на главную
На главную
 походы отчёты документы  в народ
Admin
 

ШВЕЦИЯ. СКАНДИНАВСКИЕ ГОРЫ.

ОТЧЁТ

о прохождении лыжного туристского спортивного маршрута 5 категории сложности по Швеции, Скандинавские горы
совершенном группой туристов г. Санкт-Петербурга в период с 23 марта по 7 апреля 2012 года.

Маршрутная книжка № ______
Руководитель группы Бахвалов Денис Георгиевич
Санкт-Петербург, Северный пр-т, д.6, к.1, кв. 665
тел. +79217406905
e-mail: lenobltur@yandex.ru

Оглавление

  1. Справочные сведения (Паспорт спортивного похода/путешествия)
  2. Общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика её достижения, особенности, новизна.
  3. Варианты подъезда и отъезда, расположение погранзон, заповедников и других зон ограниченного доступа, порядок получения пропусков, дислокация ПСО.
  4. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты.
  5. Изменения маршрута и их причины.
  6. График движения.
  7. Техническое описание прохождения группой маршрута.
  8. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте.
  9. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов (занятий) на маршруте.
  10. Дополнительные сведения о походе.
  11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.

1. Справочные сведения (Паспорт спортивного похода/путешествия)

1.1. Проводящая организация:

Региональная Спортивная Федерация Спортивного Туризма Ленинградской Области  «РСФСТЛО»
Адрес: индекс 188664, Ленинградская область, Всеволжский район, р.п. Токсово, ул. Спортивная д. 6.
тел.: 8 (812) 325-00-73

1.2. Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив.

Страна: Швеция;
Область: Лен Норрботтен, провинция Лапланд; коммуна Кируна и коммуна Елливаре. 
Район: Национальные парка Сарек, национальный парк Абиско (Скандинавские горы);

1.3. Общие справочные сведения о маршруте.

Вид туризма

КС похода

Протяжённость похода (км)

Продолжительность

Сроки проведения

лыжный

Пятая

279

16дней/16дней

24.03.-08.04.2012г.

1.4. Подробная нитка маршрута.

СПб – пос.Квикйокк – оз.Стуор-Тата – оз.Куолетисъяуре-Порек – р.Марерйокко - г Портечокко – лед.Портеекна – оз.Луллихаяуре - р.Нойтейокоч – р.Сарвесйокко – р.Ританьюньесйокоч – лед.Аккаекна – р.Аккайокка – р.Куоперйокко - лед.Миккаекна – г.Букттоппен – г.Сарекчокко – г.Стуртоппен – лед.Алеп-Сарекъекна – р.Вартасъйокко – р.Суоттасйокко – оз.Поучосъяуре – г.Стуртоппен – оз.Алемусъяуре – лед. севенее г. Коллакчокко – р.Риеппейокко – оз.Слетолуппаль – оз.Слетолуппаль – р.Чаутасйокка – оз.Видьяяург - оз.Рушкаяуре – р.Куоперйокка – лед.Работс – пер.Хальспассет (2А) – оз.Тарфала – пер.Куоперпассет (н/к) – пер.Пирамидпассет (1Б) – оз.Унна Рейта – г.Сиельмачокка – р.Поссусйокка – оз.Вуолле-Алесъяуре – пос.Абиску – СПб.

1.5. Определяющие препятствия маршрута.

Вид препятствия

Категория трудности

Характеристика препятствия

Путь прохождения

Перевал
Портепассет 1610м

Перевал 1610м. представляет собой достаточно широкое (50м.) пологое понижение в хребте между г. Поренчокко и промежуточной вершинкой. Ориентация перевала север – юг. Перевал соединяет верховья р. Марерйокко и лед. Портеекна, являющийся истоком р. Котокйокко.

Подъем 500м., 25 – 35 град. строго посередине отрога (справа карнизы) занял 1,5 часа. На подъеме много торчащих из-под снега камней. Поднимаемся на лыжах с камусами. На уровне перевала по высоте, выше скальных сбросов проходим на перевал, траверсируя склон вправо (по ходу). Уклон до 40 град., хороший наст.
Южная сторона перевала расположена в глухом цирке забитом переметенным снегом. В верхней части перевального взлета скальный пояс высотой примерно 20-30 м. перекрытый карнизами.
Северная сторона перевал а – склон 200м. покрытый плотным снегом. Первые 100м. уклон до 40град. преодолеваем пешком по линии падения воды, следующие 100м. на лыжах склон постепенно выполаживаясь выходит на ледник покрытый снегом.

Перевал Ветреный 1670м

Перевал представляет собой глубокое и широкое (200м.) понижение между хр. Твиллингрюгген и вершиной Луллихачокко. Ориентация перевала юго-восток – северо-запад.

Движемся в направлении перевала между хр. Твиллингрюгген и вершиной Луллихачокко. Придерживаемся левого по ходу склона и плавно 20-25град. набирая высоту через 1,5 км. подходим под перевальный взлет.
Перевальный взлет примерно 60 м. представляет собой широкий склон 40-45град. Спуск с перевала (фото 13, 14) не представляет сложности. 20 минут на переход седла и первые 100 м. спуска пешком 25-30гр. На склоне много камней, лавинной опасности нет.

Перевал Акка

Перевал – пологая и широкая часть хребта между вершинами 1963м. и Дуббельтоппен (1830 м.). Высота 1670 м.

Протяженный траверс северного склона выводит на перевал. Спуск слаломом по леднику.

Перевал Каллакпассет

Перевал - перемычка шириной около 100 м. на юг круто спускается в узкое, зажатое в скальных сбросах ущелье, расположенное между г. Каллакчокко  и вершиной 1660 м. На север – ровный забитый снегом склон примерно 200 м. по высоте крутизной около 35 град. в средней части перегиб до 45 град. склон покрыт жестким настом

Спускаемся в кошках с самостраховкой на ледорубы.

Перевал Каскасашен

Перевал (Фото 53) представляет собой длинный (500 м.) широкий (200 м.) проход в хребте между вершинами Каскасапакте (2043 м.) и Чебнепакте (1990 м.).

Начинаем подъем несколько не доходя до перевала. Здесь снега меньше и, кое-где видны камни. Поднимаемся под скальные выходы и далее вдоль скал траверсом склона выходим к последней (500 м.) пологой части подъема на перевал.
Спуск по неширокому (50 м.) крутизной 25-30 град. кулуару, обходящему слева ледопад ледника Чебнепакте занимает около часа

Перевал Тарфала


N67  56.513; E18 36.288.

Высота 1759м.
Снежно – фирновый. Северная часть Скандинавских гор. Северо-восточнее г. Кебнекайсе. Между вершинами Каскасачокка и Тарфала. Соединяет дол. р. Тарфалайокка и р. Эстер – Каскасайокка.

Подъем по снежному склону (25град.) на лыжах, перевальный взлет 100-120м. (35град) пешком в кошках, последние 20м. до 45град.

Перевал Куоперпассет

Перевал Куоперпассет (фото 60) соединяет долины Куопервагге и Каскасавагге. Широкая во всех направлениях седловина, посередине – тур.

Подъем серпантинами на лыжах. Спуск с перевала, из-за большого количества снега, начинаем по центру, короткими серпантинами, далее пешком по линии падения воды.

Пер. Пирамидпас
сет


N67 58.024 E18 28.094

Высота 1473м.
Снежно-фирновый.
Северная часть Скандинавских гор, севернее г. Кебнекаисе, ЮЗ отрог г. Пюрамиден.
Соединяет дол. Каскасавагге и дол. Унна-Рейтавагге.

Подъем по разрушенному скальному гребню пешком (25 - 30град.) Выход на седловину в верхней части гребня, по ходу вправо.
Спуск по снежному склону (40град., 200м.) пешком.

1.6,7. Список группы. Ф.И.О., адрес, телефон, e-mail, руководителя и участников.


N

Ф.И.О.

Г.Р.

Тур.опыт

Обязанности

Адрес

Фото

1

Бахвалов
Денис
Георгиевич

1972

3ГР Ц. Кавказ (2Б Р), 5ЛУ Байкальский хр (2А), 4 ЛР Скандинав. горы

Руководитель

СПб
+7 921 7406905

2

Руничев
Сергей
Игоревич

1971

5Б Альп.Р Ц. Кавказ, 5Л У Алтай.

Зам. Руков

СПб
(812) 5158942

3

Груньковский
Максим
Анатольевич

1985

2ГУ Ц. Кавказ,
4ЛУ Кольский,
4 Комб.У Алтай (2БУч)

Реммастер

Тосненский р-н пос.

4

Дмитриев
Михаил
Иванович

 

1972

5ЛУ Зап. Саян
4ЛУ Скандинав. горы

Завхоз

СПб
89213347655

5

Рекант
Павел
Витольдович

1970

3ЛУ Кольский п-ов, 4ЛУ Скандинав. горы

Видеооператор

СПб
89213062184

6

Васильева
Маргарита
Олеговна

1987

3ГУ Алтай (2Б уч)
4ЛУ Скандинавские горы

Участник

СПб
89111479607

7

Барбазов
Алексей
Андреевич

1990

3ЛУ Кольский (2А)
3 ГУ Ц. Кавказ (2Б)

Участник

Невская Дубровка
89062534532

1.8. Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов.

В библиотеке ТССР, у руководителя..
Отчёт опубликован на сайте: http://www.manturs.narod.ru/

1.9. Поход рассмотрен МКК ТССР РФ (шифр МКК 100-00-666666653).

2. Общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика её достижения, особенности, новизна.

С районом путешествия определились очень быстро. В 2010 году часть нынешней группы совершила «пробный» лыжный поход по Швеции 4 к.с. сложности. Район был оценен по достоинству и всем очень понравился, как удобством подъезда и прочей логистикой, так и просто природной красотой.  Группа 2010 обросла участниками и выросла 2 раза. Цель была узнать ещё больше о лыжных возможностях Швеции и расширить географию прошлого путешествия, поэтому маршрут создавался 5 к.с.
Район является хорошей альтернативой Хибинам и Приполярному Уралу. Скандинавские горы имеют широкие возможности для создания логичного, интересного, как простого, так и сложного и техничного маршрута.
Интересно знакомиться с другой страной, наблюдать как ходят и оснащены туристы из Норвегии, Щвеции и Финляндии, а также перенимать их полезный опыт. Скандинавы, правда, ходят в основном долинами и встретить их можно достаточно редко на маршруте, но интерес от этого не падает.
Недолгая, хорошая дорога (на машине сутки, не торопясь), дешевизна (на одного человека: дорога – 4000р., питание, купленное в Питере – 3000р., проживание или питание в приютах, которого можно и избежать –3000р., виза – 3000р.). Итак, интересный, неисследованный район, хорошая инфраструктура и наличие в интернете карт района быстро определили наш выбор. Основною нашей целью было получение более полной информации о туристских возможностях Скандинавских гор, для составления подробного и интересного описания для будущих групп, а также классификация перевалов. Зарубежный туризм становится все доступнее и интерес к нему возрастает. Основой безопасности групп является подробная и качественная информация.

