперед. Хотя щебенистые осыпи боковой морены, снежные передувы и ледяные бугры представляют не малое препятствие. Черед два километра бухта Сказочная кончилась, и перед нами открылся внешне спокойный и более-менее ровный фиорд Матусевича. Но это только издалека. Торошение стало чуть слабее, и мы сразу же начали переправляться к правому берегу, взяв азимут на северную оконечность ледопада урочища Недоступного и высоту с отметкой № 296. Не успев полностью добраться до правого берега, сразу же оказались в объятиях торосов и больших ледяных валов высотой около 6-8 метров вытянутых в северо-восточном направлении. Петляя среди торосов и ледяных валов, придерживаемся общего направления северо-восток. Торосы вскоре кончились - дальше только ледяные валы. Хорошо, что идут они в нужном нам направлении, а то бы налазились. Все явно виденные ориентиры скрылись, только небо над головой, да вокруг серая масса льда. Между валами довольно плотный снег, по которому хорошо скользят лыжи. Через пять километров непрерывного лазания между валами поднялись на плавно спускающийся язык между нунатаками г .Чудная и высота 571 м шириной 4 км. Восточная часть языка разорвана ледопадом имеющим форму буквы "Г" со сторонами ледосброса около 1,5 км как по продольной так и по поперечной оси. Ледопад имеет довольно внушительный вид, отвесная ледяная стенка высотой 10-12 и с хаотическим нагромождением ледяных глыб внизу. Невдалеке от ледопада останавливаемся на ночлег. Снега для установки палатки достаточно. На ночевке мы услышали, как живет ледник. Под нами что-то вздыхало, охало, ухало. Все это произвело на нас довольно неприятное впечатление. Дальнейший путь нам пришлось изменить т.к. сразу за нунатаком с отметкой 571 м в фиорд спускается большой (шириной около 6 км) действующий язык ледника Карпинского. Весь язык перебит поперечными и продольными трещинами, образуя остроконечные сераки на поверхности ледника, ходить по которым невозможно. Отворачиваем к северу, взяв азимут через отметку "21"на мыс Форт. Язык ледника, далеко вдаваясь в фиорд Матусевича встретился с не менее мощным языком ледника Русанова. Столкнувшись гиганты устроили настоящее ледовое побоище, наползая друг на друга ледяные глыбы разламывались, сокрушая все вокруг себя. В районе отметки 21 и далее на север весь фиорд забит айсбергами различных размеров и очертаний.
Снова начались бесконечные петляния между торосами и айсбергами подъемы и спуски. Иногда приходится пользоваться веревкой. Идем очень осторожно, прощупывая палкой каждый метр поверхности. Очень много занесенных снегом глубоких трещин. Иногда приходится сначала делать разведку, а потом только двигаться дальше. Дважды попадаем в самые настоящие тупики, из которых выход только назад. Назад и снова вперед и так метр, за метром вгрызаясь в ледяную стихию, преодолевая красивейшие гроты и ледяные мосты.
Наконец, через пять часов непрерывной работы, бесконечных подъемов и спусков мы вышли к восточному берегу фиорда в 4километрах южнее мыса фьорд по некрутому склону поднялись на террасу, Оглянувшись назад мы невольно задерживаем свой взгляд на только что пройденном пути. Настоящая Арктическая Швейцария! Неужели все это мы уже прошли? Отсюда хорошо просматривается и западный берег фиорда. Гора Базарная, вход в бухту Красную и отдельно стоящие нунатаки, между которыми сползают языки ледника Русанова, образуя эффектные ледопады и висячие ледниковые долины.
Восточный берег фиорда еще далеко простирается на север в виде холмистой террасы и заканчивается мысом Фигурным.
К мысу Берга двигаемся по слабоволнистой низменной равнине пологонаклоненной к морю. Снег почти повсеместно сдут, он сохранился только в лощинах и небольших понижениях. Приходится петлять, выбирая узкие полоски снега. Крутой склон ледника Карпинского хорошо виден и является отличным ориентиром, его край опоясывает неширокая лента скал и осыпей. Эта своеобразная граница между льдом и равниной протягивается в направлении северо-востока, затем запад-восток-юго-восток и плавно заворачивает к югу. Равнина, по которой мы движемся, усеяна небольшими плитками камня, поставленными на ребро. Иногда попадаются небольшие участки травы и мха, эта скудная растительность и привлекла (8 голов) стадо оленей, которые и освоили эту равнину. Границы берега и моря не видно, настолько плавно равнина переходит во льды, но еще издалека на острове южнее мыса Берга ясно виден гурий. Вышли мы точно в северо-западную оконечность бухты Закрытой и пройдя вдоль бухты около трех километров обогнули небольшой мысок и оказались в море Лаптевых. Чем оно нас встретит?
Перед бухтой небольшой остров, посредине которого гурий из каменистых плит высотой 1,5 м сложенный еще экспедицией Вилькицкого в 1914 году. В гурий мы уложили записку и знак "КП" ленинградских ориентировщиков, т.к. наша группа имеет прямое отношение к ориентированию, упаковав все это в полиэтиленовый мешочек.
К северу от острова виден мыс Берга с тригопунктом наверху. От мыса Берга двигаемся вдоль берега, петляя среди торосов. В этом месте много медвежьих следов. Проходим бухту Закрытую, огибаем небольшой мыс и двигаемся к южному берегу бухты отдыха. Торосов здесь меньше и они ниже. Чтобы сократить путь решаем двигаться по террасе, тем более, что на юге есть хороший ориентир - холм с плавными очертаниями (отм.82 м). Погода начинает портится, усиливается ветер, и скоро его скорость достигает 18 м/сек, пошел снег. Видимость ухудшилась. Идти стало трудно, пришлось ставить палатку и во время - началась пурга, ветер усилился до 26 м/сек, это был самый сильный ветер на нашем маршруте. Пурга не утихала 16 часов. Сидим в палатке. Ночью пурга немного утихла. Сразу же выходим. Ветер. 16 м/сек в лица. Поземка. Двигаемся лесенкой, закрывая друг друга от ветра, первый часто сменяется.
Довольно неприветливо встретило нас море Лаптевых! Двигаясь к югу, издали хорошо виден высокий нунатак, его северо-восточная часть круто обрывается к низменной равнине. Нунатак заметен в плохую погоду и может служить хорошим ориентиром. Снега в этом районе мало, место под палатку приходится искать. Во время движения по этому участку хорошо был виден крутой склон купола Карпинского, за нунатаком же широкой дугой выползает большой язык, но он не достигает моря, а оканчивается на террасе, довольно круто падая к ней. Двигаемся в обход этого языка и снова держим направление на юг. Коренной берег здесь отступает вглубь острова, образуя террасу до шести километров шириной, снег сдут, местами приходится идти пешком, но частые снимания лыж надоедают, и иногда движемся на лыжах прямо по камням. Идем вдоль самого берега, пересекая лощины. Впереди виден новый язык ледника, который почти добрался до моря, вдоль него расположен каньон глубиной до 30 м с совершенно отвесными стенками. К нему мы подошли незаметно, верхние части стенок совершенно сливаются с поверхностью. Найдя заснеженный склон крутизной 60-70° осторожно без лыж спустились на дно и по каменистому склону выбрались на противоположный береге Справа (по ходу) ледник оставил моренные конусообразные холмы высотой до 10 метров. Терраса здесь очень узкая, местами доходит до 200 м и вся завалена крупными камнями, поэтому двигаться лучше по морскому льду. За ледником терраса расширяется. К западу она ограничена высоким и массивным горным хребтом Туманных гор (высота до 800 м). Бесчисленные каменистые уступы дают прекрасное убежище и гнездовье тысячам птиц. Птицы уже прилетели, и их гомон разносится далеко вокруг, в контраст с молчаливым величественным спокойствием окружающих скал и ледников. Ежедневно вечером, птицы собравшись в огромную стаю, улетают на восток, возвращаясь лишь утром. Несомненно там держится открытая вода, куда птицы регулярно летают кормится. С террасы спускаемся на морской лед и двигаемся вдоль берега; Снег здесь плотный и жесткий, много застругов. Между двумя грядами гор расположен выводной ледник купола. Ледник этот живет и продуцирует крупные айсберги.
Острова Найдёныщ и Арнгольда прикрывают берег от подхода айсбергов, к югу от островов их большое количество, разнообразных по форме и размер. Выводной ледник перебит широкими и глубокими трещинами поперечного и продольного направления. Это как бы гигантская тёрка. Двигаемся под самим ледопадом. Идти здесь следует очень осторожно, так как глетчерный лёд вздыбил морской и образовались трещины, мы пересекли их несколько. Дальше терраса снова расширяется до 3-4 км. Коренной берег высотой 200-300 м расчлененный глубокими долинами по которым сползают языки глетчеров, слепо кончающихся сразу же при выходе на террасу. Вдоль берега идет цепь мелких скалистых островов. Двигаться здесь удобнее вдоль берега, оставляя острова Кошки к востоку. На траверзе островов вдоль берега, на расстоянии 8-9 км протянулась скалистая гряда с высотными отметками 300 м, она отгородила ледник от берега. Прибрежная равнина рассечена руслами временных водотоков, а береговая кромка сильно изрезана небольшими бухтами. Мыс Афонина невысок, поверхность полого поднимается к горной гряде. К югу от мыса хорошо заметен возвышенный остров Сторожевой с двумя тригопунктами. Нам необходимо попасть вглубь фиорда Марата, чтобы разведать путь и сообщить свои соображения о проходимости ледника группе Васильева, так как фиорд одно из самых неизвестных мест наших маршрутов. От мыса Афонина мы пошли налегке, оставив рюкзаки под карнизом у берега. Пошли к западу на хорошо заметный "нос вершины 284 м. Терраса такая же каменистая, что встречалась и раньше, иногда снимаем лыжи. По пути пересекаем небольшую долину с некрутыми склонами. Терраса здесь несколько выше и довольно круто обрывается в фиорд. Северо-восточный берег фиорда крутой, это скалы уходящие прямо в лед. Поверхность фиорда ровная, идти легко. Осмотрели верховья фиорда, которые представляют несколько ледяных гряд, сползающих к морскому льду. Более внимательно осмотрели подходы к горе Стройная и пришли к заключению, что спуск в фиорд Марата возможен в любом месте. Фиорд Марата нас разочаровал. Мы ожидали от него большего.
Обратно возвращаемся по узкой, крутопадающей долине, скорее кулуару, поднялись к северным склонам вершины 284 м, обогнули ее и по некрутой лощине скатились на террасу, вернувшись к рюкзакам на мысе Афонина. Останавливаемся на ночлег. Погода отличная. Ярко светит солнце. Видимость 40 км. Хорошо просматривается мыс Визе острова Большевик, Ориентируем карту и делаем засечки. Вечером видимости может и не быть.