КАРТЫ И НАВИГАЦИЯ.
Весь район с хорошим разрешением просматривается в программе Google Планета Земля. Эту программу, в связи с отсутствием фотоматериалов по району, можно использовать при прохождении МКК. Но, надо иметь в виду, что в этой программе плохо отображается крутизна склонов. В реальности склоны гораздо круче, чем это выглядит на картинках в Google.
Практически весь картографический материал взят с сайта: www.poehali.org.

СНАРЯЖЕНИЕ.
В связи с отсутствием описаний и подробных фотографий района было взято достаточно много снаряжения:
Личное: страховочная система, ледоруб, кошки, ФСУ (восьмерка), 5 карабинов, рукавицы верхонки.
Общественное: веревка статика (9мм) 50м. – 2шт., ледобуры – 4шт., петли – 3шт.
Почти все специальное снаряжение было использовано, кроме одной веревки и ледобуров. Петли не пригодились.
Для ночлегов взяли трехместную палатку FERRINO и трехместную палатку MARMOT. Прекрасно себя показала (быстро ставится, надежная, удобная, вместительная, крепкая, хорошо дышит).
Приготовление пищи велось на двух мультитопливных горелках PRIMUS.
Топливо брали из расчета 100гр. На человека в день. Пополам – бензин «галоша» и газ.

ВИЗЫ.
У всех участников уже были загранпаспорта. Визу делали Финскую, ее проще и быстрее получить. Подавать документы удобнее в самом начале января, сразу же после праздников. В это время в консульстве практически нет очереди. На подачу документов вместе с заполнением анкеты и фотографированием ушел час. Через две недели визы были готовы.
Сроки похода: Во всех существующих описаниях проходит информацию о том, что сезон для лыжных путешествий самый удобный в начале апреля, но учитывая опыт 2010 года, когда в апреле группа попала в сильную оттепель старт похода был назначен на последнюю неделю марта. Таким образом, сроки полностью совпадают со сроками походов по Кольскому полуострову и детскими школьными каникулами.

3. Варианты подъезда и отъезда, расположение погранзон, заповедников и других зон ограниченного доступа, порядок получения пропусков, дислокация ПСО, медучреждений и другие полезные сведения.

ДОРОГА ТУДА.
Самый удобный транспорт до района, учитывая достаточно длинный подъезд к месту старта – это автомобиль. Можно добираться и общественным транспортом, но это в несколько раз дольше и дороже. С востока и с севера район огибают рядом идущие железная и автомобильная дороги. От основной магистрали на запад и северо-запад вглубь горного массива идет несколько локальных дорог вглубь горного массива. Эти дороги и могут быть использованы для заброски/выброски с маршрутов.
По железной дороге ежедневно ходит пассажирский поезд Кируна – Нарвик (Норвегия). Автомобильная дорога Е10 соединяя Россию, Финляндию, Швецию и Норвегию является сильно загруженной транспортом магистралью, что позволяет время поймать машину для подброски до стоянки собственного транспорта. Это позволяет начинать и заканчивать маршруты практически в любом месте на протяжении магистрали от г. Мальмбергет до г. Абиско расположенного не далеко от границы с Норвегией. В любом населенном пункте есть кемпинги или автостоянки, позволяющие спокойно оставить автомобиль на длительный срок.
Дорога из Петербурга до Елливаре, на машине, включая прохождение границы, заняла 18 часов. Оформление документов на границе в Святогорске заняло 50 минут. Лучше пересекать границу в будние дни, меньше очередь. В деталях описывать путешествие на автомобиле по европейской трассе вряд ли имеет смыл, стоит остановиться лишь на некоторых деталях.
Во-первых, заброска проходило по территории России, Финляндии, Швеции и Норвегии. Приобретать валюты всех этих государств не имеет смысла. Мы ограничились покупкой наличной валюты Норвегии, в Финляндии и Швеции за еду и бензин расплачивались с банковской карточки. На аварийный случай имелся небольшое количество наличных евро (см. ниже).
Во-вторых, весьма удобным является использование Финской торговой сети ABC. На каждой станции, работающих с 6.00 до 24.00 есть магазин самообслуживания, кафе, туалет, бензоколонка. Следует иметь в виду, что часть бензоколонок в Финляндии (особенно работающих круглосуточно) автоматические, и некоторые из них принимают только местные платежные карты. Российские карты VISA Classic и Maestro удалось использовать далеко не везде, поэтому пригодился «аварийный запас» европейской наличности.
В нашем случае был выбран вариант заброски на двух авто: микроавтобус VW Transporter на 6+1 человек и легковое авто. Последнее было оставлено у ж.д. станции Елливаре, микроавтобус использовался для заброски всей группы к точке старта в пос. Квиккйокк. Как вариант рассматривалась возможность заехать на старт на рейсовом автобусе. В г. Елливаре въехали около полудня 23 марта и остановились у ж.д. вокзала. Елливаре достаточно большой город, где есть вокзал, автовокзал, гостиницы, круглосуточный супермаркет. Машину можно оставить на стоянке около ж\д вокзала. Стоянка бесплатная, машину, согласно объявлению, можно оставлять на срок до семи дней, но мы, придя через две недели, нашли наш автобус в целости и сохранности. На всякий случай имеет смысл уточнить у местных жителей возможность стоянки на конкретном месте в течении длительного времени. Местное время отличается от нашего «летнего» времени на два часа. В Елливаре есть аэропорт. Мобильная связь GSM прекрасно работает в городе, на подъездах к горам и по всей долине Ладчойокка в том числе и на базе Кебнекайсе. Больше в горах связи нигде не было. Рядом с вокзалами находится много маленьких гостиниц, в которых за 50-60 крон можно арендовать сауну или душ, что мы с удовольствием и сделали на обратном пути. Местные жители очень улыбчивы и доброжелательны, практически все, начиная с подростков и заканчивая людьми солидного возраста, говорят по-английски. Владея скромным запасом английских слов вполне можно объясниться. Сразу же организовали заброску части груза в пос. Эстре-Ричем через службу багажных перевозок Bussgods Norbotten. Ее офис открыт с 7.00 до 16.00, а о работе службы можно узнать по интернету. Офис располагается по соседству с железнодорожной станцией.
Мы выяснили, что автобусы в Квиккйокк ходят по утрам (примерно в 7 часов), поскольку на автобус мы опоздали, то решили воспользоваться запасным вариантом и заехать на старт на нашем микроавтобусе, оставив легковушку в Елливаре. После финиша в Абиско и возвращения всей группы на поезде в Елливаре, предполагалось отправить группу из 2-3 водителей на легковушке к месту старта, чтобы забрать автобус.
Дорога к месту старта в пос Квиккйокк заняла около 3 часов. Сначала мы двигались по Е-45 через Porjus, не доезжая несколько км до Jokkmokk, повернули направо по указателю на Kvikkjokk. На старте справа по ходу от дороги есть парковка, где мы и оставили микроавтобус.

Для подъезда и отъезда использовали легковые автомобили, в силу их мобильности и независимости от расписания, а также поезд от Абиско до Елливаре.
Дорога туда:
Санкт-Петербург - Святогорск (граница) - Елливаре (шв. Gällivare) - авто
Елливаре – Квиккйокк – авто или автобус (предварительно уточнить расписание)

Подробнее дорога Елливаре (Gällivare) - Квиккйокк (Kvikkjokk)
от Елливаре по Е-45 через Porjus, не доезжая Jokkmokk поворот по указателю Kvikkjokk

Дорога обратно:
Абиско (Abisko)– Елливаре (Gällivare) - поезд
Елливаре – Квиккйокк – Елливаре (если оставлять авто в Квиккойке) – авто или автобус

Елливаре – Святогорск Санкт-Петербург

ДОРОГА ОБРАТНО.
Наш маршрут закончился на ж.д. станции Абиско. Сама станция не большая, но есть небольшой удобный зал, где наша группа разместилась и собирала снаряжения. Маршрут закончили около 11 утра. Поезд из Абиско в Елливаре отходил в 14 часов. Мы приобрели билеты и решили некоторое время посвятить осмотру самого Абиско. Сама ж.д. станция находится несколько в стороне от центра, поэтому ограничились посещением туристского центра, который находится в полукилометре напротив станции. Там можно приобрести продукты (правда не по не очень гуманным ценам), картографический материал и сувениры. Поезд из Абиско в Елливаре идет около 1,5 часов. На место мы прибыли в 15:30.  Наш легковой автомобиль оказался в целости и сохранности и, сразу же передовая группа поехала в Квиккйокк забирать микроавтобус. Остальные, расположившись на станции остались ждать.
Ж\д станция в Елливаре достаточно большая, но не образец Шведской чистоты, скорее похожа на Российские и вскоре выяснилось почему. Достаточно большое количество населения Шведских северных городов живет на пособие, там не очень много работы и государство содержит жителей, дабы поддержать численность в этих городах. Соответственно вокзал является одним из мест времяпрепровождения местного населения. Среди местных мы встретили компанию русскоязычных подростков в возрасте 20-25 лет. Видимо в Елливаре есть что-то по типу русской общины. Передовая группа вернулась с микроавтобусом около восьми вечера. Практически сразу мы погрузились и стартовали в Россию. Дорога обратно заняла 20 часов На границе стояли около 2часов.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Праздничные дни. В Швеции празднуют Новый год, День трех королей, Страстную пятницу, Пасху, Вознесение, Троицу, День Независимости 6-го июня, праздник летнего солнцестояния (в ближайшие выходные дни до или после 24 июня), праздник Всех Святых и Рождество. Время - отстает от московского на 2 часа. Время по Гринвичскому меридиану + 1 час. Летнее время - с конца марта по конец октября.
Обмен валюты: Выгоднее всего производить обмен в России или брать с собой кредитные карты. Банки открыты в рабочие дни с 9.30 до 15.00, по четвергам с16.00 до 18.00. Почта, где также можно обменять валюту, работает пн – пт 9.00-18.00, сб 10.00-13.00. Такси: Рекомендуется пользоваться только теми такси, на плафоне которых имеется название фирмы. При оплате счет обычно округляют до целой десятки. Безопасность:В Швеции низкий уровень преступности, нет повода для опасений или принятия каких-то специальных мер по усилению личной безопасности. Электричество: 220 Вольт переменного тока. Розетки и вилки могут отличаться от российских, поэтому рекомендуется иметь с собой переходник. Телефон: Разговор по местному таксофону стоит 2 кроны. В обращении есть льготные телефонные карточки, которые можно приобрести в магазинах Telia или в газетных киосках. Магазины: Нормальные часы работы магазинов с 10.00 до 18.00 в будни и с 10.00 до 15.00 по субботам. Многие открыты также и в воскресенье. Все налоги всегда включены в цену. Активный отдых: Шведский союз туристов (STF) располагает хорошо оснащенными турбазами, кемпингами для водного и горного туризма, расположенными по всей Швеции. STF – старинная некоммерческая организация, которая строит и обслуживает хижины, и приюты для туристов по всей Швеции. Во всех домиках поддерживается чистота. Запас дров имеется даже в домах без смотрителей. Вне сезона они закрыты. Время сезона – на сайте STF. Спасательная служба работает отдельно, сама по себе, и не относится ни к STF, ни к Police. Все сообщения о ЧП отправляются в Полицию, далее она передает информацию в необходимую службу. Телефоны для оперативной связи: Международный телефонный код Швеции - 46. Посольство России в Швеции - Стокгольм, Gjorwellsgt 31, телефон: (46-8)13-04-40. Консульство Гётеборг, St.Sigfridsgatan.l, телефон: (46 31) 40-80-84. Пожарные, полиция или скорая помощь – 112. Денежная единица – шведская крона (skr или SEK).  10 шведских крон = 40 рублей. Ввоз иностранной и национальной валюты неограничен. Вывоз национальной валюты ограничен (6000 SEK). ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В ШВЕЦИЮ. ТАМОЖНЯ Запрещено к провозу: любое оружие (включая газовое и холодное), огнестрельное оружие и боеприпасы; сильные медикаменты без надлежащих справок, наркотики, шприцы, яды, радиоактивные вещества; живые растения; предметы старины и искусства; автомобильные антирадары. Разрешено провозить при поездке в Швецию для собственного потребления или подарков из стран, не входящих в Eвросоюз: 400 штук (2 блока) сигарет / 100 сигар / 550 г. табака; до 1 литра крепких алкогольных напитков с содержанием алкоголя свыше 22 градусов;  