Пролив Шокальского.
Погода к вечеру испортилась. Острова Большевик как-будто и не бывало. Хорошо, что утром точно взяли азимут на мыс Визе. Низкая облачность, видимость не более 4 км.
Ширина пролива Шокальского в этой части 36 км. Движение через пролив без явных ориентиров построили следующим образом: у каждого участника жидкостной компас и у всех поставлен один и тот же азимут 60 с учетом склонения. Впередиидущий прокладывает лыжню. Сделав засечку на какой-либо торос или застругу, двигается в этом направлении. Сзади идущий за ним все время контролирует по компасу его направление и если надо корректирует его. Руководитель все время идет третьим, так же контролируя направление и ведя счет пройденного времени. Замыкающий тоже контролирует общее направление. Ему очень хорошо видны все изгибы, лини. Все это делается в движении без каких-либо остановок и задержек. Направляющие все время меняются.
Сразу же от мыса Афонина тянется вдоль берега полоса торосов средней величины шириной около 7 км с отдельно плавающими айсбергами. Снег жесткий, большие поперечные заструги. Километров через десять начали попадаться довольно обширные поля гладкого льда. Видимость ухудшилась. Пошел снег. Из-за рассеянного света и отсутствия теней ходить по ровному снежному пространству чрезвычайно трудно. Особенно трудно направляющему. Он до боли в глазах всматривается вперед, выискивая хоть какую-нибудь точку, чтобы можно было зацепиться глазом и идти вперед. Чаще меняем направляющего.
К утру ветер разорвал тучи. Выглянуло солнце и впереди прямо перед нами появился в полной своей красе мыс Визе. Крутые обрывистые склоны коренного берега высотой 350-400 м, прорезанные глубокими ледниковыми долинами (фиорды Партизанский, Спартак, Тельмана). Идем очень точно, без каких-либо отклонений. Любоваться красотой нам пришлось не долго. Гладкий лед кончился и километров за десять до берега началось самое интересное. Сначала ледяные валы и айсберги, затем торосы и голый лед. Чем ближе к берегу, тем сильнее торошенность. Без лыж идти совершенно невозможно т.к. сразу же проваливаешься в глубокие колодцы между торосами, засыпанными пушистым снегом. Снова бесконечные петляния и лазания через хаотическое нагромождение ледяных глыб, бугров и торосов. Из-за ледяных бугров и торосов низменную часть берега, уходящую от мыса Визе на север совершенно не видно. Перед самым мысом Визе попали в полосу голого чистого льда. Лед совершенно оголен от снега, как будто подметен гигантской метлой. Снимаем лыжи и идем без лыж, у нас уже есть опыт преодоления таких участков. От мыса Визе пересекаем бухту "Амба" в направлении островов "Береговых". Бухта полностью забита торосами и частично оголена от снега. Ветер усиливается. Пройдя между островами Береговыми и поднявшись на береговую кромку, останавливаемся на ночлег. Сегодня день радиосвязи. В назначенное время выходим на связь, с группой Васильева. Связь устойчивая, Слышимость отлична. Сообщаем свои координаты и передаем информацию о разведке в фиорде Марата и обстановку пролива Шокальского.