Далее в описании, всегда, время указано местное, а стороны орографически.

4. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты.

Маршрут похода – практически линейный. Маршрут построен с учетом забросок и возможности при чрезвычайных обстоятельствах достаточно быстро выйти к людям.

АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ:
2,3,4,5,6 день – аварийный выход к пос. Стура-Шифаллет
7,8,9 день - аварийный выход к пос. Эстре-Ричемйокк
10,11,12,13 день – аварийный выход к базе Кекбнекайсе
14,15,15 день – аварийный выход к пос. Абиско

ЗАПАСНЫЕ ВАРИАНТЫ:
1. 2-ой день --исключение радиального выхода на г. Портечокко – 0 км.
2. 4 день – Р. Сарвесйокко – р. Рапайокко – Миккастуган - 20 км.
3. 5 день – р. Смайлайокко – р. Ниакйокоч – оз. Поучосъяуре  - 17 км.
4. 5 день - Лед. Миккаеккна – проход севернее г. Варгтоппен – лед. Вартасъекна – 17 км.\
5. 12 день пути Лед. Работс - оз. Коуперъяуре - пер. Куоперпассет (н/к) – пер. Пирамидпассет (1Б) - оз. Унна Рейта – 21 км.
6. 14 день Налостуган - р. Сиельманьира – р. Алесетно.

5. Изменения маршрута и их причины.

Вышли на маршрут на 1 день раньше, так как быстро прошли границу, быстро решили вопрос с заброской, поэтому к месту старта добрались к вечеру 23 марта и решили стартовать и заночевать в первом удобном месте в начале маршрута.

В силу малой видимости и непогоды было принято исключить радиальный выход на г. Портечокко.

В силу того, что несколько дней непогода не позволяла движение по маршруту и группа сильно отстала от графика, было принято решение решение идти по запасному варианту, огибая справа массив г. Тиельма и лед. Иокочкаскаекна по маршруту р. Сарвесйокко – р. Рапайокко – Миккастуган

Из-за продолжающейся уже четыре дня теплой погоды и, как следствие, очень высокой лавиноопасности, низкой облачности и отсутствия видимости в верхней части гор, а также отставания от графика, было принято решение не идти на траверс вершин, а воспользоваться запасным вариантом и идти прямо по долине Руотесвагге к массиву Акка по маршруту р. Смайлайокко – р. Ниакйокоч – оз. Поучосъяуре .

 При первопрохождении перевала в массиве Акка был выбран наиболее логичный и наименее лавиноопасный перевал, также при осмотре выбранного перевала на местности, выяснилось, что спуск с перевала, обозначенного в маршруте намного сложнее, чем был оценен предварительно. На вершину Стуртоппен не пошли в силу смещения маршрута и отставания от графика.

Дневка на реке Куоперйокка была отменена, т.к. установилась хорошая погода,  было принято решение о прохождении перевала в хороших условиях.

По дороге к леднику к группе на снегоходах подъехали офицеры Шведской армии и не разрешили  заходить на южную часть ледника и соотвественно подниматься на вершину г. Ю. Кебнекайсе, т.к. 15 марта самолеет Норвежских ВВС врезался в вершину Кебнекайсе и там ведутся поисковые работы. В долину Тарфала группа прошла через долину Куопервагге, заявленным для выхода из долина Тарфала перевалом Каскасашен. В сложившихся обстоятельствах было принято решение о замене выхода на г. Ю. Кебнекайзе, выходом на г. Каскасачокка перевала Тарфала.

6. График движения.

Дата

Дни пути

Участки маршрута

Протяжённость (км)

Чистое ходовое время

 

Перепад высот, м.

Характер пути и локальные препятствия

Метеоусловия

23.03

1

Квиккойкк- скл г. Сниуфтак

1,5

0 ч 30 мин

200

на лыжах по буранке.-

+1+3 облачно, штиль

24.03

2

оз. Стуор-Тата – оз. Куолетисъяуре – Порек – р. Марерйокко

23

5ч 20мин

700

Тропежка до 30 см. на лыжах, склон Секокнуокка на лыжах

+2+4, низкая облачность, видимость 400м, ветер 2-4 м/с

25.03

3

р. Марерйокко

0

0 ч

0

Палатка

+3+5, пурга видимость 0

26.03

4

р. Марерйокко – пер. Портепассет  (1Б) – лед. Портеекна – проход южнее г. Луллихачокко пер. Ветреный (1А).

15

5 ч 20мин

760

Пер. Портепассет  (1Б,1610м.) Подъем по каменистому, Контрфорсу, по насту на лыжах + камус. Спуск – пешком по пухлому снегу.
Пер. Ветреный 1А подъем – лыжи + пешком по глубокому пухлому снегу.

+2+4 низкая облачность, видимость 800 – 0 м, ветер 10-25 м/с

27.03

5

Пер. Ветреный (1А)

0

0 ч

0

Снежная пещера

+-0, видимость 0, штормовой ветер

28.03

6

Пер. Ветреный (1А) - р. Нойтейокко – р. Сарвесйокко – р. Рапаэтно.

22

3ч 40мин

900

Перевал Ветреный 1670м. 1А спуск пешком, на лыжах. В долинах тропежка до 40 см.

+-0, видимость 500-700м, ветер 20-25 м/с

29.03

7

р. Рапайокко – р. Смайлийокко - долина Руотесвагге

28

6 ч 10 мин

200

На лыжах по долинам. Наст.

+3+5, низкая облачность, ветер 3-6 м/с

30.03

8

– р. Ниакйокоч
оз. Поучосъяуре- пер. Акка (1Б) -
Ньирамйокка - оз. Алемусъяуре

37

7 ч 00 мин

2000

Перевал Акка (1Б) Подъем – лыжи, последние 20 м пешком, спуск – лыжи.

-10-12, ясно, ветер 2-3 м/с

31.03

9

р. Йормейокко - оз. Отм.1060м. – лед. севернее г. Коллакчокко – Пер. Каллакпассет (1Б) р. Риеппейокко – оз. Слетолуппаль

22

5 ч 40 мин

1900

Пер Каллакпассет (1Б) (подъем лыжи + камус+ пешком с лавинными лентами , спуск на кошках с самостраховкой на ледоруб, на лыжах)

-5-7, переменная облачность 3-5 м/с

01.04

10

оз. Слетолуппаль – р. Чаутасйокка – оз. Видьяяург - оз. Рушкаяуре –р. Куоперйокка

35

7 ч 10 мин

1200

Тропежка до 30 см., наст. Движение на лыжах.

-4-6, ясно, штиль

02.04

11

р. Куоперйокка – дол. Каскасавагге - пер. Каскасашен 1Б - оз. Каскасашен - оз. Тарфала

21

4 ч 50 мин

800

пер. Каскасашен 1Б (подъем лыжи + камус, пешком+ на лыжах)

-6-8, ясно, штиль

03.04

12

оз. Тарфала – пер. Тарфала (1Б) – г. Каскасачокка – пер. Тарфала – оз. Тарфала

5

4 ч 10 мин

1900

Пер. Тарфала 1Б г. Каскасачокка (подъем лыжи + кошки, спуск то же самое)

-6-8, ясно, штиль

04.04

13

оз. Тарфала - оз. Каскасашен- пер. Каскасашен (1Б) - оз. Коуперъяуре - пер. Куоперпассет (1А) – пер. Пирамидпассет (1Б) - оз. Унна Рейта - Налостуган

21

5ч 10 мин

2200

пер. Каскасашен 1Б (подъем лыжи + камус, пешком. Спуск пешком с лавинными лентами)
пер. Пирамидпассет 1Б (подъем лыжи + камус, пешком+ на лыжах)

-6-8, Пасмурно, ветер 10-12 м/с

05.04

14

Налостуган  - оз. отм. 1235м. – перевал (н/к) между вершинами 1884 м. и Поссусчоккас (1792 м.) -
р. Поссусйокка – р. Алессетно

19

5 ч 00 мин

1000

Подход к перевалу на лыжах, тропежка 20 см.. Подъем на перевал пешком,  последний траверс на лыжах. Спуск первые 50 м.  пешком, далее на лыжах. В долине тропежка до 20 см.

-4-6, пасмурно, низкая облачность, ветер слабый

06.04

15

 

25

6 ч 00 мин

150

На лыжах. Местами тропежка до 20 см.

-4-6, переменная облачность, ветер 2 м/с

07.04

16

 

12

2 ч 40 мин

100

На лыжах по снегоходному следу.

-4-6, переменная облачность,

Итого: активными способами передвижения (П): 286,5 км.
Количество категорированных перевалов: 9
1А – 2, 1Б – 7 (Т=32)
Ходовое время составило: 69 ч.
Средняя скорость на маршруте: 4 км/ч
Суммарный перепад высот (В): 14000 м.
ЭП=П+5(В+Т)=286,5+5(14+32)=517

7. Техническое описание прохождения группой маршрута.

С целью презентации нового района, техническое описание имеет повышенную информативность.

23 марта
1 день (+1+3, облачно, штиль).

19:00 приехали в Квиккйокк (фото 1), 1 час на переборку рюкзаков и выходим на маршрут. От парковки вверх по долине р. Камайокко идет снегоходная дорога. Через 500 м. дорога расходится (прямо вверх вдоль русла р. Камайокко и вправо – в сторону озера Унна Тата). Движемся по правой (по ходу) дороге вверх по склону г. Сниуфтак. Дорога петляя идет на подъем 15-20град. За 30 минут пройдя около 1,5 км. встаем на ночевку. До конца подъема так и не дошли, начало темнеть, встали на более-менее пологом месте в густом смешанном лесу. Вокруг много крупных камней, торчащих из-под снега.

Фото 1.
Квиккйокк
Фото 2
Первая стоянка
 
Фото 3
Оз. Унна Тата
 

 24 марта
2 день (+2+4, низкая облачность, видимость 300-400 метров, ветер 2-4 м/с).

2 перехода по 30 минут (6 км.) по снегоходной дороге до озера Унна Тата (фото 3).
Пересекаем озеро в северном направлении и далее на северо-запад на плато верхового болота западнее г. Лулеп Варто (3 перехода по 30 мин. 7 км.) (фото 4).
Тропежка 25-30 см. Необходимо сразу уходить на верхнее плато, траверсировать западный склон г. Лулеп Варто нельзя. Все ручьи, спускающиеся по склону, прорезают его глубокими каньонами. Наверху растительность становится редкой и снег плотнее. Продолжаем движение в северо-западном направлении, в сторону г. 1159м. и через 1 час (6 км.) подходим под склон Секоккукка (15-20гр.). Подъем по склону 2 км, набор высоты 250 м. занял около часа (фото 5).

Фото 4. Фото 5
Подъем на склон Секоккукка
 
Фото 6.
Вид на пер. Портепассет с юга
 

С верхней части склона хорошо просматривается противоположный (на севере) хребет и г. Поренчокко. Заметно теплеет, видимость плохая, но в просветы удается рассмотреть, что переход на ледник Портеекна возможен через понижение в хребте, северо-западный отрог г. Поренчокко (фото 6).
Подъем к перевалу прямо по руслу ручья, спускающегося из-под перевала, опасен. В верхней части склон очень крут и перекрыт крупными карнизами. Принимаем решение подниматься левее (по ходу) перевала по небольшому отрогу ведущему на промежуточную вершинку и с нее спуститься на перевал. За 20 минут по хорошему насту спускаемся (2 км.) на ровное место к небольшому озеру между высотой 942 м. и оз. Чеураяуре, и встаем на ночлег. Ждем непогоды, поэтому закапываем палатки и обносим их снежной стенкой.

25 марта
3 день (+ 3+5, пурга, видимость 0).

Сидим на месте, периодически откапывая палатки от снега. Похоже, пришел теплый фронт.

 
Фото 7
Пургуем
 

26 марта
4 день (+2+4, низкая облачность, видимость 800 – 0 м., ветер 10 – 25 м/с).

Движемся по ранее намеченному пути. 30 минут (2 км.) в северном направлении до начала отрога расположенного слева (по ходу) от намеченного перевала (между первым и вторым притоком р. Марерйокко) (фото 8).
В верхней части подъема, под перевалом просматриваются вертикальные скальные выходы и карнизы. Будем подниматься левее перевала по отрогу.

Фото 8 Фото 9
 

Фото 10
Перевальный взлет пер. Ветреный

 

Подъем 500м., 25 – 35 град. строго посередине отрога (справа карнизы) занял 1,5 часа. На подъеме много торчащих из-под снега камней. Поднимаемся на лыжах с камусами. На уровне перевала по высоте, выше скальных сбросов проходим на перевал, траверсируя склон вправо (по ходу). Уклон до 40 град., хороший наст.
Перевал (условно назовем перевал Портепассет 1610м. 1Б) представляет собой достаточно широкое (50м.) пологое понижение в хребте между г.Поренчокко и промежуточной вершинкой. Ориентация перевала север – юг. Перевал соединяет верховья р. Марерйокко и лед. Портеекна, являющийся истоком р. Котокйокко.
Южная сторона перевала расположена в глухом цирке, забитом переметенным снегом. В верхней части перевального взлета скальный пояс высотой примерно 20-30 м. перекрытый карнизами.
Северная сторона перевала – склон 200м. покрытый плотным снегом. Первые 100м. уклон до 40град. преодолеваем пешком по линии падения воды, следующие 100м. на лыжах склон постепенно выполаживаясь выходит на ледник, покрытый снегом.
Далее на север по леднику Портеекна вдоль оконечностей восточного отрога г.Палкатчокко и хр.Твиллингрюгген 3 км. с уклоном 10 - 15град. Северо-западный ветер усиливается, видимость падает до 100м. движение по навигатору. Отсутствие видимости не позволило нам оценить красоту одного из крупнейших ледников северной Швеции и окружающих его скал.
Пройдя, еле различимый скальный массив восточной оконечности хребта Твиллингрюгген сворачиваем на запад. Движемся в направлении перевала между хр.Твиллингрюгген и вершиной Луллихачокко. Придерживаемся левого по ходу склона и плавно 20-25град. набирая высоту через 1,5 км. подходим под перевальный взлет. Ветер стихает, но наверху, судя по звукам, очень сильный, с нашей стороны – сильный снегопад.
Перевальный взлет примерно 60 м. представляет собой широкий склон 40-45град. забитый переметенным свежим снегом. Глубина свежего снега 1-1,5м. Подъем первого без рюкзака, пешком с лавинной лентой, далее по одному пешком с лавинными лентами (фото 10).

27 марта
5 день (около 0, ветер не стихает, видимость 0).

Каждые 2-3 часа откапываем вход и пробиваем лавинными щупами новые отверстия для притока воздуха.

Фото 11 Фото 12

28 марта
6 день (около 0, видимость 500 700м., ветер 20-25м/с).

Перевал (условно назовем перевал Ветреный 1670м. 1А) Перевал представляет собой глубокое и широкое (200м.) понижение между хр. Твиллингрюгген и вершиной Луллихачокко. Ориентация перевала юго-восток – северо-запад.
Спуск с перевала (фото 13, 14) не представляет сложности. 20 минут на переход седла и первые 100 м. спуска пешком 25-30гр. На склоне много камней, лавинной опасности нет.
Судя по всему, западный склон является наветренным и ветер переносит весь снег на восточный склон перевала, который, в свою очередь, является крайне лавиноопасным.
Далее на лыжах 40 мин. (4 км.) пологий спуск по плато в северном – северо-западном направлении до начала каньона р. Нойтейокко.

Фото 13
Спуск с перевала Ветреный
Фото 14
Пер. Ветреный с северо-запада
Путь спуска
Фото 15
Каньона р. Нойтейокко.
Фото 16

Каньон (фото 15, 16) начинается 1,5 км. севернее отметки 1244 м. Каньон достаточно широкий, спуск с уклоном 15 – 20 град. и без ступеней. Прекрасная катуха. По левому борту много сошедших мокрых лавин, некоторые лавины перекрывают каньон полностью. В самом конце каньон сужается, появляется открытая вода. Для обхода прижимов поднимаемся на правый борт 20-25 град. и по склону спускаемся к слиянию с р. Сарвесйокко.
Путь по каньону 6,5 км. занял 1 час. В долине очень тепло. Снег перепрел и проваливается до земли 30 – 50 см. (фото 16а) Низкая облачность скрывает горы. Принимаем решение идти по запасному варианту, огибая справа массив г. Тиельма и лед. Иокочкаскаекна.
За 1,5 часа (5 км.) доходим вдоль русла р. Сарвесйокко до слияния с р. Рапаэтно (фото 17). Тропежка 15 – 20 см., местами проваливаемся до 60 см.
Встаем в 1 км. севернее слияния рек Сарвесйокко и Рапаэтно.

Фото 16а
Тропежка
Фото 17
р. Сарвесйокко.
Ниже влево уходит долина р. Рапаэтно

29 марта
7 день (+3+5, низкая облачность закрывает горы, ветер 3 – 6 м/с).

2 перехода по 50 мин. (8,5 км) на север вверх по долине р. Рапаэтно (фото 18), далее р. Рапайокко, до слияния с р. Чогнорисйокка. Далее еще 1,5 часа (6,5 км.) на северо-запад в долину Руотесвагге (р. Смайлайокко) до аварийного домика Миккастуган (слияние р. Смайлайокко и р. Миккайокко). В долину Руотесвагге надо начинать подниматься не доходя примерно 1 км. до р. Смайлайокко так как она прорезала глубокий каньон в склоне перед впадением в р. Рапайокко (фото 20). Переход на правый берег р. Смайлайокко к домику Миккастуган надо производить прямо напротив домика. Ниже по течению это не возможно.
Аварийный домик представляет собой крепкое щитовое строение примерно 2 х 3 метра, обогрева нет, имеются стол, 2 лавки, телефон аварийной связи (действие не проверяли) и чистый туалет. По-видимому, это для летних туристов, следов вокруг дома нет.
От домика Миккастуган, согласно основного маршрута, мы должны подняться по ручью Миккайокко на ледник Миккаекна (фото 19) далее на восток подняться на хребет и траверсировать вершины: Букттоппен (1903 м.), Сарекчокко (2023 м.), Стуртоппен (2089 м.).

Фото 18
Дол. р. Рапаэтно
Фото 19
Путь к лед. Миккаекна
Фото 20
Каньон р. Смайлайокко
Фото 21
Долина реки Руотесвагге

Но, из-за продолжающейся уже четыре дня теплой погоды и, как следствие, очень высокой лавиноопасности, низкой облачности и отсутствия видимости в верхней части гор, двухдневного отставания от графика движения мы решили не идти на траверс вершин, а воспользоваться запасным вариантом и идти прямо по долине Руотесвагге к массиву Акка.
Далее 3 перехода по 1 часу (12 км.) по практически горизонтальной долине Руотесвагге (фото 21) до горы Руотесвара (1004 м.), что стоит особняком по середине долины и является ее водоразделом.
В долине плотный наст. За горой встаем на ночь.