Остров Большевик.
Что нам готовит он? Встречу с полярниками и интересный маршрут. От островов Береговых идем азимутом северо-восток прямо на мыс Песчаный, пересекая низменный полуостров с мысом Баранова шириной около 9 км и залив Микояна. Залив Микояна глубоко, до 20 км вдается в северную часть острова Большевик, шириной до 6 км имеет низменный западный берег и невысокий но круто обрывающийся - восточный. Северная часть залива полностью забита торосами с отдельно стоящими айсбергами. Южная часть - ровный гладкий лед.
Мыс Песчаный - самый северный мыс полуострова Олений, далеко выступающего в море Лаптевых. Полуостров представляет собой низменную равнину, слегка волнистую, высотой над уровнем моря до 50 метров. Снега на полуострове мало, он очень твердый и покрыт застругами. На мысе Песчаном расположена полярная станция "Песчаный". Помещения на ней достаточно - пять домов. Рядом аэродром, принимающий АН-2 и ЛИ-2, но только зимой. Летом к полярке приходит ледокол (в конце августа). В четырех километрах от мыса Песчаный, далеко на север постоянно держится открытая вода, о чем свидетельствует темное водяное небо. Открытая вода здесь не случайное, а длительное и закономерное явление. Иначе чистики, которые кормятся только на воде, без нее существовать не могут, не стали бы гнездовать, да еще большим базаром на склонах Туманных гор острова Октябрьской Революции, Равнина полуострова плавно повышается к югу, к крутым столообразным горам. От мыса Песчаного мы двинулись на юг, имея ориентиром горы, хорошо заметные и в пасмурную погоду. Ходьба по этой равнине не доставляет удовольствия, но укорачивает путь, по сравнению с морем, где также нас ожидал бы унылый вид. Мы движемся по водоразделу между истоками многочисленных речек, текущих на запад и на восток. При приближении к горам изменяем направление нашего движения, отклоняясь к востоку, имея ориентиром обрывистый склон западного берега залива Ахматова. Отсюда хорошо видны в хорошую погоду горы на противоположном берегу залива - мощные столообразные поднятия с ледником Гастелло наверху. Двигаемся по террасам равнины. Каньон речки Базовой совершенно незаметен среди ровной, снежной поверхности, пока не подойдешь к нему вплотную. Каньон глубокий до 30 м, стенки отвесные, к их верхним частям прилепились большие карнизы. Поискав место поположе, спустились и поднялись на другую сторону без лыж. Река Базовая, склоны гор и кромка берега образовали обширное урочище под названием Долина Сомнений. Не знаем, кто здесь сомневался, но из этого урочища есть практически сквозной проход в фиорд Спартак. По мере приближения к горам, которые венчает ледник Войцеховского, терраса сужается, вытесняемая горами. Она полого наклонена к морю и плавно переходит в морской лёд. В месте схода на лед выступила подснежная вода, очевидно, вылилась через приливную трещину, которой мы не заметили.
Залив Ахматова это самый длинный фиорд архипелага. Ширина его в устьевой части до 15 км, у восточного берега разбросано несколько больших и малых низменных островов. К верховьям залив сужается до 3 км. Его берега выполнены крутыми скалами, и, только у самой воды прослеживается неширокая береговая терраса. Погода испортилась совсем. Низкая облачность. Туман. В 50-х годах в верховьях залива геологами были найдены части шлюпки, скелет и несколько мелких вещей. Существует предположение, что это остатки экспедиции Русанова на "Геркулесе", погибшей в 1914 году.
Лед в заливе Ахматова торошенный только в его широкой части по мере углубления в залив лед гладкий, покрыт снегом с небольшими застругами, иногда попадается голый лед.
Некоторое время движемся вдоль западного берега залива, у его крутых скальных стен высотой до 350 м. Не доходя 8 км до верховьев залива, предпринимаем разведку (радиальный выход), для выяснения путей подъёма к леднику Ленинградскому. Ледник довольно круто спускается к заливу и перебит трещинами в западной части, образуя ледопад, поэтому надо двигаться в обход. На западном берегу в небольшом расширении между гор находится урочище. Это своеобразный оазис. На террасах этой долины много травы и даже сейчас, когда кругом снег на редких ветках стелющейся ивы ползают красные мохнатые гусеницы. Урочище рассечено глубоким каньоном, на небольших возвышениях справа - каменные осыпи. Из верховьев речки, текущей в каньоне легко попасть в фиорд Спартак. На восточном берегу залива, напротив этого урочища расположена разветвленная дельта реки Сложной. Река образовала здесь обширную песчаную косу. Но подниматься прямо от устья ее нецелесообразно, так как Сложная делает большой изгиб, прорывая на своем пути трехсотметровую гряду. Каньон здесь настолько глубок и крут, что спуск в него невозможен. Река отсекает от гряды небольшую двуглавую вершину. Огибая ее с севера и востока по небольшой долинке спускаемся к Сложной. Погода, портится совсем. Низкая облачность. Пасмурно. Пошел снег. Долина реки представляет собой длинный коридор образованный двумя высокими и крутыми хребтами. Хребты рассечены понижениями (особенно восточный) и выглядят как цепь отдельных столовых гор. Река прижимается к западной цепи, у восточной образовалась относительно ровная терраса, рассеченная множеством ручьев. На отвесных скалах у входа в долину находится птичий базар, почему-то состоящий только из чаек. На террасе много оленьих и песцовых следов, сброшенные рога. Видимо, эта узкая долина защищена от холодных ветров и здесь есть корм. Примерно в среднем течении Сложной встретили стадо оленей, близко они не подпустили и спокойно удалились в западный боковой приток. При приближении к леднику долина сужается и круто поворачивает к востоку, и через 3 км заворачивает в обратном направлении. Появляются моренные выходы и ледяные сбросы. После поворота реки начинаем подъем на ледник, по небольшому жёлобу выдерживая азимут 107° с учетом склонения (подъем не крутой 18-22°) оставляя слева, конусообразные моренные выносы.
Снег мягкий, идти приятно. Вскоре первая часть подъема кончилась. Моренные выносы отвернули к востоку. Начались каменистые россыпи, прикрытые свежевыпавшим снегом, подъём незначительный 10°, Идти очень неудобно, легко можно подвернуть ноги. Видимость ухудшается. Низкая облачность. С юга плотной стеной ползет туман, скольжение отвратительное. Начался подлип. Строго выдерживаем азимут, применяя тактику ориентирования, как и в проливе Шокальского. Направляющий прокладывает лыжню, остальные по нему корректируют движение. Разрыв между участниками не более 3 м т.к. при такой плотности тумана человек в 10 м уже начинает растворяться во мгле. Подъем почти кончился, дальше ровное плато. Ничего не видно, идем вслепую. Плохая погода, серая мгла сильно угнетает участников. Сегодня даже Андрей не поет. Начался незначительный подъем на отрог с отметкой "781". Затем небольшой спуск и снова ровное плато. Кругом сплошное белое молоко. На одежде, рюкзаке, палках и лыжах начала появляться изморозь. Она оседала и на линю, быстро её, заполняя, и вскоре лыжня становилась уже незаметной.
Задул северо-западный ветер, разгоняя белую пелену. Началось незначительное понижение. Сверху много рыхлого влажного снега, приходится торить лыжню глубиной 15 см. Впереди начали проявляться очертания каких-то склонов. Вскоре появились четкие очертания долины реки Лагерной. А широкий язык ледника продолжал плавно понижаться, уходя далеко на юг. Вышли мы очень точно к самому началу западного притока речки Лагерной, как было и задумано. Широкая долина, спуск некрутой. Много снега, лыжи отказываются катиться. Приходится сразу же торить лыжню до 25 см. Вся долина притока завалена моренными отложениями в виде гряд, и пирамид различной величины. Слева в узком каньоне подходит основное русло реки Лагерной. Дальше каньон расширяется до 25-30 м. Правый берег - крутой ледовый склон местами с ледопадами. Левый берег - крутые каменистые осыпи. В средней части долина речки расширяется, склоны выполаживаются, но затем у высоты с отметкой "191" отворачивая к востоку, превращается в узкий, глубокий каньон с отвесными скальными стенками, высотой 100-150 м. Во многих местах сверху висят огромные снежные карнизы. Каньон то сужается до 10-12 м, то снова расширяется, начиная резко петлять. На выступах скал большие птичьи базары (в основном чаек). Продольный профиль русла резко падающий, местами образует уступы. По мере приближения к проливу Вилькицкого каньон постепенно становится менее глубоким, расширяется, склоны выполаживаются, образуя галечные отмели. В пролив Вилькицкого выходим чуть западнее мыса Дровяной. Сразу же увидели мачты РМС "Солнечной". В проливе сильное торошение. Петляя среди торосов, выходим на станцию Солнечная, где и заканчиваем свой маршрут.
Остров Большевик является наиболее интересным островом "Северной Земли", где можно построить множество разных, интересных и технически сложных маршрутов.