30 марта
8 день (-10-12, ясно, 2-3 м/с).

Наконец-то похолодало и развиднелось! Можно идти в гору!
Первый переход 2,5 км. до начала (слева по ходу) (фото 22) юго-восточного отрога г. Кисурис проходим по практически горизонтальной долине р.Ниакйокоч.
Отсюда полностью открывается живописный массив Акка. 4 вершины стоят вряд (фото 24, 25).
Восточноя вершина г. Стуртоппен - самая высокая, левее небольшое понижение, подпоясанное поясом из черных отвесных скал. Далее на запад  вершина 1963м., от нее на запад г. Дуббельтоппен (1830 м.) и замыкает массив на западе г. Весттоппарна (1780 м.).

Фото 22
Юго-восточный отрог г. Кисурис
Фото 23
Долина р. Ниакйокоч
вид на юго-восток
Фото 24
Горы Акка
Фото 25
Горы Акка

Глубокое понижение между г. Дуббельтоппен и г. Весттоппарна, смотрится, как классический перевал. Но подъем к нему проходит по широкому кулуару забитому большим количеством пухлого снега и зажатого между двух крутых склонов соседних вершин. Смотрится этот подъем очень лавиноопасным. Кроме того, в единственном найденном мною описании этого места говорится, что группа этот перевал оценила, как лавиноопасный и предпочла обойти его.
Широкое пологое понижение хребта между вершиной 1963м. и г. Дуббельтоппен смотрится вполне проходимым, и мы решаем пройти массив Акка именно здесь.
Еще 4 км. полого (10-15 град.) спуска до слияния р. Ниакйокоч и р. Суоттасйокко. Далее 4 км. подъем (15-20 град.) по широкой наклонной террасе на левое по ходу плечо г. Раккасолке. Отсюда хорошо просматривается весь дальнейший подъем.
В левой по ходу части склона, практически у начала кулуара, ведущего на левый (самый западный) перевал отчетливо виден каменистый выступ, от которого вправо по диагонали вверх к центральному (нашему) перевалу идет ступень (фото 26). Она более пологая, чем весь остальной склон и подходит практически к перевалу. Это выглядит, как наименее лавиноопасный путь на перевал.

Фото 26
Путь подъема
Фото 27
Подъем по лавиноопасному участку
Фото 28
Пер. Акка, вид на запад
Фото 29
Пер. Акка, вид на восток

От горы Раккасолке принимаем вправо и по дуге, не теряя высоту обходим исток р. Раккасйокко. После километрового обхода истока реки начинается крутой 30-35 град. подъем (250м., 1,5 км.) на каменистый выступ. От слияния р. Ниакйокоч и р. Суоттасйокко до каменистого выступа 2 часа хода.
Этот выступ действительно образовывает начало некоего подобия плеча склона.  От него через весь склон к перевалу идет более пологий, чем остальной склон уступ (фото 27). По этой «подошве» и траверсируем склон к перевалу. Снега очень много (лыжная палка полностью уходит в снег), но достаточно плотный, что бы лыжи держались на поверхности.
До конца уступа около километра. Последние 300 метров до перевала уступа уже нет, уклон 30-35 град и снег более рыхлый. Преодолеваем с лавинными шнурами, дистанция между участниками 100 м., выставлены наблюдатели. От каменного выступа до перевала 40 мин.
Перевал (условно назовем Акка 1Б) (фото 28, 29) – пологая и широкая часть хребта между вершинами 1963м. и Дуббельтоппен (1830 м.). Высота 1670м.
Отклонения от графика движения вызванные плохой погодой не позволили нам тратить время на восхождения на ближайшие вершины. Сделав перевальную фотографию спускаемся в сторону оз. Алемусъяуре (фото 30).С перевала спускается (уклон 20 – 25 град.) ледник Хамбергсйекель (фото 31), покрытый жестким ровным настом. 4 км. прекрасной катухи со сбросом высоты 700 м.

Фото 30
Пер. Акка, Вид в сторону оз. Алемусъяуре
Фото 31
Начало спуска с пер. Акка
Фото 32
Спуск с пер. Акка
Фото 33
Каньон на спуске с пер. Акка

Далее (2 км.) долина сужается и переходит в каньон с открытой водой (фото 32, 33). Последние 300 м. сброса каньон очень узкий. Обход по правому склону 25град. Склон практически без снега, много камней, спускаемся без лыж. Далее склон выполаживается, начинается березовое криволесье и еще через 2 км. (15 минут) мы на озере Алемусъяуре (фото 34, 35).
На хребте и на всем протяжении спуска хорошо просматривается озеро и его противоположный берег.
После обеда, за 2 часа пересекаем оз. Алемусъяуре (9 км.). Озеро покрыто плотным ровным настом.
За 2 -3 километра до Базы Ридсем на северном берегу озера Алемусъяуре на льду стоят таблички, запрещающие приближаться к берегу. Река Ричемйокка, впадающая в озеро рядом с базой Ридсем перекрыта плотиной (выше по течению электростанция).
Эта плотина периодически открывается и в озеро сбрасывается излишек воды. Лед на озере при этом ломается на несколько километров вокруг. Поэтому, по прямой к этому месту подходить нельзя. Обходить удобнее с запада по большой (2 – 3 км.) дуге.
Ридсем – база STF (Шведская туристская ассоциация). Проживание 360 крон с человека в сутки. Дорого. Забираем заброску и движемся по дороге вдоль озера в юго-восточном направлении. Через 2 км. сворачиваем на север. Пройдя 500 м. встаем лагерем на ночь.

Фото 34
Горы Акка, Вид с оз. Алемусъяуре
Фото 35
Горы Акка, Вид с оз. Алемусъяуре
 
Фото 36
Горы Акка.Рекламный буклет.
 

31 марта
9 день (-5-7, переменная облачность, 3-5 м/с).

Первые 2,5 км. вверх по сильно пересеченной местности в северном направлении на верхнюю террасу. Подъем очень сильно изрезан крутыми каменистыми холмами (Фото 38). Идти проще всего по кратчайшему пути вверх, обходы увалов не делают путь проще, но изматывают и увеличивают время прохождения.
Выйдя на пологую террасу, сворачиваем на восток, в сторону г. Райвочокко. Пройдя около 10 км. плавно набирая высоту, после озера с отметкой 1060 м. сворачиваем на северо-восток в долину ручья, спадающего с ледника на западных склонах г. Каллакчокко (1664м.) (Фото 39).

Фото 38 Фото 39
Фото 40 Фото 41
Первая ступень.

По плану мы должны подняться на ледник, пройти между г. Каллакчокко и г. Риеппечокка и спуститься в долину р. Риеппейокка. Видимо, ледник, обозначенный на карте за последнее время отошел выше по долине, ущелье изменило свои очертания и характер подъема отличается от указанного на карте.
Долина поднимается двумя явно выраженными ступенями (Фото 40). Первая – в середине долины 30 – 35 град, высотой около 100 м., вторая – образует скальный пояс под верхним плато, с которого свисает ледник. Пройдя около 1 км. после поворота в долину, подошли к первой ступени (Фото 41).
Подъем не представляет сложности, осуществляем в лоб на камусах.
Вторая ступень в условиях плохой видимости выглядит опасной для прохождения. Ледник снежно-ледовой шапкой нависает над долиной (Фото 42).

Фото 42
Перед второй ступенью.
Фото 43
Подъем на северный отрог г. Калакчокко.
Фото 44.
Северный отрог г. Калакчокко. Путь к спуску с плато.
Фото 45
Спуск в долину р. Риеппейокка.

Справа по ходу, в восточном направлении, скалы забиты снегом до самого верха. Этот склон, хоть и более лавиноопасный, выглядит вполне проходимым. Подъем по высоте 250 – 300 м. крутизной 25 – 30 град, последние 80 м. до 45 град.
Снега очень много, проходим по одному с лавинными лентами, треть склона на камусах, далее пешком вытаптывая ступени (Фото 43). Посередине склона есть выходы скал, которые используем для выставления наблюдателя и промежуточного отдыха каждого участника. Подъем занял 2 часа.
Наверху ровное плато покрытое настом. Движемся в сторону перемычки между долиной без ручья (с востока от г. Каллакчокко) и ледником, служащим началом долины р. Риеппейокка (Фото 44).
Перевал (условно Каллакпассет 1Б) - перемычка шириной около 100 м. на юг круто спускается в узкое, зажатое в скальных сбросах ущелье, расположенное между г. Каллакчокко  и вершиной 1660 м. На север – ровный забитый снегом склон примерно 200 м. по высоте крутизной около 35 град. в средней части перегиб до 45 град. склон покрыт жестким настом.  Спускаемся в кошках с самостраховкой на ледорубы. С пуск занял 30 мин (Фото 45).
Далее 5,5 км. отличный лыжный спуск 20 – 25 град. по долине р. Риеппейокка. Хорошая катуха. Спускаемся слаломным спуском. Местами перегибы рельефа с очень жестким настом, местами торчат камни. На спуске необходима предельная внимательность (Фото 47, 48).
Выйдя на слияние р. Риеппейокка и р. Суоркейокка встаем лагерем. Леса нет, вокруг березовое криволесье.

Фото 47.
Спуск с северного отрога г. Калакчокко.
Фото 48. Спуск с северного отрога г. Калакчокко. Долина р. Риеппейокка.

1 апреля
10 день (-4-6, ясно, штиль).

6 км. 2 перехода по 40 мин. движемся по руслу реки Суоркейокка. Не доходя 500 м. до оз. Теуса начинаем подъем в северном направлении на террасу между массивами г. Виеррачорро и г. Уртечокка. Самое удобное место подъема вдоль русла р. Чаутасйокко, но подниматься надо не доходя до реки Чаутасйокко, вдоль правого ее берега. Сама река поднимается в крутостенном каньоне с наддувами и карнизами по берегам. Первые 2,5 км. (250 м. набора высоты) подъема (25 – 30 град.) много рыхлого снега, тропежка 25 – 35 см. идем не многим более часа. Далее 2,5 км. пологий подьем по хорошему насту до озерца, которое служит началом ручья, спадающего на север с террасы между г. Саймиваре и вершиной 1081 м., и впадающего в р. Кайтумйокка. По этому ручью и спускаемся 1,5 км. до р. Кайтумйокка. Спуск проходит по очень жесткому, обледенелому на солнце насту. Очень скользко, требуется приличная лыжная техника, иногда хочется встать на кошки. Внизу овальная равнина, зажатая со всех сторон заснеженными горами. Ощущение, как на сковородке: солнце светит неумолимо, многократно отражаясь в склонах. Вся равнина покрыта жестким, обледенелым настом, много открытого ягеля, видны стада оленей и два коша, по-видимому, оленеводов.Пересекаем равнину (1 км.) и движемся вдоль левого (по ходу) берега р. Видъяйокка до оз. Видъяяуре 2,5 км.
Интересное явление: р. Видъяйокка выйдя из оз. Видъяяуре течет около километра по ровной горизонтальной поверхности и не замерзает. Удивительное зрелище: равнинная река течет среди снегов заполярья (Фото 48а).