9. Радиосвязь в экспедиции.

Радиосвязь в походах мы применяем давно, она, безусловно, увеличивает безопасность похода и благотворно действует как на организации контролирующие движение по маршруту, так и на настроение группы. Следует отметить, что первое время радиосвязь не была так уж необходима на обычных туристских маршрутах (Кольский п-в, Приполярный Урал), но на этих маршрутах отрабатывались наши первые конструкции, проверялась их надежность. Радиостанции были телеграфные, работали в любительских диапазонах и при малых мощностях передатчиков (до 3 вт) обладали дальностью до 200 км. Подобная радиостанция была применена в походе по Путоране, где необходимость ее применения уже подчеркивалась длительностью маршрута, неизвестностью района и сложностью похода.
К сожалению, ни одна из промышленных конструкций для использования в туризме не годится (из-за большого веса), поэтому все наши конструкции носят некоторый отпечаток кустарщины, поскольку сделаны они своими руками. Первой радиовылазкой в Арктику стал Таймырский поход. Связь нужна была на средние расстояния (до 300км) и нами был взят только передатчик мощностью 5 вт с кварцованной частотой 3,5 мггц. Связь была телеграфная. В связи с довольно суровыми условиями похода, нами были сделаны необходимые выводы по части использования радиоаппаратуры и антенн в Арктике.
Опытом ряда походов мы установили, что наиболее четкое и громкое прохождение сигналов получается в меридиональном направлении. Поэтому, перед походом мы списываемся с интересующими нас любительскими радиостанциями и радиоклубами ДОСААФ, договариваемся о слежении за группой. Таким образом, получается целая сеть (до 30 станций) следящих за нами. Радисты с удовольствием откликаются на наши просьбы. Но во мере усложнения походов все меньше и меньше радистов могли принимать в них участие (из-за малого туристского опыта) и встал вопрос о создании радиостанции широкого пользования. Решено было применить работу на одной боковой полосе (ОБП) частоту эффективность (дальность) подобных радиостанций примерно равна телеграфным, а работать можно телефоном. Радиотелефонная работа, кроме того, что работать на станции может практически любой человек, имеет еще одно неоспоримое преимущество. При малых мощностях в антенне и в условиях сильных замираний необходима высокая скорость передачи информации, что и дает радиотелефон, в противном случае за ключом должен сидеть специалист высокого класса. Над созданием "всепогодной" радиостанции, работающей на ОБП, несколько лет работает целый ряд наших любителей-конструкторов. Главное - дальний радиус действия.
В экспедиции по Северной Земле нам необходимо было иметь устойчивую связь между группами. Для этой цели промышленные ОБП радиостанции типа "Недра-П" (фиксированная частота 1830 кгц, дальность действия 30 км, вес 4кг), были умощнены, в результате данные радиостанции стали следующие: частота прежняя, дальность действия 200 км может быть и больше, не проверено),вес 6 кг. Питалась система от генератора с ручным приводом (входит в вес радиостанции). Аппаратура показала высокие эксплуатационные качества. Связь производилась первые дни каждый день, потом - через день. Нами проводились опыты с различным наклоном антенн (предполагался 40 м, наклонный луч с 40 м противовесом, то есть четвертьволновая антенна с противовесом). Очень хорошие показатели дала антенна, лежащая на снегу (с противовесом, тоже лежащем на снегу). Это важный момент, так как не надо нести с собой мачту или использовать лыжи, для неё. Принципиальную схему радиостанций мы приводим.
Поскольку базовой радиостанции мы не имели, в группе № 1 был еще и аварийный двухтранзисторный телеграфный передатчик с кварцевой стабилизацией (частота 7015 кгц, мощность 7 вт), работавший на ту же антенну и с тем же питанием. Для слежения была организована сеть любительских радиостанций.

Из опыта использования радиосвязи в районе, мы можем рекомендовать следующее:
1. При начале маршрута с о-ва Среднего оставить там радиостанцию среднего действия (скажем нашу переделку) и двигаться по маршруту с однотипной радиостанцией (можно несколько групп). При начале с мыса Челюскина и подобном построении может не хватить радиуса действия, но это зависит от выбора маршрута.
2. Иметь радиостанцию дальнего действия на любительские частоты 7,0 мгц и 14,0 мггц (телеграф или ОБП) и организовать сеть слежения на материке!
Использование первого варианта предпочтитительное, лучше на базовой станции посадить своего человека, но можно попросить поработать и работников полярки, предварительно обучив пользованию станцией. Полярные радисты, как правило, незнакомы с приемом ОБП, поэтому на свои приемники, которые могут принимать эти сигналы, радисты прием не осуществляют. Это проверено нами.

10. Метеоусловия на маршрутах.

Наблюдения, проведенные нашими группами хорошо стыкуются со среднемесячными данными погоды за многолетний период. Особенно это относится к прибрежным областям архипелага. так, на западном побережье о.Пионер и о.Комсомолец в течение последней декады апреля стояли морозные погоды (-20°-25°), со слабыми ветрами ССВ и СВ направлений (4-7 м/сек). Пурги, во время которых скорость ветра возрастала до 15-20м/сек, характеризовались низкой температурой (в среднем - 20°) и, соответственно, большой жёсткостью. За период 19-30 апреля было пять случаев пурги, из которых три -долговременные (сутки), остальные - 3-5 часов.
В течение этого же периода на острове Октябрьской Революции стояли подобные погоды, причем явно наметилась их зависимость от рельефа. В каньонах рек, в проливе Красной Армии имело место усиление ветра, дующего по понижением рельефа. Температура воздуха была при этом несколько выше. Средние скорости ветра были порядка 8-10м/сек, максимальная до 25 м/сек. Самая низкая температура отмечалась -26°, обычная -14°-17°. Только однажды был мороз -33°.
В первой декаде мая наметилось общее повышение температуры. На восточном берегу о.Комсомолец она повысилась до -15-18° при ветрах тех же направлений (за некоторыми исключениями, когда направление на Ю, ЮВ и В) при силе 3-5 м/сек и иногда до 8-10 м/сек.
На острове Октябрьской Революции средняя температура достигла 8°-12°, самая низкая -18°, при ветрах 8м/сек максимальных - до 12 м/сек.
Во второй декаде мая и температуры воздуха и сила ветра мало чем отличились от предыдущей декады, сильно увеличилось количество дней с туманами и наметилось общее ухудшение видимости, что свойственно переходу весна-лето. Во всех декадах наметилось общее уменьшение жесткости погоды при передвижении с севера на юг. На мысе Челюскин в третьей декаде мая появились ощутимые признаки весны сосульки и проталины.
Для измерения силы ветра в экспедиции применялись индукционные анемометры, позволяющие замерять силу ветра в порывах. Они оказались гораздо удобнее в эксплуатации, чем применяемые нами ранее анемометры, показывающие среднюю силу ветра за период измерения. Следует отметить необходимость снимания смазки с подшипников, так как она замерзает и истинные значения занижаются.
Для измерения температуры воздуха применялись обычные уличные термометры и пращтермометры. Предпочтение следует отдать последним, так как трудно установить обычный термометр в тени. Использовать тень палатки в тихую погоду - значит получить завышенные показания.
Следует отметить, что по высказываниям работников полярных станций можно считать, что весна в этом году была мягче средне арктической. Но даже при этом условии мы считаем, что погоды стояли суровые. Правда, мы готовились к еще худшим условиям, наше снаряжение было рассчитано на более суровые морозы и сильные ветры, поэтому погода воспринималась нами очень спокойно, видимо, это последствия опыта и должной психологической подготовки.
Вызывают удивление исключительно суровые условия в которые попала группа Шпаро (г.Москва), эти сложности красочно описаны в газете "Комсомольская правда". Морозы под - 40° и ураганные ветры не отмечены ни группами, находившийся в это время в том же районе, ни полярными станциями. Хорошо если это только желание прихвастнуть, а не недостаток опыта.
В связи с периодом потепления в Арктике, надо полагать, что в ближайшие годы погодные условия, по крайней мере, останутся такими же, что позволит туристам освоить этот интереснейший уголок Арктики.

11. Питание на маршрутах.

Количество продовольствия в группах рассчитывалось следующим образом: группа № 1 имея в рюкзаках продовольствия и топлива на 20 дней, пополняет свои запасы на базе на мысе Ватутина, куда группы № 2 и № 3 доставляют его на самолете с о-ва Среднего. Этот вариант устройства склада привлекает прежде всего надежностью и меньшей трудоемкостью. Группы № 2 и № 3 несут так же 20-дневный запас продуктов, но разделяют его на две части, в связи с устройством лабазов (гр.№ 2- в бухте Красной, гр.№ 3 - река Матусевича) для облегчения проведения радиальных выходов.
Поскольку обе группы проходят через полярные станции, они могли пополниться продуктами и бензином на них. Большой вес закупленных на полярных станциях продуктов значения не имел, так как группам № 2 и № 3 оставалось идти в худшем случае 10 дней. У группы № 1 маршрут после мыса Ватутина был длиннее и она шла с прежним легким рационом. Рационы питания в группах были одинаковыми. Недефицитные и тяжёлые (сахар, масло, галеты) продукты закупались в Диксоне.
Вес рациона с упаковкой составил 850 г. Такая лёгкость упаковки была получена применением капроновых мешочков вместо обычных. Широко применялся полиэтилен. Рацион проверялся целым рядом полярных походов.

Рацион.

Наименование

Вес

Калорийность

Стоимость

1.

Галеты

150

580

0,132

2.

Сахар

200

930

0,230

3.

Глюкоза

7

 

0,258

4.

Масло сливочное

70

647

0,099

5.

Молоко сухое

40

203

0,500

6.

Мясо сублимированное

35

218

0,155

7.

Концентраты: крупы, супы

185

600

0,167

8.

Шпиг, колбаса, бекон

100

540

0,067

9.

Шоколад

25

200

0,250

10.

Чай,кофе

12

30

0,065

11..

Соль

10

 

0,001

12.

Пряности

3

 

0,020

13.

Поливитамины

2

10

0,020

 

 

840 гр

3958 ккал

2,0 руб

Выводы по питанию.
В целом рацион питания полностью удовлетворил участников экспедиции, без ущерба для физических способностей участников (при наличии тех же погодных факторов) он может быть уменьшен до 800г (за счет сублимированного мяса и супов). В рацион следует ввести острые сыры ("лето", "кисломолочный"), фруктовые экстракты,. Самое главное требование к рациону - разнообразие продуктов, и чем продолжительнее путешествие - тем разнообразнее должно быть питание. Мы использовали только два наименования супов-концентратов и, хотя сдабривали их специями и томатной пастой, они приедались. Супы можно не варить, а бросить в кипящую воду и в течение 20 минут держать в спальном мешке. Это не изменяет качеств супа и экономит бензин. Количество наименований супов и различных каш можно довести до 10-12. При соответствующей упаковке, количество мешочков не повлияет ни на вес, ни на удобства укладки. Большое значение имеет натуральность продуктов. Сублимированный фарш следует заменятьсублимированным мясом, необходимо ввести сублимированные рыбные и грибные супы. Процесс сублимации открывает перед туристами очень широкие возможности использования различных рационов. Ссылка на невозможность изготовить тот или иной продукт говорит только о недостаточной изобретательности или отсутствии необходимости в этом продукте. Процесс сублимации достаточно прост, и его можно наладить на любом предприятии, имеющем холод и вакуум.