Фото 48 а
р. Видъяйокка
Фото 49.

Далее за 40 мин. пересекаем на север озеро Видъяяуре (3,5 км.), поворачиваем на северо-восток и через 4,5 км. пройдя западнее оз. Рушкаяуре выходим к спуску с плато в долину Нескетвагге (Фото 49). Спуск в долину 2 км. широкого ровного склона 20 – 25 град. Прекрасный спуск.
Далее 1,5 км. на восток до долины Чекчавагге. Переходим по льду р. Чекчайокка и поворачиваем на север.
После небольшого подъема выходим на буранную дорогу, идущую от базы Кабнекайсе вокруг массива г. Кабнекайсе на север в сторону Абиско. По дороге 3 км. до хижины Чебнекотан (STF), которая расположена на входе в долину р. Куоперйокка, берущей начало из ледника Работс.
В домике решили заночевать. Дом с печью в отличном состоянии. Рядом хороший туалет и сарай с дровами (пилы и топоры тут же). Дрова STF завозит в свои хижины в начале зимы по зимникам на весь сезон. Оплату за пользование домом необходимо произвести на любой жилой базе STF. Стоимость порядка 60 крон с человека.

2 апреля
11 день (-6-8, штиль, ясно)

Прямо от хижины (Фото 49а) начинаем подъем в северо-восточном направлении по левому борту долины р. Куоперйокка в сторону ледника Рабботс (Фото 50). Через полтора часа (5 км.) мы подходим к небольшому озеру, расположенному перед началом подъема язык ледника Рабботс.
По дороге к леднику к нам на снегоходах подъезжали офицеры Шведской армии и просили нас не заходить на южную часть ледника. Там ведутся работы по поиску останков самолета с экипажем в пять человек. Самолет Норвежских ВВС 15 марта в условиях штормовой погоды врезался в вершину Кабнекайсе. Из долины видны поисковые работы на склонах Кабнекайсе.
Перед началом подъема на ледник к нашей группе подъехали сотрудники полиции Швеции и сообщили, что ледник закрыт для прохода групп по причине проведения поисковых работ с использованием взрывчатки. Нам было настоятельно предложено пройти по соседней долине Куопервагге. Что мы с сожалением и сделали.
За 20 минут мы обошли западную оконечность хребта Дракона (вершина Дракрюгген) и через 6 км. пологого подъема по левому борту долины Куопервагге подошли под перевал, соединяющий долину Куопервагге и долину Тарфалавагге (Фото 51, 52).

Фото 49 а
Хижина Чебнекотан.
Фото 50
Подъем к лед. Рабботс.
Фото 51
Долина Куопервагге.
Фото 52
Пер. каскасашен.

Подъем на перевал представляет собой ровный широкий склон крутизной до 30 град. набор высоты 160 м. Склон перегружен снегом и представляется сильно лавиноопасным.
Начинаем подъем несколько не доходя до перевала. Здесь снега меньше и, кое-где видны камни. Поднимаемся под скальные выходы и далее вдоль скал траверсом склона выходим к последней (500 м.) пологой части подъема на перевал.
Перевал (Фото 53) (условно назовем его пер. Каскасашен и определяем, как 1Б) представляет собой длинный (500 м.) широкий (200 м.) проход в хребте между вершинами Каскасапакте (2043 м.) и Чебнепакте (1990 м.).
В конце прохода – невысокая водораздельная морена. Преодолев марену, выходим к оз. Каскасашен, которое, в свою очередь, с юга, отделено от ледника Чебнепакте, его боковой мореной.
Спуск с перевала лучше производить по левой части ледника Чебнепакте вдоль боковой морены. Центральная часть ледопадом спускается в озеро Тарфала (фото 54, 55).
Спуск по неширокому (50 м.) крутизной 25-30 град. кулуару, обходящему слева ледопад ледника Чебнепакте занимает около часа. Ледник спадает прямо в озеро Тарфала. Переходим за полчаса через озеро, и мы на базе Тарфала уже знакомой нам по походу 2010-го года.

Фото 53
Пер. Каскасашен.
Фото 54.
Спуск с пер. Каскасашен.
 
Фото 55. В обход ледопада Чебнепакте.  

3 апреля
12 день (-6-8, штиль, ясно).

В 8.00 вышли в радиальный выход на перевал Тарфала и г. Каскасачокка.
В местных понятиях перевала Тарфала не существует, есть только гора Тарфала справа (походу) от перевала.
Подъем на перевал хорошо просматривается от лагеря (Фото 55а).
Пересекаем озеро и движемся прямо к правому (по ходу) склону горы Тарфала. Вдоль него, видимо, идет русло ручья. По нему и движемся. От стоянки до начала сужения русла движемся примерно 30 минут (1,5км, 15-20 градусов). Далее русло сужается, становится круче (20-25 градусов) и дугой влево (по ходу) выходит на пологий (15-20 градусов) ледник (фото 56), который тянется до перевального взлета, заполняя весь широкий цирк под перевалом Тарфала.

Фото 55 а.
Перевал Тарфала. Вид от стоянки у базы Тарфала.
Фото 56.
Выход на ледник под пер. Тарфала.
Фото 57
Перевальный взлет пер. Тарфала.
Фото 57 а.
Подъем по скальному ребру г. Каскасачокка.

Около перевального взлета оставляем лыжи и одеваем кошки. Перевальный взлет (Фото 57) примерно 100 метров (35 - 40 градусов) преодолеваем пешком в кошках примерно за 20 минут. Последние 20 метров достаточно крутой (45 градусов) жесткий наддув. Снег очень хорошей плотности, наст прекрасно держит ступени.
Перевал – широкая седловина. Определяем, как 1Б. Кое-где видны камни. Перевал соединяет долины р. Тарфалайокка и р. Эстер-Каскасайокка.
С перевала открываются виды на дол. Тарфалавагге и дол. Эстер-Каскасайокка.
Прямо с перевала (влево по ходу) продолжаем подъем на гору Каскасачокка.
С перевала идет заснеженное ребро на гору (Фото 57 а). Кое-где видны камни. Крутизна примерно 35 градусов. Слева по ходу скальный сброс. Поднимаемся вдоль него. Справа по ходу уходит склон (примерно 35 градусов), через 100 метров оканчивающийся перегибом вниз, далее не просматривается.
Через 40 минут подъема, склон становится круче, появляются разрушенные, обнаженные скалы. Через 10 минут несложного свободного лазания, без организации страховки, выходим на вершинное плато.
У места выхода на плато стоит сложенный из камней тур. Невдалеке видны еще туры, ведущие к вершине, но, где-то на полпути они теряются. Эти туры очень помогают при спуске. Ини указывают самое удобное место спуска с горы. Правее и левее этого места отвесные скалы. Плато плавно (примерно 15 градусов) поднимается к вершине.
До вершины от скал, примерно, 600 метров (20мин.) на запад.
Вершина находится на краю плато, оканчивающегося обрывом (фото 58). На вершине стоит научная вышка с аккумулятором для питания оборудования.
С вершины хорошо просматриваются г. Кабнекайсе, траверсы горы Лиллиетопен и горы Каскасапакте (фото 59). Визуально 2А-2Б скальная техника и снаряжение.
Так же хорошо виден перевал Куоперпассет (Фото 60).
Спуск с вершины (Фото 60 а) до оставленных лыж по следам подъема занял 40 минут. И еще 30 минут спуск на лыжах до приюта. Прекрасная катуха.

Фото 58
Г. Каскасачокка.
Фото 59
Вид с вершины Каскасачокка на юг.
Фото 60
Вид с вершины Каскасачокка на юго-запад.
Фото 60 а
Спуск с горы Каскасачокка на перевал Тарфала.

4 апреля
13 день (-6-8, Пасмурно, ветер 10-12 м/с).

В 8.30 – выход. За 10 минут пересекаем озеро (1,2км.) и начинаем подъем по самому удобному, на наш взгляд пути: между ледником Кебнепакте и его левой, боковой мореной.
Достаточно широкий (примерно 50м.), не крутой (примерно 25-30 градусов) и забитый плотным настом кулуар левой дугой, в обход ледопада, выводит нас, через 40 минут (1км.), на верхнюю часть ледника.
Верхняя часть ледника покрыта плотным настом, видны редкие, хорошо читаемые трещины.
Боковая морена, справа по ходу, заканчивается небольшим возвышением из камней, через которые легко перейти к оз. Коскасашен.
Путь к озеру Коскасашен и далее в долину Куопервагге через перевал Каскасашен, надо начинать с подъема на ледник Кебнепакте по нашему пути, а не по ручью, вытекающему из оз. Коскасашен и впадающему в оз. Тарфала. Потому, что ручей, в верхнем течении, проходит по крутому (примерно 40-45 градусов) скальному кулуару.
Проходим длинную перевальную седловину. Спуск 150 м., 30 град по линии падения воды в долину Куопервагге пешком по одному. Много свежего снега склон лавиноопасен.
Прижимаемся к правому борту долины, чтобы не терять высоту и движемся в сторону перевала Куоперпассет (перевал между вершинами 1730 м. и 1709 м.), постепенно набирая высоту.
Плотный снег позволяет траверсировать крутой (примерно 30 градусов) склон. Траверсом, набирая высоту, через 2 перехода по 30 минут (1,5 км) выходим под перевал (фото 79).
Еще 10 минут серпантина и мы на перевале.
Перевал Куоперпассет (фото 60) (определяем, как 1А) соединяет долины Куопервагге и Каскасавагге. Широкая во всех направлениях седловина, посередине – тур.
С перевала хорошо видны пер. Фирнпассет и пер. Пирамидпассет (фото 61).
Спуск с перевала, из-за большого количества снега, начинаем по центру, короткими серпантинами, далее пешком по линии падения воды.
Вправо по склону смещаться не стали по причине лавиноопасности (очень глубокий, однородный снег).
Спуск (примерно 200 м., 30-35 градусов)
С середины склона спускаемся между двумя скальными выходами. После скал склон выполаживается и плавно спускается в середину долины.
Спуск с перевала занимает 30мин. (1,5км).
Следующий перевал Пирамидпассет находится практически напротив, чуть правее (фото 61).
Между перевалами на дне долины отдыхаем 10 минут и начинаем подъем на следующий перевал. С места привала видно начало долины Эстер Каскасайокка.
Перевал Пирамидпассет неоднозначен. Направление перевала просматривается хорошо, но по середине подъема расположен небольшой разрушенный гребень, который, не совсем понятно, с какой стороны обходить.
Перевал располагается справа по ходу от этого гребня. С центра долины поднимаемся на ригель с левой по ходу стороны и небольшими серпантинами подходим под разрушенный гребень (примерно 40 минут, 25 градусов). Далее снимаем лыжи и пешком поднимаемся прямо по гребню в лоб, пока справа не откроется седловина перевала. Уходим с гребня на седловину (примерно 100 метров). Из-под гребня до седловины 30 минут хода. Можно подниматься и справа по ходу от гребня по плотному (примерно 30 градусов) склону прямо на седловину.
Перевал представляет собой – небольшое понижение между вершинами Книвкаммен и Пюрамиден. Можно сказать, часть хребта. Перевал (определяем, как 1Б) соединяет долины Каскасавагге и Унна-Рейтавегге.
Вся левая по ходу часть спуска с хребта (перевала) – скальные сбросы (Фото 61 а).
Нормальный спуск только в самой правой по ходу части перевала (примерно 40 градусов), ровный и длинный (примерно 200 метров) склон. Снега много, спускаемся пешком по линии падения воды. Спуск занимает 25 минут.