12. Снаряжение экспедиции.

Общественное снаряжение.

Общественное снаряжение в группах было одинаковым. Небольшие различия в количестве лопат для снега, наличия аварийной радиостанции и т.п. - несущественны.

Наименование

Кол-во

Вес кг

1

Палатка капроновая с каркасом

1

5,5

2

Топор

1

0,8

3

Кастрюля (бл)

1

1,0

4

Чайник (4л)

1

0,7

5

Ремнабор

1

1,5

6

Аптечка медицинская

1

2,0

7

Веревка вспомогательная 30 м

2

1,5

8

Лыжа запасная

1

 

9

Пуховые сапожки

1

0,5

10

Фотоаппарат с пленками

2

1,8

11

Киноаппарат с пленками

1

8,0

12

Очки стеклянные темные

2

0,3

13

Спички в непромокаемой упаковке

5

0,1

14

Примус с принадлежностями

2

2,8

15

Полиэтиленовые канистры на 15 л

4

1,5

16

Мыло

1

0,1

17

Лопата снеговая

1

0,6

18

Нож-пила для снега

1

0,3

19

Спирт питьевой

2,5 л

3,0

20

Безмен

1

0,1

21

Кошки

1

1,0

22

Крючья ледовые титановые

4

0,4

23

Мешок продуктовый

1

-

24

Будильник

1

0,2

25

Карты, тетрадь

1

1,0

26

Термометр

2

0,4

27

Радиостанция

1

6,0

28

Ружье 2-х ствольное. 12 .калибра

1

5,5

29

Анемометр

1

0,5

 

Всего:

 

48 кг.

Выводы по снаряжению.
1. Ещё раз подтвердила свои высокие качества палатка. Она сшита из технического капрона и представляет собой восьмиугольную усеченную пирамиду. Палатка набрасывалась на каркас из лыж, носки которых скреплялись разборным восьмиугольником и раскреплялась лыжными палками. Лыжи стояли в углах пирамиды, но при сильных ветрах их устанавливали и в грани. Палатка обладает очень хорошей ветроустойчивостью (проверена на Таймыре при 40 м/сек) и не требует строительства ветрозащитных стенок. Для ее установки глубина снега нужна 40 см. Такие надувы найти не проблема. Каркас и общий вид палатки представлены на фотографиях.
2. Топор применялся для вырубания канавы по периметру палатки (в случае особо плотного снега) и для заготовки льда; Его вес может быть снижен до 0,5кг.
3. Кастрюля и чайник применялись обычные. Скороварки нами не испытывались, хотя они несомненно представляют интерес. Главное, чтобы вес скороварок был меньше веса сэкономленного бензина.
4. Веревки использовались два раза, иметь их нужно обязательно.
5. Для длинных маршрутов, без посещения населенных мест запасных лыж нужно иметь 2 штуки. Учитывая прохождение полярных станций можно обойтись и одной.
6. При наличии мощных бахил можно обойтись без пуховых сапожек, которые использовались при варке пищи и для прочих бытовых нужд.
7. Мы применяли фотоаппараты типа "Смена", желательно иметь один фотоаппарат типа "Зенит". Необходимо учитывать, что шторные камеры замерзают.
8. В экспедиции применялись кинокамеры "Киев" и "Красногорск". Мы впервые столкнулись с 16 мм камерами, поэтому результат получился неважным. Снимали на негативную пленку ока менее жесткая на морозе. Камера "Киев" работала гораздо лучше "Красногорска". 16 мм камеры следует применять, так как такие пленки берут на телевидение, и это способствует пропаганде полярного туризма.
9. Примуса использовались серийные ("Шмель"). Горелки их были переделаны с целью увеличения прочности и мощности примусов. Разжигались примуса жидким спиртом, что избавляло нас от резкого запаха сухого спирта. Внешний вид примуса показан на фотографии.
10. Снеговая лопата, изготовленная из 1,5мм дюраля с рёбрами жёсткости на арктических снегах гнулась. Видимо, материал надо брать другой (титан) даже при увеличении веса.
11. Пилили снег обычной ножовкой, сделав ее узкой и сменив ручку. Титановые ножовки деформируются.
12. Кошки и крючья не использовались, но при особых обстоятельствах могли быть нужны. Брать их с собой необходимо. Кошки можно иметь титановые.
13. В продуктовый мешок завхоз складывал продукты для утреннего дежурного.
14. Будильник охранял здоровый сон дежурного.
15. Охотничье ружьё не самое лучшее оружие в Арктике, следует брать боевой карабин. При имеющемся разрешении в Диксоне его можно получить.
Перечисленный комплект снаряжения выдержал несколько полярных походов, является оптимальным и может быть рекомендован для путешествия в любой район Советской Арктики, за исключением дрейфующих льдов, где к нему прибавятся какие-либо плавсредства и приборы для определения местонахождения (секстант, теодолит).

Аптечка медицинская.
В экспедиции не было врача-профессионала, хотя при надежной радиосвязи он мог быть участником одной из групп и давать консультации по радио. Но врач, так же как и радист-телеграфист, должен иметь надлежащий опыт походов, поэтому мы не смогли использовать профессионалов.
Аптечка создавалась по опыту прошлых походов, в нее включались лекарства, которыми мы умели пользоваться. В группах, где медик умел пользоваться шприцем, были и препараты в ампулах (кофеин, различные болеутоляющие средства и антибиотики). В каждой группе, медик опрашивал участников об их характерных недугах и что им помогает. Аптечки, таким образом, составлялись и с учетом индивидуальных просьб. Поэтому в списке есть препараты, в общем случае, одинакового действия, но в разной степени помогающие различным лицам.
Характерными заболеваниями были легкие простуды, кашель резь в глазах, потертости. Эти заболевания хорошо лечились, состав аптечки годится и для более серьёзных заболеваний.
У нас был случай заболевания, заставивший даже снять участника с маршрута. Через неделю после выхода у Русского начались судороги в икрах. Врачи, с которыми мы консультировались определили это как недостаток солей в организме и тялелые физические нагрузки. Это вполне реально, так как потели мы сильно, а Русский одевался особенно тепло.
Вывод из этого - следить за терморегуляцией и ввести в рацион продукты богатые солями (какао, увеличить порцию шоколада) или в аптечке применить таблетки с составом всех необходимых солей. Особенно важна эта мера при особо длительных маршрутах. У всех остальных участников не было ни малейшего признака этого недуга, определить его на тренировках невозможно, надо длительное воздействие холода, физических нагрузок и т.д.

1

Ножницы

1

2

Клей БФ-2

15г

3

Термометр

1

4

Пипетка

1

5

КБинты не стерильные

4

6

Бинты стерильные

4

7

Вата стерильная

50г

8

Бинт эластичный

1

9

Лейкопластырь бактерицидный

1

10

Поролон

10г

11

Перекись водорода

50 г

12

Йод

20 г

13

Марганцовка

30 г

14

Мазь тетрациклиновая

50 г

15

Бодяга

20 г

16

Оксикорт

10 г

17

Горькая соль

30 г

18

Камфорное масло

30 г

19

Стрептоцид

24 г

20

Анальгин

36г

21

Пирамидон с люменалом

24г

22

Аскофен

18г

23

Синтомицин

10г

24

Бесалол

25

Биомицин

10г

26

Норсульфазол

36г

27

Кофеин

36г

28

Феполксиметил-пеницилин

30г

29

Валериановые капли

30г

30

Левомицетин

10г

31

Спортивная жидкость

100 г

32

Карболен

10 г

33

Крахмал

50 г

34

Нашатырный спирт

10 амп

35

Полимиксиновая мазь

60 г

36

Дибиомициновая мазь

50 г

37

Булавки разные

10 шт.

38

Терпингидрат

30 г

Ремнабор.

1

Отвертка большая

1

2

Пасатижи 150 мм

1

3

Кольцо к палке

I

4

Ремни сыромятные, брезентовые

0,5 кг

5

Дратва капроновая

2 м

6

Шило (прямое и сапожное)

2

7

Куски кожи, брезента, капрона

50г

8

Проволока медная, титановая

100 г

9

Винты М3 с гайками, шурупы, гвозди

100 г

10.

Напильник трехгранный 200 мм

1

11

Жесть белая 250x120

2

12

Фанера 2 мм 250x80

2

13

Оселок

1

14

Веревка, шнур, тесьма

200 г

15

Штопка шерстяная

50 г

16

Нитки разные

50 г

17

Игла большая 70 мм

2

18

Иглы штопальные и простые малые

4

19

Шплинты

4

20

Пуговицы разные

10

21

Сверло 3,5 мм с ручкой

1

22

Жгуты резиновые (для креплений)

2

23

Чехол для ремнабора

1

Ремнабор позволял устранять те мелкие неисправности, которые возникали на маршруте, он позволял производить и более крупные ремонты, если бы была необходимость.
Комплект может быть рекомендован для любого лыжного похода.

Личное снаряжение.

Наименование

К-во

вес (кг)

1

Лыжи туристские

1

4,0

2

Палки дюралевые

1

0,7

3

Ботинки лыжные на два размера больше

1

1,5

4

Бахилы; обшитые кожей с толстой войлочной подошвой

1

1,0

5

Рюкзак

1

1,6

6

Штормкостюм с меховой опушкой по капшону

1

1,5

7

Спальный мешок

1

3,0

8

Циновка пенопластовая

1

0,4

9

Куртка пуховая

1

1,5

10

Свитер шерстяной

1

1,0

11

Рейтузы шерстяные

1

0,5

12

Перчатки шерстяные или кожаные

1

0,2

13

Варежки шерстяные

1

0,2

14

Рукавицы брезентовые

1

0,2

15

Рукавицы, меховые

1

0,3

16

Ласка ветрозащитная

1

0,1

17

Шапка шерстяная типа "шлем"

1

0,2

18

Носки шерстяные

3

0,6

19

Носки вигоневые, х/б или капроновые

2

0,3

20

Ковбойка

1

0,2

21

Брски тренировочные или эластиковые

1

0,4

22

Плавки брезентовые

1

0,2

23

Полиэтилен 2x1,5 м

1

0,1

24

Компас, часы

1

0,1

25

Очки стеклянные темные в жёстком футляре

1

0,2

26

Спички в термоупаковке

1

-

27

Личный ремнабор, индпакет, карты, документы, записная книжка, карандаш.

1

0,2

28

Крем "Нивея" (на двоих, туалетные принадлежности)

1

0,2

29

Нож, миска, кружка, ложка

1

0,3

 

Всего:

 

22 кг.

Из них, носимого в рюкзаке - 9 кг. Личное снаряжение было одинаковым во всех группах, наши замечания приведены ниже. Снаряжение может быть рекоендовано для арктических походов в более суровых условиях, чем были у нас на маршрутах.
1. Нами использовались обычные лыжи "Сортавала", они доказали хорошие эксплуатационные качества. Желательно применять более гибкие лыжи и одинаковой ширины по всей их длине. Должны быть хороши "Сувенирные" лыжи Нововятской фабрики.
2. Крепления применялись самодельные с цельногнутой скобой и высокими щёчками. Они хорошо фиксировали ногу, позволяли быстро переставлять их на другую лыжу. Размеры их соответствовали индивидуальным размерам бахил. Внешний вид приведен на фотографии.
3. Стандартные лыжные ботинки плохо подходят для лыжного туризма вообще, а для ходьбы по застругам и торосам - еще более. У них низкий носок и не обтянут голеностоп. Поэтому ботинки следует надставить небольшим плотним манжетом, а носок разрезать и сделать кожаную вставку.
4. Бахилы были сшиты в форме сапога со шнуровкой из толстого и неплотного капрона. Они без складок обтягивали ногу. Подошва была из 2-3 слоев войлока, наружный слой хорошо пропитать жиром, к нему будет меньше приставать снег. Бахилы всегда были сухие, не примерзали к ботинкам. Для особо сильных морозов можно сделать суконные вкладыши. Внешний вид приведен на фотографии.
5. Рюкзаки применялись обычные, увеличенные на 10 см б высоту и капроновые. Капроновые безусловно лучше, они всегда мягкие и сухие. В экспедиции испытывался один станок. Ему следует отдать предпочтение: проще упаковка, лучше распределение веса и проветривается спина.
6. Штормкостюмы применялись капроновые на подкладке "уши". Фасон курток был "анорак" без застежки. Меховая опушка давно уже стала неотъемлемым компонентом снаряжения и доказала необходимость ее применения.
7. Спальные мешки применялись различные. Были двух - спальные пуховые и лавсановые с пуховым костюмом вместе. Лучше всего, конечно, пуховые, но их не всегда можно достать на большую группу. Многоместные мешки мы не применяем из-за неудобств сборов. Дело в том, что мокрые варежки, носки и т.д. разложены около спящего, а в многоместном мешке все это путается.
8. Свитера лучше применять по два более тонких, для лучшей терморегуляции.
9. Хорошо зарекомендовали себя кожаные перчатки с байковой подкладкой. В них удобно работать (установка каркаса, примус) и к ним не пристает снег.
10. Из всего многообразия темных очков удобнее всего самые обычные, с небольшими щитками сбоку. Очки - консервы сильно потеют. В тумане лучше видно в очках, с оранжевыми фильтрами.
11. Личный ремнабор разгружал основной ремнабор от многих мелочей.