Фото 61
Вид с пер. Куоперпассет на пер. Пирамидпессет.
Фото 61 а
На переаеле Пирамидпассет.Вид на г. Книвкаммен 1878 м.
Фото 61 б.
Вид с перевала Пирамидпассет в дол. Унна Райтавагге.
Фото 62.
Траверс на верхнюю ступень долины Унна Райтавагге.

С перевала открывается волшебный вид в очень необычную долину. Прямо под перевалом находится стометровая, практически отвесная ступень, прорезающая поперек широкую долину Унна Рейтавагге (Фото 61 б,).
Из-под перевального взлета можно не теряя высоты, траверсом г. Книвкаммен пройти на верхнюю часть ступени к озеру, на берегу которого находится хижина Унна Рейтастуган на 4 человека с дровами, но ветхая (денег за нее не берут). А можно спуститься в «нижнюю» долину к красивому озеру Унна Рейта. Мы идем траверсом на верхнюю ступень долины 40 минут (1,5км.) (Фото 62).
Пересекаем озеро Верхнее Унна Рей, поднимаемся на небольшую морену (примерно 30 минут, 2 км.). Слева открывается вид на ледники горы Вактпостен.
Далее идет пологий спуск, плавно огибающий гору Рейтас, расположенную справа по ходу, и через час (4,5км) приводящий нас к хижине Налостуган.
При входе в долину Стуор Рейтавагге, река Рейтайокка, огибая гору Рейтас, проходит по глубокому отвесному каньону. Поэтому спускаться вниз долины не имеет смысла. Траверсируем западный склон г. Рейтас, проходя выше каньона, спускаемся к реке уже ниже каньона и встаем на ночевку.

5 апреля
14 день (-4 -6, пасмурно, низкая облачность, ветер слабый)

09:00 выход.
Движемся 500 м. на северо-запад, затем поворачиваем на север и через 1 час (примерно 2 км.) некрутого подъема выходим на висячую долину к озеру на отметке 1235 м.
Еще через 1 километр выходим под западный склон г. Сиельмачокка, на ее западный ледник. Ледник круто вздымается в северном направлении на северо-западный отрог г. Сиельмачокка упирается в скальные сбросы, с которых свисают крупные карнизы.
Решаем немного вернуться и обогнув южный отрог г. Поссусчоккас (1792 м.) пройти в долину р. Поссусйокка между вершинами 1884 м. и Поссусчоккас (1792 м.) (Фото 63).
От озера на отметке 1235 м. 700 метров пологий подъем (тропежка до 20 см.) к перевальному взлету.
Перевальный взлет – две ступени.
Первая – примерно 100 м., уклон 30 градусов, очень много снега. Проходим пешком по одному, с лавинными лентами и наблюдателями.

Фото 63
Понижение в хребте между г. 1884 м. и Поссусчоккас (1792 м.).
Фото 64

Вторая ступень – около 100 м. логично проходится траверсом вправо по ходу в самую правую часть понижения хребта. Проходим по одному с лавинными лентами.
Далее по хребту, влево до самого перевала (Фото 64).
Спуск с перевала (Фото 65) – 50м. ногами вниз по каменистому склону затем, примерно 2 км. на лыжах по пологому (20 град) леднику до долины р. Поссусйокка. Затем 8 км. вниз по долине реки Поссусйокка до слияния с р. Алесетно. Время подъема от озера на отметке 1235 м. до перевала 2 часа. Время спуска до р. Алесетно 3 часа ходового времени.   На слиянии реки Поссусйокка и р. Алесетно поставили лагерь.

 
Фото 65
Спуск в сторону р. Поссусйокка.
 

6 апреля.
15 день. (-4 -6, переменная облачность, ветер слабый).

р. Алессетно – оз. Вуолле-Алесъяуре – дол. Картинвагге - Оз. Абискуяуре
25 км, 6 переходов по 1 часу. Периодически тропежка до 20 см.

Фото 66.
Долина р. Алесетно.
Фото 67
Вид на оз. Абискуяуре.

7 апреля
16 день (-4 -6, переменная облачность, ветер слабый).
Оз. Абискуяуре – р. Абискуйокка - Абиску

Движение на лыжах по снегоходному следу. 12 км, 4 перехода по 40 мин.

 
Фото 68.
Железнодорожная станция Абиско.
 

8. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте

Район характеризуется лавиноопасностью.

Потенциально опасными можно считать северное побережье озера Алемусъяуре, т.к. река Ричемйокка, впадающая в озеро рядом с базой Ридсем перекрыта плотиной (выше по течению электростанция). Эта плотина периодически открывается и в озеро сбрасывается излишек воды. Лед на озере при этом ломается на несколько километров вокруг, поэтому лучше с запада по большой (2 – 3 км.) дуге.

Характерным явлением является достаточно крутой рельеф с частыми скальными выходами и каньонами на высоте 600-800 метров над уровнем моря. При спусках с перевалов нужно быть внимательным, чтобы не оказаться зажатым в таком каньоне и при явном сужении при спуске, выбираться на один из склонов.

В горах погода очень неустойчива, может изменяться по несколько раз в день.

Характерным для района является сильный ветер у отдельных узких участках долин. Ветер по силе близок к штормовому или штормовой, но протяженность таких участков не велика.

9. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов (занятий) на маршруте.

Трудно назвать отдельные места, район необычайно красив.

Национальный парк Сарек.  Парк насчитывается 100 ледников и шесть самых высоких горных вершин Швеции. Парк охватывает почти 2000 квадратных километров величественных нетронутых пространств, а его удаленность компенсируется захватывающей красотой альпийских пиков, долин и быстрых горных рек. В парке нет размеченных троп, хижин или удобств. Королевская тропа (Kungsleden) проходит по восточной части парка, поход можно начинать в Квикйокк (Kvikkjokk) на юге в долине Тарра (Tarra) или в Салтолуокта (Saltoluokta) – горной станции. Многие пики в парке Сарек труднодоступны, но вполне можно достичь вершин Ладдепакте (Laddepakte), Наите (Naite), Наммат (Nammath), Скарьятьякка (Skarjatjakka) и Скиерфе (Skierfe), чтобы полюбоваться прекрасными видами.

Национальный парк Абиско. Слова «спокойствие», «величие» и «девственность» прекрасно характеризуют горы, долины, равнины, леса, реки, флору и фауну Национального парка Абиско или Абиску. «Дикий», «уникальный» и «несравненный» - вот еще три прилагательных, описывающих этот рай за Полярным кругом. Но чтобы действительно почувствовать их смысл, нужно приехать в Абиско, подышать его благоухающим горным воздухом и насладиться захватывающими дух пейзажами.  В парке есть аварийные хижины и туристические станции, которые поддерживаются в отличном состоянии.

Массив Акка – великолепные виды, отличные лыжные спуски с перевалов к красивейшему озеру Алемусъяуре.

Окрестности г. Кебнекайзе – очень интересный рельеф, хорошо развита инфраструктура.

Долина базы Тарфала. Очень уютная и компактная долина с большими возможностями для горного и лыжного туризма. Возможно большое количество радиальных выходов и совершения первопрохождений.

г. Каскасачокка – видовая вершина, подъем на которую совершается из долины Тарфала. С этой вершины в хорошую погоду открывается вид на все самые высокие пики Швеции.

10. Дополнительные сведения о походе.

(Географическая и климатическая характеристика района похода и связанные с ними особенности действия туристов перечень специального и особенности общественного и личного снаряжения, характеристика средств передвижения и другая характерная для данного вида туризма полезная информация.)

3.9.1 СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ

Швеция Швед. Konungariket Sverige - государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове, член Европейского союза с 1 января 1995 и страна, подписавшая Шенгенское соглашение. Конституционная монархия. Название страны происходит от скандинавского svear-rige - «государство свеев». Столица - Стокгольм (население 810 тыс. человек).
Официальный язык шведский. Употребляются также немецкий и английский. Национальный состав: шведы (91%), финны (3%), саамы, иранцы, норвежцы, датчане, турки и другие.
По площади (449 964 км²) Швеция занимает третье место среди стран Западной Европы и пятое среди стран всей Европы. На западе Швеция граничит с Норвегией (длина границы 1619 км), на северо-востоке - с Финляндией (614 км), а с востока и юга её омывают воды Балтийского моря и Ботнического залива. Общая протяжённость границ составляет 2,333 км.
http://domputnika.ru/files/tyrfirma/shvecija.jpgСамая высокая гора Швеции - ледяной пик Кебнекайзе, высотой 2111м.
В центральной части страны преобладают плоскогорья и всхолмленные равнины, которые на юге переходят в низменности. Прибрежная полоса протяженностью 7000 километров, особенно к западу и около Стокгольма изобилует фьордами. А на самой территории Швеции находится около 100000 озер.
Основные черты современного рельефа Швеции сложились в результате длительных процессов разрушения древних пород, а также под сильным воздействием последующей ледниковой эрозии. Уже в антропогене территория Швеции, как и весь Скандинавский полуостров, была покрыта мощной толщей льда. Ледник выпахал озерные котловины, сгладил скалы и каменные глыбы, получившие название «бараньи лбы».
Современные ледники Скандинавских гор являются крупнейшими в материковой Европе.
Скандинавские горы не имеют никакой связи с другими горными системами Европейского материка и тянутся от Варангерфьорда (Варангерского залива) на СВ до мыса Линдеснеса (Lindesn ä s) на ЮЗ, т. е. от 71° до 58° с.ш. покрывая пространство в 500000 кв. км. Они гораздо однообразнее гор Средней Европы и отличаются меньшею расчлененностью, нигде не образуют горных цепей и представляют собою горные массивы, верхи которых нигде не имеют резко очерченных, острых гребней, но состоят по большей части из волнообразных горных равнин (Fjelden). Эти "фьелды" в северных частях гор более узки, а в южных частях достигают ширины 75 и даже 90 км, и по ним кое-где возвышаются отдельные горные вершины, неравномерно разбросанные и формы зубоподобной.
Скандинавские горы благодаря своей широте и обильным осадкам имеют характер настоящей альпийской страны с многочисленными ледниками и снежными полями - суровостью и дикостью превосходя даже Альпы. В то время, как восточная сторона, постепенно возвышаясь, поднимается до горных верхов, западная сторона сразу и круто обрывается к морю, часто даже почти отвесными стенами скал 600 м высотой и более и даже в море продолжается в виде большого количества скалистых островов, окаймляющих берега. Восточные и южные склоны гор пересекаются многочисленными речными долинами, идущими почти параллельно в направлении между ЮВ и Ю, на западной стороне находится множество "фьордов", узких, окруженных почти отвесными скалистыми станами морских заливов, которые необыкновенно глубоки и иные на 130-140 км врезываются в массивы гор. Эти фьорды дают, таким образом, внутренним местностям страны возможность сноситься с внешним миром, которые без того были бы совершенно недоступны.
Горы состоят преимущественно из гнейса и слюдистого шифера, менее часто встречается порфир, сиенит, гранит и древнейшие известняки.

КЕБНЕКАЙСЕ
Кебнекайсе - высочайшая вершина Швеции и Лапландии, хотя по относительной высоте уступает Акке. Имеет две вершины: южная, высотой 2111 м и покрытая ледником; и северная - 2097 м. Вершина сложена габбро и кварцевыми сиенитами. Первое прохождение было совершено 1883 году Чарльзом Рабботом.
Ледники, покрывающие вершину, на сегодняшний день имеют тенденцию к таянию. Поэтому высота горы постоянно уменьшается, еще несколько десятков лет назад она составляла 2123 м над уровнем моря. Если таяние продолжается теми же темпами, южная вершина станет меньше северной через несколько лет. Севернее в Европе не существует более высоких гор, чем Кебнекайсе.
Гора популярна среди туристов, здесь проходит множество альпинистских маршрутов, возле неё (от Абиско до Никкалуокта) - известный пеший маршрут Кунгследен. Кроме того, у подножья Кебнекайсе расположена станция Стокгольмского университета по исследованию проблем высокогорий.

КЛИМАТ
Климат в Швеции умеренно-континентальный. Если над страной преобладают атлантические воздушные массы, то зима мягкая, а лето прохладное и дождливое. При ослаблении их влияния зима более суровая и морозная, а лето теплее и суше. Климат складывается под влиянием двух основных факторов: притока теплых влажных воздушных масс с Атлантики и проникновения холодного сухого воздуха из Арктики и севера Евразии.
Северные, западные и восточные районы Швеции от атлантических ветров защищают Скандинавские горы, поэтому зимы здесь более холодные, а лето непродолжительное. Также надо отметить, что небольшая часть на севере страны находится в пределах северного полярного круга, поэтому здесь господствует субарктический тип климата.
Часть страны расположена за северным полярным кругом, где солнце не заходит ночью в летнее время, а зимой наступает полярная ночь. Воды Балтийского моря и Ботнического залива ещё более смягчают климат в восточных частях.
Граница вечных снегов в горах имеет различную высоту сообразно с более или менее северным или южным положением местности. На восточной стороне граница снегов благодаря более жаркому лету и меньшему количеству снега вообще лежит несколько выше, чем на западной стороне. На Гальдгёпигг она лежит с восточной стороны на высоте 1446 м, а с западной - 1255 м.

ФЛОРА И ФАУНА.
Большая часть страны покрыта лесами (53%), по этому показателю Швеция занимает первое место в Европе. Преобладают таёжные леса на подзолистых почвах, образующие крупные массивы к северу от 60° с. ш. и состоящие главным образом из сосны и ели, с примесью берёзы, осины и других лиственных пород. На севере обширные территории занимает тундровая зона Шведской Лапландии.  В заполярной Лапландии, на склонах Скандинавских гор, хвойные таежные леса с увеличением высоты постепенно вытесняются березовым криволесьем. Еще выше березовые леса сменяются горной тундрой, для которой типичны мхи, лишайники, заросли карликовых берез и можжевельников.
На севере в Лапландии можно увидеть стада северного оленя. Птиц насчитывают около 340 видов. В лесах водятся лоси, косули, белки, зайцы, лисицы, куницы; в северной тайге - рыси, росомахи, бурые медведи; в тундре - лемминги. Лось, олень и лиса являются типичными представителями животного мира Швеции.

ЛЫЖНЫЙ ТУРИЗМ В ШВЕЦИИ
Скандинавия - родина лыж и лыжного туризма. Много слов родом оттуда: ”телемарк” – от провинции Телемарк в Норвегии. “Слалом” означает «след на снегу», который оставляет лыжник. 
По всему гористому и малозаселенному северу Швеции разработаны лыжные маршруты. Регулярный транспорт, сеть горных станций и хижин, актуальные карты, доступные повсюду путеводители и отсутствие населёнки делает горы Швеции чудесным районом для походов. Рельеф позволяет проложить маршрут, как по пологим долинам рек, так и с крутыми подъемами на перевалы и длительными спусками по ледникам. Лыжный сезон начинается в октябре и заканчивается в апреле. 
В туристических магазинах выбор любого снаряжения для разных видов лыж; 
Ближайшие к центральной ж/д станции Стокгольма: Kungsgatan 26; Kungsgatan 4, Sveavägen 62 компании Naturkompaniet
www.naturkompaniet.se
Сеть горных станций STF предоставляет проживание, прокат, магазин с продуктами, картами, аксессуарами. Станции, на которых нет постоянно работающих людей, оборудованы телефоном с номером вызова помощи, также открыт для ночевок один из домиков станции. Такое мы встретили в STF Kirusisstugan, Akkastugorna. Проживание платное. Если на станции нет персонала, то предлагается записаться самостоятельно в журнал и перечислить деньги на указанный счет. 
Кроме станций STF поддерживает сеть хижин. В частности Сарек хижинами не пестрит – только в центре есть будки Mikastugan с экстренным телефоном. Пара будок ближе к краям Сарека закрыты, и об этом предупреждает карта.
Национальный парк Сарек считается самым диким и нетронутым местом в Европе. Это старейший нац.парк на территории Швеции (1909-1910г). Вместе с прилегающими парками Stora Sjöfallet и Padjelanta Sarek он образует крупнейший национальный парк в Европе, который занимает площадь >5 200 кв. км. 
Вместе с нац.парком Muddus и заповедниками (nature reserves) Sjaunja, Stubba они являются Лапонией (Laponian area) – охранямой ЮНЕСКО области проживания и культуры саами (Sami, Lapp). Швеция старается сделать традиционный быт саами уважаемым и привлекательным для современных оленеводов и уменьшить отток их на юг. С культурой саами можно познакомиться в г. Jokkmokk в музее Ájtte.
Приятное для шведских гор и грустное для “наших” Хибин отличие - отсутствие радиоактивных свалок и ядовитых дымов (Мончегорск), отравленных озер (Б.Вудъявр, Имандра), изуродованных плато (Расвумчорр). В странах Скандинавии самые строгие в Европе природоохранительные законы.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ О ШВЕЦИИ. В честь лапландских гор Акка и Кебнекайсе была названа предводительница стаи гусей в книге С.Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».

11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.

На наш взгляд, главная цель путешествия выполнена. Исследован новый и интересный с точки самодеятельного туризма район. Район легкодоступен на автотранспорте, от Санкт-Петербурга до северной части Скандинавских гор примерно 1000 км.
Местное население приветливо и с удовольствием помогает услугами и советом.
Весь район изобилует разнообразными, локально расположенными перевалами, разной (от н/к до 2Б) сложности и длинными ровными склонами. Практически все долины расположены высоко над уровнем моря и хорошо продуваются, видимо поэтому, снежное покрытие в них достаточно твердое, что бы, не замучить тропежкой. Некоторые долины имеют оборудованные домики для отдыха. Район удобен, как для совершения походов разной сложности, так и для любителей покататься в горах на лыжах. Правда, подъемников ни где не предусмотрено.
Непосредственно сам массив Кабнекайсе, с его красивейшими вершинами и развитой инфраструктурой, вполне может служить местом отдыха, как для любителей полазить по горам или покататься на лыжах не далеко от базы, так и для, обучающихся горным видам спорта, юных спортсменов.
Для походов более высоких категорий здесь есть и совершенно ненаселенные, непосещаемые местным населением районы южнее и западнее массива Кабнекайсе.
Есть в этом регионе и сложности. Из-за большой высоты над уровнем моря в регионе совершенно нет леса. Даже там, где на картах указана «зеленка», это не совсем лес, а мелкое лиственное криволесье. Причем, даже его, категорически запрещено жечь на кострах.
Так же, к проблемам района можно отнести и отсутствие контролирующего туристов органа. Здесь ни кто не отслеживает перемещения туристов по горам, поэтому в случае аварии придется либо самим добираться до связи с полицией, либо ждать, когда в полицию заявят родные или близкие пропавших.
В этих горах есть особенности рельефа и построения местных карт, о которых хочется сказать. Середина хребтов этого региона, видимо, сложена из очень твердых пород. Поэтому, все реки, спадающие с окрестных склонов, на высоте примерно 800-900м. над уровнем моря имеют каньоны, зачастую непроходимые.
На географических картах этих мест отсутствуют обозначения обрывов и все стены, и почти отвесные склоны обозначаются близко расположенными горизонталями. Поначалу это непривычно и ожидаемый по карте крутой склон, может оказаться стеной.


 
в начало
В начало
 Пишите на на главную
На главную