Вес рюкзака на выходе.

Средний вес рюкзака в группах был разный из-за разного числа участников.
В группе № I средний вес рюкзака был = 35 кг.
В группах № 2 и № 3 рюкзак в среднем весил = 40кг.

13. Смета экспедиции.

№ пп

Статья расхода

Стоимость на одного участника

1.

Самолет Ленинград - Диксон

77 руб.

2.

Спецрейс Диксон - о-в Средний

80 руб.

3.

Самолет Челюскин или Солнечная - Диксон

30 руб.

4.

Самолет Диксон - Ленинград

77 руб.

5.

Перевозка груза

15 руб.

6.

Питание на маршрутах

70 руб.

7.

Питание на подъездах

30 руб.

8.

Снаряжение, фотоматериалы

10 руб.

9.

 Неучтенные расходы

10 руб.

 

Всего:

400 руб.

Расходы оплачивались в основном из личных средств участников. Дотация ДСО "Труд" составила 56 рублей на человека. Расходы на киноматериалы оплатил городской клуб туристов, что составило 5 рублей на человека. Некоторые частники получили помощь на предприятиях.

14. Заключение.

Необходимые замечания по снаряжению и т.д. сделаны в соответствующих главах отчёта. Здесь мы хотим обобщить соображения о тактике похода.
Походом на Северную Землю все участники остались довольны. Мы не ожидали увидеть столько нового, не ожидали найти здесь столько красивых мест. Северная Земля проста и сурова, издали ее ландшафты не радуют глаз - плавные очертания ледниковых куполов и столовых гор, низменные берега, всюду снег и лед, но когда знакомишься с архипелагом ближе и видишь его каньоны и ледопады, скальные отвесы нунатаков и вздыбленные громады морского льда, начинаешь понимать, что природа не очень поскупилась на оформление этого далекого уголка.
Маршруты были сложны, но мы ожидали больших трудностей, чем те которыми нас встретила Северная Земля. Собственно, это один из принципов нашей подготовки - рассчитывать на максимально худшие условия района. Большая протяженность маршрутов позволила нам познакомиться со всем многообразием ландшафтов Северной земли, проследить за и их зменением при движении с севера на юг.
Время маршрутов было выбрано удачно, можно, видимо, начинать на неделю раньше. Это связано с большей суровостью погоды, зато можно избежать туманов, характерных для 2 и 3 декад мая. Выбор времени зависит от желания и умения группы. Раннее начало - морозы, пурги и хорошая видимость, позднее - тепло, слабые ветры и плохая видимость.
Маршруты по Северной Земле можно строить по общепринятому плану (долины рек, спуски в фиорды, огибание островов), а можно двигаться пересекая плато, острова, купола и т.д. При наличие соответствующего снаряжения можно спускаться к морю почти в любом месте ледников. Особый интерес (в смысле прохождения больших расстояний) может представить пересечение куполов. Сложность здесь только в ориентировании, так как двигаться приходится иногда долго (до 200 км). Когда есть солнце, двигаться удобнее ориентируясь по нему (при широтном направлении движения надо следить за сред несолнечным временем). Но в тумане двигаться по куполу сложно. Это надо учитывать при разработке маршрута. В морозные солнечные дни часто появляется рефракция. На дальних морских переходах она бывает полезна, так как приподнимает линию берега над горизонтом без смещения. Магнитное склонение на архипелаге большое и в отдельных местах достигает +49° (филрд Матусевича). Мы пользовались картами миллионного и двух сот тысячного масштаба.
Для успешного ориентирования, очевидно, хватит карты пятисоттысячного масштаба.
Все группы имели двухствольные охотничьи ружья. Ни мы, ни полярники не стреляли медведей из такого оружия. Из разговоров с людьми сведующими нам стало ясно, что это оружие психологического плана, а самое надежное - боевой карабин и патроны с разрывными пулями. Голодный медведь может напасть на человека и это необходимо учитывать. В этом году из семи групп у трех были встречи с медведем, они были неосложненные, но полярники рассказывали нам и о случаях, когда медведя отпугивали ракетой, подожгли ему бок, а он все равно шел на человека. Так что утверждение, что это милое и любопытное животное совершенно необосновано. Медведь хитрый и опасный хищник.
Походы по Северной Земле могут быть только высшей категории сложности и под силу опытной хорошо слаженной группе. Лучше всего если группа состоит из хорошо знакомых по прошлым походам участников, тогда не встанет вопрос о психологической совместимости. Знакомство с Арктикой не следует начинать с Северной Земли, сначала надо набрать опыт в районе Полярного и Заполярного Урала, прочувствовать влияние "белого безмолвия", научиться строить снежные сооружения.
Маршрутов по Северной Земле проложить можно много, мы укажем наиболее эффектные места, которые стоит посетить Комсомолец - останцы в бухте Скрытой, восточный и юго-восточный берег острова (ледопады, айсберги). О-в Октябрьской Революции - фиорд и река Матусевича, оз.Фиордовое, фиорд Марата, восточный берег о-ва. О-в Большевик - фиорд Спартак, залив Ахматова. Остров Пионер интереса не представляет.
Арктика давно и прочно завоевала наши сердца, но Северная Земля с ее суровыми условиями и теплым участием ее людей навсегда оставит яркий след в нашей памяти.

15. Использованая литература.

1. Г.А.Ушаков " По нехоженной земле"
Гос .и зд. лит. М., 19 59 г.

2. Н.Н.Урванцев " Два года на Северной Земле"
Издат. Главсевморпути Л., 1935 г.

3. И.Г.Загорская "Современное оледенение СевернойЗемли"
Известия ВГО т. 69 ,№ 6 ,19 57 г

4. И.А.Гвоздитский "Как были стёрты "белые пятна" с карты СССР".
Гос.изд.геогра.лит.М., 19 53 г.

5. В.Д.Новиков "Покорение Арктики"
Изд .АН СССР 1., 1962 г.

6. А.Ф .Лактионов "Северная Земля", '
Изд.Главсевморпути. Л., 1946 г.

7. Г.В.Горбацкий "Северная полярная область"
ИздУНУ 1964 г.

8. Алина и Чеслав Центкевич "Завоевание Арктики"
Изд. Иностр. литер. М. 1956

9. И.И.Зубов "Отечественные мореплаватели - исследователи морей и океанов"
географ.изд. 19 54г.

10. Монография "Советская Арктика" (моря и острова Северного Ледовитого океана).
Изд."Наука" М., 1970г.

Фотоотчёт.

 


 
в начало
В начало
 Пишите на на главную
На главную